苏州宋锦最初是专供装裱书画之用的。传统宋锦的生产制作，工序很多，从缫丝染色到织成产品前后要经过二十多道工序。其产品的基本特点是采用了经线和纬线联合显花的组织结构，应用了彩抛换色之独特技艺，使织物表面色线和组织层次更为丰富。这一技艺特征被后来的云锦所吸收，并一直流传到当代的织锦技艺上。
苏州宋锦是在唐代蜀锦的基础上发展起来的。晋末因五胡乱华导致蜀锦技艺传到江南。南宋朝廷迁都杭州后，宋高宗为了满足当时宫廷服饰及书画装裱大力推广宋锦，并专门在苏州设立了宋锦织造署，将成都的蜀锦织工、机器迁到苏州，丝织业重心逐渐南移。两宋时在苏州、杭州、江宁等地设织造署或织造务。宋代，江南丝织业进入全盛时期，苏州出现了一种非常细薄的织锦新品种，是理想的书画装裱材料。从宋代留传下来的锦裱书画轴子来看，宋锦在当时已有“青楼台锦”“纳锦”“紫百花龙锦”等40多个品种。织锦得到了极大的发展，并形成了独特的风格，以至于后世谈到锦，必称宋。
壮锦有何艺术特色
壮锦是中国壮族传统手工织锦，与云锦、蜀锦、宋锦并称中国四大名锦。据传起源于宋代，是广西壮族的文化瑰宝。这种以棉、麻线作地经、地纬平纹交织，利用棉线或丝线编织而成的精美工艺品，主要用于制作衣裙、巾被、背包、台布等。图案生动，结构严谨，色彩斑斓，充满热烈、开朗的民族格调，体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。
壮锦所用的原料主要是蚕丝和棉纱，是在装有支撑系统、传动装置、分综装置和提花装置的手工织机上，以棉纱为经，以各种彩色丝绒为纬，采用通经断纬的方法巧妙交织而成的艺术品。大都是用棉或麻的股纱作经线，以不加捻或者微捻两种彩纬织入起花，在织物正面和背面形成对称花纹，并将完全覆盖，增加厚度，还有用多种彩纬挑出的，纹样组织复杂，多用几何形图案，色彩鲜明，对比强烈，具有浓艳粗犷的艺术风格。
壮锦的织机是百年前就已经定型，再经过不断改变的小木机。结构简单，机织轻便，易于操作，使用方便但是效率颇低。全机由机身、装纱、提纱、提花和打花五部分组成。机身包括机床、机架、坐板。装纱包括卷经纱机头、纱笼、布头轴、绑腰、压纱棒。提纱包括纱踩脚、纱吊手、小综线。提花包括花踩脚、花吊手、花笼、编花竹、大综线、综线梁、重锤。打花包括筘、挑花尺、筒、绒梭、纱梭。
传统沿用的纹样主要有二龙戏珠、回纹、水纹、云纹、花卉、动物等20多种，又出现了“桂林山水”“民族大团结”等80多种新图案，富有民族风格。壮锦图案生动，结构严谨，色彩斑斓，常见的花纹有大万字、小万字，以及较复杂的双凤朝阳、凤栖牡丹、狮子滚球等。
壮锦又称“僮锦”“绒花被”，较厚实，最适合做被面、褥面、背包、挂包、围裙和台布等。
黎族树皮布是如何制作的
黎族树皮布是以植物的皮为原料，经过拍打技术加工制成的布料，又称纳布、楮皮布、谷皮布等。树皮布的历史非常悠久，至少在3000年以前海南岛便出现了树皮布，汉代已有用树皮布做冠的记载。古代文献中所称的楮冠、谷布衣，就是用树皮制成的衣冠产品。
黎族地区植物种类繁多，所以制作树皮布的材料也是多种多样的，如厚皮树、黄久树、构树等，其中构树古称“树”，学名“楮树”。古代黎族人民发现，用楮树树皮捶成的这种粗纤维的“树皮布”可以当作制造衣服的好原料，便用它来制作衣物、垫单、腰带等。树皮衣的制作有一套很烦琐的工序，包括扒树皮、修整、将树皮放在水中浸泡脱胶、漂洗、晒干、拍打成片状和缝制。然后人们利用加工好的树皮布剪裁缝制帽子、枕头、被子、上衣、裙子、兜卵布、口袋等生活用品。尽管这一技艺分为若干工序，但所用工具并不多，其中以锤打工具最为重要。石拍是制作树皮布的器具之一，也是树皮布文化的标志。
海南岛的黎族先民在掌握了棉纺织技术后，树皮布技术并未完全让位于麻、棉制品，依然有人用楮树皮制作垫单、衣服、腰带等生活用品。这主要是因为树皮原料丰富且易采集，黎族人民对其技艺已相当娴熟，而成品又十分耐用。
树皮布是具有世界性影响的重大发明，穿用树皮布做的衣服，不是野蛮落后的标志，而是文明进步的象征。树皮布在人类学及文化史上有着不可替代的特殊地位，因为只有树皮布才可以证明，人类衣物从无纺布到有纺布的发展过程。用树皮布制作衣服，是黎族人民对人类社会的伟大贡献。
盘扣有哪些独特样式
盘扣，也称为盘纽，是传统中国服装使用的一种纽扣，用来固定衣襟或装饰，在宋代汉服也已有使用。自此，盘扣成为中国民族服饰的代表性部件之一，是中国人对服装认识演变的缩影，可称得上是中国传统的一个符号。
我国古代用长长的衣带来束缚宽松的衣服，元明以后，渐渐用盘扣来连接衣襟，用布条盘织成各种花样，称为盘花。盘花的题材都选取具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图案。
盘扣的扣子是用被称为“袢条”的折叠缝纫的布料细条编织而成。这和现代用整块硬质材料打洞而成的纽扣不一样。如布料细薄可以内衬棉纱线。做装饰花扣的袢条一般则内衬金属丝，以便于定形。
盘扣的花式种类丰富，有模仿动植物的菊花盘扣、梅花扣、金鱼扣、盘结成文字的吉字扣、寿字扣、囍字扣等。也有几何图形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盘花分裂两边，有对称的，有不对称的。花型扣、琵琶扣、四方扣、凤凰扣、花篮扣、树枝扣、花蕾扣、双耳扣、树叶扣、菊花扣、蝴蝶扣、蜜蜂扣等。罕见的有蝴蝶盘扣、蓓蕾盘扣、缠丝盘扣、镂花盘扣等。
盘花扣的作用在中国服饰的演化中逐渐改变，它不仅仅有连接衣襟的功能，更称为装饰服装的点睛之笔，生动地表现了中国服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味。
近几年，盘扣作为一种传统的衣饰手段又风靡一时。长袖盘扣、短袖盘扣、对襟盘扣、斜襟盘扣等。盘扣的种类良多，盘扣仍是那个盘扣，但缀在不同款式的服装上却表达着不同的衣饰语言。立领配盘扣，氤氲着张爱玲时代的蕴藉和典雅；低领配盘扣、洋溢着20世纪90年代都市女性的浪漫和娇俏；短坎长裙中间密密地缀一排平行盘扣，于端丽之中见美感；斜襟短衫缀上几对似花非花的缠丝盘扣，于古雅之中见清纯。
庆阳香包绣制有何特色
庆阳香包绣制是甘肃省庆阳市的汉族传统手工艺品。香包，古名香囊，又叫荷包，庆阳当地俗称“绌绌”“绌儿”“耍活”。庆阳汉族民间一直沿袭着巧女贤妇制作香包比手工，端午节赠送、佩戴香包祛邪纳福的传统习惯。作为庆阳地区端午节古老的汉族民俗物品，寄托了汉族劳动人民一种祛邪、避灾、祈福的美好愿望。
庆阳香包是立体造型和平面刺绣兼容的纯手工艺制品，构型简单质朴，按制作技艺分有“绌绌”类、线盘类、立体刺绣类、平面刺绣类四大类型。按照剪纸的图样，在丝绸布料上用彩色的线绣出各种各样的图案，然后缝制成不同的造型，内芯填充上丝棉、香料，就做成一种小巧玲珑、精致漂亮的刺绣品。绣饰多以人类童年时期的多神崇拜和原始图腾为主题，以远古历史纹饰为主要内容，以装饰功用为目的，兼以观赏和佩戴，式样以香包为主，有挂片、衣袖、桌裙、褂子、枕顶等多种类型。庆阳香包构型简单质朴，但不失美观和多样。刺绣粗拙敦厚，有浮雕和蛮荒韵味，给人以原始生命的壮美感。原始生态文化味浓。庆阳位于黄河流域，是华夏民族最早繁衍生息的地方，远古文化积淀深厚，很多香包中渗透着巫神文化和古代阴阳平衡的哲学观念。
庆阳香包刺绣手法多变，表现手法奇异多样。不讲透视，不求比例；不讲形象，只求神似；夸张变形，突出头身。各种动物香包，或大头小身、有头无尾，或有头无足、有头有身无腿，或身长蹄短，以爪代腿等。造型五花八门，千姿百态，既是庆阳妇女世世代代对原始、传统手工技能的承袭，又是个人技能和智慧的再现。托物言志，祛邪祈福，是庆阳民俗文化的永久主题。它不从物质生活着眼，而从意念出发，采用意象手法夸张造型，幻化姿态，多变视点，随意创作。以比喻象征的手法，托物言志则是庆阳香包的主要表现手法。
庆阳香包以其古拙质朴、富有原始文化遗存和手法奇特而区别于国内其他香包，赢得了社会各界和国内外专家的一致赞誉和肯定，着名民俗学家靳之林题词赞誉“正宁香包，全国第一”。
中国结有什么文化内涵
中国结是一种汉族特有的手工编织工艺品，它所显示的情致与智慧正是汉族古老文明中的一个侧面。从旧石器时代的缝衣打结开始，到清朝的中国结直至延续至今真正成为流传于民间的艺术。因为其外观对称精致，可以代表汉族悠久的历史，符合中国传统装饰的习俗和审美观念，故命名为中国结。中国结的分类又有很多，有双线结、有纽扣结、有琵琶结、团锦结，还有藻井结、双联结、蝴蝶结等结式。
中国结，它有着复杂曼妙的曲线，却可以还原成最单纯的二维线条；它有着飘逸雅致的韵味，出自于太初年代人类生活的基本工具；它是炎黄子孙心连心的象征。其历史贯穿于人类史始终，漫长的文化积淀使得中国结渗透着汉民族特有的、纯粹的文化精髓，富含丰富的文化底蕴。“绳”与“神”谐音，中国文化在形成阶段，曾经崇拜过绳子。因绳像盘曲的蛇、龙，中国人是龙的传人，龙神的形象，在史前时代，是用绳结的变化来体现的。“结”字也是一个表示力量、和谐，充满情感的字眼，无论是结合、结交、结缘，还是永结同心，“结”给人都是一种团圆、亲密、温馨的美感。“结”与“吉”谐音，“吉”有着丰富多彩的内容，福禄寿喜财安康无一不属于吉的范畴。“吉”就是人类永恒的追求主题，“绳结”这种具有生命力的民间技艺也就自然成为中国传统文化的精髓，兴盛长远，流传至今。
中国结不仅具有造型、色彩之美，而且皆因其形意而得名，如盘长结、藻井结、双钱结等，体现了中国古代的文化信仰及浓郁的宗教色彩，体现着人们追求真、善、美的良好愿望。不同的场合与配饰上装饰不同的中国结有着不同的文化内涵，所有这些都是用“结”这种无声的语言来寄寓吉祥。
当代多用中国结来装饰室内、亲友间的馈赠礼物及个人的随身饰物。中国结代表着团结幸福，特别是在民间，它精致的做工深受大众的喜爱。
蜡染是如何起源的
在我国的贵州、云南苗族、布依族等民族聚集的地区，人们都很擅长蜡染，这对他们来说是最平常的事情了。蜡染是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺，古称蜡，与扎染、镂空印花并称为我国古代三大印花技艺。
蜡染的具体工艺是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，浸染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案。同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
关于蜡染的起源，有一个在苗族地区的很多地方都流行的且代代传唱的《蜡染歌》里叙述着关于蜡染的起源故事。传说，从前有一个聪明美丽的苗族姑娘，她厌烦了衣服的均一色彩，总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来。可是手工绘制实在太麻烦，但她又没有好办法，终日为此闷闷不乐。一天，姑娘又盯着漫山遍野的鲜花久久发愣，不知不觉在沉思中昏昏入睡。朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中，园里有无数的奇花异草。姑娘在花园中看得入了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。
等她醒来才察觉那是个梦，可是低头再看，花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走，而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡，很不好看。她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去，试图覆盖掉蜡迹。染完之后，又拿到沸水中去漂清浮色。
可是，就当姑娘取出衣裙的时候，奇迹出现了：深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘心头一动，立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水融掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花。
染缸中居然染出了印花布！姑娘高兴地唱起了山歌。人们听到了姑娘的歌声，纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺，大家回到自己家里之后，照着姑娘教给的方法，也都染出了花样繁多的花布。从此，蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。
南通蓝印花布是如何制作的
南通蓝印花布是中国汉族民间传统的工艺印染品，宋代称为药斑布，明代称为浇花布，传说为嘉定一归姓者发明。南通为中国蓝印花布的主要产地，土布与天然兰草为农家平常之物，故前庄后坊的蓝印花布染作坊曾遍布农村集镇。