2．纹样造型夸张生动。苗绣图案源于生活，但又不是生活的简单再现。它是苗族妇女在对大自然中的花、鸟、虫、鱼等物象进行认真仔细的观察和体验的基础上，通过艺术的抽象，大胆地进行夸张变形来表现创造者审美感受和理想的。如苗绣中的鱼，头圆、身肥、嘴小、眼大，形象生动可爱。
3．构图对称和谐，形态自然。无论龙凤、花草、虫鱼都要求对称排列，挑绣尤其如此。
4．不同形态的物象自由组合，情趣盎然。苗绣不受自然形态和时空的约束，颇注重情趣的表现。每一个画面完全凭创作者的想象和情感自由倾泻：桃花、梅花、菊花共存，天地中的动物同生。因此，苗绣极富浓郁的乡土气息和较强的艺术感染力。
§§§第四节 粤绣：巧夺天工形神备
粤绣亦称“广绣”，指广东近两三个世纪的刺绣艺术品。粤绣针步短、色彩浓艳、花纹生动如实。在清朝雍正、乾隆时期，粤绣曾大量行销欧洲和中东各国，当时有专做外销品的作坊。现在国内以故宫藏品为最多，也最具代表性。
粤绣的构图繁而不乱、色彩富丽、纹理分明、针步均匀多变，多使用浓郁的七彩原色来表现光影变化，具有西方绘画韵味。粤绣常以凤凰、松鹤、牡丹、猿、鹿、家禽、孔雀等为题材，混合组成画面，颇具艺术特色。
一、历史渊源
据史籍记载：唐代—个名叫卢媚娘的14岁广东姑娘在一幅一尺见方的丝绢上绣出一卷佛经—《法华经》，字体比粟米粒还小，而且字体点划分明。从中我们不难看出粤绣的历史是多么的悠久绵长，技艺是多么的卓越超群。
粤绣是出产于中国南部广东省的广州、潮州、汕头、中山、番禺、顺德一带刺绣品的总称。相传粤绣创作产生于当地的少数民族中间，公元10—14世纪的宋、元时期，广州港的繁荣促进了粤绣工艺的飞速发展，粤绣品开始输出国外。粤绣发展到明朝，已经成为民间重要的手工业之一。明正德九年（1514年），一个葡萄牙商人在广州购得龙袍绣片，回国后献给了国王而得到重赏，粤绣从此扬名海外，每年均有不少产品输出国外。明朝嘉靖年间，广州刺绣艺人的技艺已经达到极高水平，能够娴熟和创造性地运用绒线绣，用孔雀毛、马尾作线缕和勒线，用金线和银线刺绣。
明末到清朝中期是粤绣业的繁荣时期。英国商人开始来样加工。由于来样设计色调丰富，突出了西洋画的艺术风格，运用了透视和光线折射原理，故对粤绣产生深远的影响。粤绣开始从民间作坊小批量生产逐渐向大批量商品生产发展。用于室内装饰和日用衣饰的粤绣品大量生产，使之出口进入了全盛时期。
到了清朝中叶，由于粤剧和粤曲的繁荣，使粤绣又增加了一类新品种一粤剧戏服。当时广州状元坊制作的戏服已享誉国内，连宫廷戏班也慕名前来定做。乾隆年间粤绣业已成行成市，绣坊、绣庄多达50家，从业人员3000多人。
清末民初时期，粤绣业依然保持较快的发展势头。1929年，在广州举办的四省市绣品展览竞赛中，粤绣以“孔雀牡丹”、“番狮”、“雪地风景”等作品参展，遂被评为中国四大名绣之一。
二、制作工艺
（一）粤绣绣种
1．绒绣：在各种丝、绸、缎上，以平绣针法用丝绒绣出平的画面；题材多为飞禽、走兽，用作画片、挂屏等。
2．钉金绣：又称金银绣，以金银线为主。其针法复杂，有过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等60多种，其中“二针龙鳞”针法为粤绣所独有。钉金绣还运用垫、绣、贴、拼、缀等技术处理，在作品上可产生浮雕式的艺术效果。
3．线绣：纯用丝线平面绣制。
（二）粤绣分类
粤绣大致分为两大品类：一是盘金刺绣，二是丝绒刺绣。
盘金刺绣以金线为主，辅以彩纷刺绣，绣品金碧辉煌、灿烂夺目、雍容华贵。丝绒刺绣开丝纤细、色彩缤纷，绣出的花鸟栩栩如生。
（三）粤绣材料
粤绣所使用的基本材料有绒线、真丝、金线、银线、金绒混合等几大类。近二三十年来虽然更多地使用尼龙等混合纤维绣料，但金银绣和金绒混合绣等传统工艺依然最负盛名，深受人们喜爱，是粤绣的代表。金银绣以其独具装饰性为艺术特色，构图饱满匀称，色彩辉煌，更显得作品的富丽华贵。
（四）粤绣技法
粤绣技法有钉、垫、拼、贴、缀五种。其中一些技法难度大，要求高，如钉金垫浮绣的“二针龙鳞”和“鱼鳞立体”针法被认为是刺绣工艺中难度最高的针法。粤绣由于技法多变，故适应性广、表现力强，绣出的作品更显精细、繁多。
粤绣的色彩十分丰富，主要分为以比较饱满的色彩为主凋的“威彩”和以三间色为主调的“淡彩”两类。色彩是根据刺绣品种而定的。例如：刺绣喜帐用威彩，刺绣文房用品用淡彩。
§§§第五节 蜀绣：工坚技精誉天下
蜀绣起源于川西民间，在长期的发展过程中，由于受到地理环境、风俗习惯、文化艺术等方面的影响，逐渐形成了光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。蜀绣作品选材丰富，从花草树木、飞禽走兽、山水鱼虫到人物肖像等无所不有。蜀绣品的种类繁多，既有巨幅条屏，又有袖珍小件，兼备观赏性与实用性于一体。
一、历史渊源
蜀绣与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一，是具有悠久历史传统的刺绣手工艺之一。
早在汉代，成都的织绵业就很发达，当时的朝廷专门设置锦官来管理，所以成都又称“锦官城”。五代十国时期，四川前后建立了前蜀和后蜀两个王朝。那时中原一带战争频繁，唯独四川能偏安一隅，这为刺绣的发展创造了有利条件。同时，由于绣品需求量很大，也刺激了民间刺绣的发展。到了宋代，天下重归统一，蜀绣得到了更大的发展。据《全蜀艺文志》记载：“蜀土富饶，丝帛所产，民制作冰绣等物，号为冠天下。”可见当时蜀内刺绣之盛。
清初艺人们吸取了上海顾绣的长处，以及长针刺绣而后扎针的民间绣法，加上成都艺人是用各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造的绸缎上。清朝中叶以后，蜀绣逐渐形成行业，当时各县官府均设“劝工局”以鼓励蜀绣生产。由于蜀绣选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销全国各省，颇受欢迎。
二、制作工艺
在古代，蜀绣当时生产的品种主要是官服、礼品、花衣、边花、嫁奁、彩帐和条屏等，其绣刺技法甚为独特，至少有100种以上精巧的针法绣技，如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣，以及晕针、纱针、点针、复盖针等等都是十分独特而精湛的技法。
蜀绣将各种针法交错使用、变化多端，或粗细相间，或虚实结合。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻划人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如：表现动物皮毛质感的“交叉针”、表现人物发髻的“螺旋针”、表现鲤鱼鳞片的“虚实覆盖针”等，极大地丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。
蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，其绣工和针法特点可以概括为：针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家。所谓“车”是指刺绣的关键部位，如动物的眼睛、一朵花的花瓣等处，由中心起针，逐渐向四周扩展。所谓“拧”则是指运用长短不同的针脚，从刺绣物象的外围逐渐向内添针或减针。这种独特的绣工使绣品张弛有力、浓淡适度、密疏得体，因而蜀绣多有水墨写意画的艺术效果。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。
蜀绣还采用“线条绣”，就是在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔、以线作墨，绣出线条流畅、潇洒光亮、色调柔和的工艺品。这些不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。
§§§第六节 京绣：选料考究显贵气
在全国的众多绣种之中，京绣受宫廷影响最深。它以雅洁精细、图案秀丽、针法灵活为主要特征。京绣的用料非常考究，辅助材料精当贵重，不会吝惜工本。京绣以在绒布上织绣为其独到之处。代表性的京绣作品中，一针一线都渗透出帝王显贵的磅礴权势。京绣的绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。京绣讲到“平、细、匀、光”时甚至超过苏绣。
一、历史渊源
元朝定都北京后，随着封建王朝的社会稳定和经济发展，出现了主要用于贡奉皇家宫廷服饰、装饰用的绣品。宫廷为了更好的令绣品为其所用，便集中全国各地优秀工匠进京专职织造。到了清代，清宫中特设“绣花局”，因此京绣融合了全国各种优秀的技法，并将它们发扬光大，成为独树一帜的绣种。京绣在明清时期最为兴盛，其代表性的作品又多用于宫廷，故被称为“宫绣”。那时人们将“京、苏、湘、顾”并称为“四大绣”。
清朝灭亡后，绣花局自行解体，绣工散落京城各处。在民国时期，京绣只能以个体作坊的形式而存在。20世纪初，北京前门外珠市口附近西湖营曾有许多经营刺绣品的店铺和京绣庄。新中国成立后，北京曾有过一些京绣工厂。
据各方面材料显示，京绣技术最成熟的时期是20世纪五六十年代，绣品以仿照宫廷用品为主，主要用于外贸出口，曾为建国初期的经济发展做出了很大贡献。
二、制作工艺
（一）京绣规格
京绣在品种规格上多式多样，尤其是有些纹样在其他绣种中是不准许使用的，如绣在龙袍、诏书等上的纹样。京绣在图案纹样的运用上讲求吉祥寓意，内容要丰富充实，绣品上的纹样都要被赋予约定俗成的特定含义，即所谓的“图必有意，纹必吉祥”。图案以龙、八吉祥，吉祥八宝、海水和江崖等为主。八吉祥为：轮、螺、伞、盖、花、冠、鱼、肠。八吉祥因为带有佛门色彩，也被称“佛家八宝”。吉祥八宝为：宝珠、方胜、玉磐、犀角、古钱、珊瑚、银锭、如意。海水和江崖有：弯立水、立水、立卧三江水、立卧五江水、全卧水。但龙和水的规范性很强，要根据身份而定。“立水”、“卧水”都要能体现环绕、奔腾泄流，具有倒海翻江的架势，象征人物独霸一方的非凡气概。
京绣所用的主要色彩有黑、黄、红、蓝四色。黑为玄，黄为权，红为喜，蓝为贵。京绣的代表绣品有皇家用品、清代官服补子、群仙祝寿和百子图等。
（二）京绣针法
“京绣”以材质华贵而著称，一般选用最好的绸缎为面料，而绣线除了以蚕丝所制成的绒线外，还以黄金、白银锤箔，捻成金、银线大量使用于服饰绣品中。
其手法先用金银线盘成花纹，然后用色线绣固在纺织平面上，这种用金银线绣的龙、凤等的图案又叫“盘金”，在中国绣品中独一无二，充分体现了富贵、精美的宫廷绣艺术。
除了在图案的内容、色彩上有严格的规范外，“宫廷绣”对于绣品的标准在针法的分布上也有一些固定的程式和工艺要求，绝不允许存在民间绣品中的那种随意又自如表现个性的主观创作意识。
“京绣”针法极为考究，对不同的图案都有较严格的规范，如在龙袍纹饰图案中，龙眼、鳞片、毛发、五彩祥云、海的针法等都有严格的规范和标准，绣工的智慧、技能必须在这一范围内充分体现。不同绣师所运用的针法有道劲有力的、排列整洁的、针针到位厘毫不苟的，且与画师配合默契，从而达到绣艺的最高境界。
§§§第七节 绒绣：色调丰溢造型美
绒绣是织绣中的新秀，大约是在1920年由美籍犹太商人传人上海。绒绣是用绒线在特制的网眼布上绣制的一种手工艺。它所用的绒线一般为澳毛，这种毛具有纤维长、拉力好的特色。绒绣的特点是通过自行染色、劈线拼接等工艺，表现色调极其丰富的画面，塑造色彩变化微妙的形象。由于它可以使色线多到难以计数，所以一般用来复制色调丰富的油画和彩色相片。绒绣还有长期陈列而不褪色的特点。
一、历史渊源
绒绣是个舶来品。据史料记载：14世纪德国农民的服装、壁挂和祭坛用品上都有类似运用绒绣针法的图案出现。16世纪以后，欧洲纺织技术有了很大的进步，出现了一种很牢固的麻织物，专供刺绣作底布，制作壁挂、桌毯和床罩。这种麻制布料网眼尺寸精确、规格统一，在它上面进行各种针法排列能够显出种种各异的画面效果，于是这便促使人们开始悉心研究各种针法。现存的一件16世纪绒绣针法样本是一块长条形的亚麻网眼布，绣有斜针、十字针、套针等针法构成的图案。17世纪以后的欧洲织锦壁毯大为畅销，法国国王路易十四时的宫殿和皇家花园内都大量使用壁毯进行装饰。由于织锦壁毯的工艺要求比较复杂，绒绣工艺较之不但简便，而且外观效果和功能几乎也与织锦壁毯一样，于是在16世纪时就有用绒绣做纺织品代替织锦壁毯出现的情况，也逐步有了专业的绒绣生产。英国是欧洲绒绣的中心，历代皇家贵妇人包括玛丽一世、伊丽莎白女王等都会绒绣。
20世纪初，英国传教十詹姆斯·马茂兰在烟台开设“仁德洋行”，将欧洲的绒绣艺术引进中国沿海地区。随后，外国商人在上海也开设了一些企业，组织浦东地区川沙、东昌、高桥一带妇女生产绒绣产品，晶种主要是拖鞋面、手提包片等半成品。
绒绣善于表现色彩丰富、层次清晰、形象生动、栩栩如生的艺术作品。绒绣传人卜海以后与中国优秀的刺绣传统相结合，形成了具有中国特色的工艺美术品。
随后，上海绒绣艺术品闻名海内外，特别是建国后在品种上由原来只能生产拖鞋面和手提包片等，发展到今天能绣出各种领袖像、人物风景等大型艺术品，以其立体感强的“海派”艺术风格而独树一帜。绒绣作品既有摄影艺术的真实性，又具有绘画的艺术性，给人以很强的艺术感染力和无穷的回味。
二、制作工艺
（一）绒绣特点
1. —借鉴中国传统刺绣工艺，以多变的针法和拼接、劈线、拼色工艺丰富了上海绒绣的艺术。
2．经过艺术再创作，巧妙地将形、色、神、光相融合，使绒绣作品达到了忠实于原作，又胜于原作的艺术效果。
3．经过特殊处理的绒绣艺术品还可以防霉、防蛀，不仅延长了作品的寿命而且增强了艺术感染力。
4．在色彩技法上，绒绣从原来简单色调改进为多重色，并吸收了刺绣技法的长处，由单色绣改进为拼色绣、彩锦绣、接色绣等技法。绒绣画面无反光、风格庄重，非常适宜绣制领袖人物的肖像。
三、绒绣制法
绒绣是用不同色彩的羊毛彩帷绒线在特制的网眼布上按照设计要求绣出成千上万个色点，组成一定画面或图案，用作绣品表面的装饰；通常，绒绣片（半成品）是提供给最终成品的生产者。近代，以绒绣工艺制作的人物肖像、风景、静物以及仿名画、摄影等作品都是独立的艺术品，其中名家制作的精品尤为珍贵。
四、原料与技术装备
绒绣的主要原料是羊毛绒线和网眼布，网眼布有1寸5眼、7眼、10眼和15眼等不同规格。
绒绣生产的主要工具为绷架、缝纫机和整烫机等。
§§§第八节 马尾绣：盘绕勾勒彩丝填