江南佳丽地，金陵帝王州
悲情南京南京，是一个承载过多历史和伤感往事的城市，六朝古都也好，十朝旧都也罢，总是与短命王朝的历史大戏连在一起，永远弥漫着挥之不去的沧桑和落寞、伤感和哀愁。
人们关注的似乎不是现在的南京，而是过去的金陵，大明王朝的旧事，秦淮河畔的名妓，夫子庙赶考的秀才，民国的韵事风情……金陵的“水性”，孕育了江南佳丽，却难以承载帝王之气。
一条秦淮河，映照出多少才艺双绝、性情桀骜的名妓；秦淮八艳，多少脂粉和血泪尽付了落花流水；血溅桃花、气夺男儿的李香君，骨子里积淀着这座城自有的矜持、玉石俱焚的刚烈。
权重天下的帝王进了金陵，也沉醉于卿卿我我的欢爱，枉顾了江山社稷，让女人背负千古骂名。富庶繁华地，温柔富贵乡，不能发育金戈铁马、气吞山河的豪气，只能散发雕梁画栋、庭院深深的婉约之音；倾城倾国的千娇百媚，长袖漫卷的浅吟低唱，成就了一座风月之城。
江南贡院，科举考场，才子士人从这里开始求取功名、沉浮宦海，唐伯虎，吴承恩，郑板桥，袁枚，吴敬梓……不一而举，无论得意还是失意，苟安还是买醉，都心安理得地承袭了古风遗韵。
南京是个风度的城市，每当胡马南下、中原沉陷时，是南京挺起坚实的脊梁，为江南提供庇护、濡养；每当明君出世、海晏河清时，是南京把中心位置禅让出来、退隐一方；南京是个有担当的城市，有了南京，东晋、南宋才有安稳的后方；有了南京，孙权、朱元璋的帝业和孙中山的民国才有稳固的根基。
南京还是个背负十字架的城市，大屠杀的苦难，是难以愈合的伤疤、不能绕过的耻辱，日寇杀戮屠城的残酷暴行，承受者的沉默、逃避，施暴者的否认、篡改，没有得到真正的追问和深思。国家公祭日、张纯如的《南京大屠杀》、严歌苓的《金陵十三钗》、哈金的《南京安魂曲》等，闪现着抵抗遗忘、以史为鉴的精神价值。
玄武湖，雨花台，明城墙，中山陵，总统府……南京有的是怀古胜迹，让人追忆、遐想、叹息；南京又总让人捉摸不透，盛衰轮回，王朝更替，兴也勃焉，亡也忽焉，少不了末路悲歌的宿命，带着哀怨、悒郁、闲愁。
面对遍布城市各个角落的老祖宗遗迹，南京人已经司空见惯、处之泰然，唯独很享受民国情结、国都身份。
古都的荣耀，秦淮的传奇，早已被油盐柴米浸泡得黯然失色；外族侵略造成的创伤也搬进了纪念馆，就这样平常地生活在当下，无论经历多少沧桑，都执拗地活着，不仅包容了藏污纳垢的历史，也包容了投奔而来的异乡人。
十里秦淮年少时，读过“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家”的诗句，读过朱自清、俞平伯的《桨声灯影里的秦淮河》，读过孔尚任的《桃花扇》，便知道了秦淮河，知道了李香君、秦淮八艳。
成年后，两次踏进十里秦淮，悠扬的乐声，从媚香楼上姗姗而来，从烟柳画舫翩翩而来，生动了江南的春色，曼妙了金陵的山水。她的华灯映水、楼阁小榭、画舫凌波、笙歌彻夜，深深印入我的脑海；乌衣巷的紫燕尚在梁上哝语，雕栏玉柱的画舫还在河畔憩息，只是再不见旧日的繁华烟云，也听不到商女婉转的声音。
六朝金粉飘落之地，一边是贡院，一边是楼榭；一边是书生，一边是歌妓；一边是读书仕进，一边是纵情声色，奇妙地构成了十里秦淮的独特景致。绵延的十里秦淮，给南京古城揉进了一丝书卷气，也抹上了一层脂粉气，颜色圆润而饱满，意蕴丰富而雅致，有一种剪不断理还乱的悲愁。
那碧清潋滟的水，是秣陵女子姣好的容颜，明眸秋波，皓齿微启，巧笑嫣然；那影影绰绰的水，是粉黛佳丽婀娜的舞姿，凌波微步，罗袜生尘，翩若惊鸿；那磷金玉碎的水，是“秦淮八艳”华美的霓裳，净如银练，薄若蝉翼，飘柔逸绝。
京华烟云不过是一场梦，与之擦肩、与之相守，都是红尘的缘定；与谁分离、与谁诀别，都是红尘的命数。风华绝代的女子，哪个没有辛酸的经历、缠绵的情愫、悲惨的结局；泣血绢帕上写下的诗行，都化作一缕缥缈的尘烟，在如风的岁月中渐渐淡忘。
被时光的风雨剥蚀的记忆，被逝去的光阴冲刷的风霜，纸醉金迷的生活，陈旧时代的印迹，在历史的长卷中成为一道岁月的残痕、一笔泛黄的篇章，只是当乌篷船吱呀的桨橹声响起时，会在脑海里浮现如梦的幻影。
总统府，六百年风雨沧桑，明代是归德侯府和汉王府，清代是江宁织造署和两江总督署，康熙乾隆时是南巡行宫，太平天国时是天王府，民国时是国民政府所在地，这里曾经的主人，都是中国历史上叱咤风云的人物。
洪秀全攻克南京，建都改称天京，天王府内，从天朝门进圣天门到金龙城，殿堂楼阁，重檐瓦榭，富丽堂皇，一副养尊处优、奢侈靡华的模样。国民党统治时，在天王府、总督府后面修建了总统府，历代王朝就是这样承袭着、变换着，天子须入主皇宫。
总统府门楼，是西方古典门廊式结构，中区是总统、国民政府及所属机构办公楼，东区是行政院旧址、马厩和东花园，西区是临时大总统办公室，秘书处、参谋本部和西花园；西花园是典型的江南园林，至今仍保留着石舫、夕佳楼、忘飞阁、漪澜阁、印心石屋等景观。
印象深刻的是总统府办公楼的整体风格，白色的墙壁，深色的木地板，摆设简洁、朴素、稳重，在一些细节上却十分讲究，让人觉得有些贵族气。蒋介石的办公室并不豪华，规格比其他办公室略高，但绝不突兀。最有意思的是那间候会室，开会前休息和吹风用的，墙上挂着“推心置腹”的牌子，这倒比那些冠冕堂皇的匾额多了些亲近感。
凭吊中山陵中山陵，雄伟壮观，气势非凡，埋葬着中国近现代史上一位至尊至善的人物——孙中山。到了南京，总要怀着敬仰之情，凭吊这位称为“国父”的民族巨人。
整个陵区建筑均采用白蓝两种颜色，白色代表纯洁素雅，蓝色是传统孝色。陵墓坐北朝南，主要有碑亭、祭堂、墓道、墓室等，从陵前广场到墓室，是一道向上的斜坡，全是石条砌就的台阶。
首先映入眼帘的是一座巨大的石坊，上刻“博爱”二字；往上是灵门，以蓝色琉璃瓦为顶，上书孙先生手迹“天下为公”；进灵门后是碑亭，立着一块生平文字丰碑。
沿着墓道缓缓而上，两侧是笔直的青松和翠柏，低矮处是整齐划一的八角金盘；整个台阶分为八组，设计巧妙，自下而上看，只见阶梯不见平台；从上向下看，只见平台不见阶梯。
登顶后的祭堂，有三座拱门，是中西合璧建筑，门额上书写“民族、民生、民权”六个阳篆大字；祭堂内为穹隆状，塑着孙先生的汉白玉坐像，周围是刻满他事迹的浮雕；大理石护壁上，刻着国民政府“建国大纲”金字全文。堂后墓室有两重门，分别书有“浩气长存”的横额和“孙中山先生之墓”的刻文。
从登堂前台阶往下看，陵区前临平川，后拥青嶂，郁郁葱葱，庄严肃穆；整个陵区像一座巨大的鸣钟，似乎蕴含着“鸣钟警示”的意义，是不可多得的陵墓建筑艺术精品。
西湖苏堤
人们常说“上有天堂，下有苏杭”，杭州因有景色秀美的西湖而惹人喜爱。西湖的秀美，在于浓妆淡抹总相宜，烟波缭绕，水墨山黛，掩映如画；大美景色必然虚实相生、朦胧之至，代表了东方审美情趣，难怪中国美术学会坐落西子湖畔。
西湖分为外湖、里湖、岳湖、西里湖、小南湖五个水域，孤山峙立湖中，小瀛洲、湖心亭、阮公墩三个小岛鼎立湖心，南高峰、北高峰、玉皇山环湖，正所谓“三面云山一面城”。
西湖景色的名字起得富有诗意，像平湖秋月、柳浪闻莺、南屏晚钟、曲院风荷、断桥残月等，这些都是文人起的，得有点文化和雅兴才行。人们常说“观景不如听景”，并不是说西湖的景色不美，而是看着很美，但要描写起来就不如古人了。
西湖不仅水美、山美、意境美，还蕴涵着一些故事。西湖美景之首的苏堤，是贯穿南北的湖中堤坝，衬托着一位令人尊重的历史人物——苏轼，他与其父亲苏洵、弟弟苏辙一起，世称北宋文学“三苏”；嘉祐年间中进士，哲宗时任翰林学士，出知杭、颖、扬、定四州，发动民众疏浚湖床，取湖泥葑草筑成堤坝，堤上有映波、锁澜、望山、压堤、东浦、跨虹六桥。
苏轼为官期间，做了许多实事，没有得到朝廷的赏识，却受到百姓的称赞和爱戴，过年时百姓扛着宰杀的生猪去感谢这位州官，苏老先生收受后将猪肉焖得烂烂的，拿去慰问民工，这便是著名的“东坡肉”“东坡肘”，不想留名的流芳千古，想留名的却烟飞云散，这就是历史的辩证法。
苏轼的诗词、散文、书法都堪称大家，以至许多人只知他的文采，却不知他的官德。他的诗豪放清新，长于比喻，与黄庭坚并称“苏黄”；他的词突破严格的韵律，开豪放词派的先锋，与辛弃疾并称“苏辛”；他的散文汪洋恣肆，结构严谨，与欧阳修并称“苏欧”，是“唐宋八大家”之一；他的书法擅长行楷，与黄庭坚、米芾、蔡襄合称“宋四家”。
苏州雨巷
喜欢苏州的细雨纷飞，雨中的白墙青瓦，像披上一层细纱，让人醉眼摩挲；随风轻摆的柳枝，像恋人的发梢，在心上荡来拂去；整个苏州城，好似浅笑的西子，美得动心，美得撩人。
在这样的细雨中，撑一把折叠伞，独自漫步在悠长的小巷，一寸一寸感受雨的清澈和细微；雨滴滑落伞尖、沁入衣衫，让人感受初春的绿意盎然；湿润的路面、墙壁，把小巷衬得玲珑剔透、意味深长。
雨渐渐停了，光线透着些许暗淡，雨水洗涤过的小巷，宛若古典的绣娘，用纤细的针线缝制时光；石缝里的小草，树枝上的绿叶，河面上的乌篷船和石拱桥，争着抢着入了画。
临河人家，老红的楼阁，像一幅画，一位女子推着窗户，吱呀地开了，长长的头发披垂下来，清亮的水面映照着女子；河水是缓慢的、荡漾的，岸边的垂柳倒影在水中，随着涟漪晃动。
远处传来细碎的水乡软语，一群少男少女甜蜜地说着话，轻柔地拂过皮肤、拂过心里，痒痒的，酥酥的，十分熨帖。这样的氛围，寻一幽静处，赏昆曲评弹，品碧螺春茶，眼前呈现的是古风雅韵。
夜晚悄悄来临，月色中的山塘街、金鸡湖、寒山寺、虎丘塔，古老江南的符号随处可见，正像苏州人内敛、散淡、平和的性格，一切都那么质朴、温馨和从容。
清秀扬州
扬州这座小城，给人很舒服的感觉，先前对它的印象，大都来自诗词，李白的一句“烟花三月下扬州”，写出了扬州的不尽风流；张若虚的一首《春江花月夜》，道出了扬州的婉约撩人。
这些流淌在诗歌长河中的千古绝唱，雨露般地滋润着扬州的灵魂，让这片多姿多彩的沃土，散发着温婉的灵性和生命的张力，让我带着“扬州一梦醒何处”的遥望畅想。
扬州是清秀的，似一个秀气端庄的江南女子，因为才貌双全让人迷情；像一个斯文帅气的江南小伙，因为才俊俱佳让人痴情。
扬州古城，两千多年历史，没有斑斓色彩的衬托，俨然化身成一座水墨古城，只有黑与白透出的清秀，只有古与今现出的庄重。汉广陵王墓、隋炀帝墓、唐鉴真纪念馆等，见证了岁月烟云的扬州，这里的一砖一瓦都是值得尊重的。
扬州古街，像个花鸟市场，渗透着这座城的悠久文化和市井生活，它的价值隐藏在宅院里，也体现在街面上，店前的匾额古色古香；顺着古街拐进巷子，是悠闲的天地，提着鸟笼的老人自得地哼着小曲，朝着街坊邻居笑着点头打招呼，带着与生俱来的安逸，过着知足常乐的日子。
扬州的风景，纯净，娇美，空灵。个园、何园因精致而扬名，个园的竹林，可见一处幽邃，坐修竹，临清池，忘今语古，何其乐也。瘦西湖看不到山，满眼是水，杨柳垂发于湖岸，带着淡淡的惆怅，微风一拂尽是春的气息；五亭桥宛若莲花绽在水中，白塔在夕阳下熠熠生辉，船娘划桨的波痕泛起片片涟漪。
“自古江南多才俊，唯有扬州出怪杰”。“扬州八怪”闻名遐迩，扬州才子朱自清，以《背影》《荷塘月色》名蜚中外。扬州的小巷，总会带着一份期待，总会发现一些惊喜，像戴望舒的那首诗：“撑着油纸伞，独自彷徨在悠长悠长又寂寥的雨巷，我希望逢着，一个丁香一样的结着愁怨的姑娘。”
扬州的雨，缠缠绵绵，如若珠帘，让人变得忧郁、彷徨，又让人变得精致、悠闲；扬州是水做的，我生长在四川，工作在云南，看惯了雄山大川、混沌苍茫，难免觉得江南水乡太过温柔，然而水虽温柔，却又最有韧性。
从瓜洲湾到东关桥头，沿岸的古运河是最古老的一段，可以看到历史遗迹的罗列，几乎涵盖了古扬州的发展史，运河哺育了扬州，也成了扬州的“根”，“楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关”。昔日的扬州已经无从寻觅，岁月只留下断壁残砖和斑驳旧影，江畔来往的船只穿梭着，划破夕阳留下一道道光影。
夜晚的扬州，是浪漫的、温馨的，没有大都市的繁华喧嚣，却总让人恋恋不舍，在街上随处走走，可以看见卖唱的艺人，大多不是赚钱养家糊口，而是衬托这座城的风情，期待更多的人放缓匆匆的脚步，聆听内心的声音，寻找需要的生活，就像一曲音乐、一段回忆，温润喜欢就好。
江南古镇
梦里周庄在陈逸飞油画名作《故乡的回忆》的诱惑下，我夹杂在喧闹的游人队伍中，走进了江南古镇周庄。
周庄给我的印象是“梦”，呈现在眼前的水巷、楼阁、小桥流水，一切的景色，一切的画面，都是隐约、朦胧的，似凝定，又似延伸，穿越着无尽的、历史的梦幻。
周庄是水育的，水赋予了周庄灵秀，也赋予了周庄诗意。纵横的河汊，咿呀的舟橹，傍水的人家，朴实中透着似曾相识的亲切，亲切中带着一层久违的新鲜，湿漉漉的周庄透着一种艺术质感，给人一种可供依偎、可以倾诉的灵感和冲动。
沈厅、张厅的堂楼，显现着江南商人藏慧守拙的谨慎，也铺展着大富人家礼仪规范的空间；永安桥和世德桥相交的“双桥”，别样地象征着水的周庄；游人成群结队来往，塞满了狭窄的里弄和水道，无论怎么喧闹和躁动，都掩盖不了周庄的底蕴和文化。
在画家和摄影家的视角里，这座江南小镇竟那样完美，他们或支起画板，拎一捅河水将颜料化开，把周庄用线条和色彩凝固在画纸上；或端起相机，透过取景窗捕捉着小镇的曼妙和神韵，让周庄的古宅、古桥、古巷定格成永恒。
烟雨西塘西塘的美，最美在烟雨长廊，好似江南水乡中的蓑衣，为水路上忙碌的人们遮风挡雨。
廊棚，本是临水人家从屋檐向河道延伸的遮雨小棚，无非是庇几尺门前之地，将其连成一片，便成了景观；宽敞的河面像镜子一样，把光线送进廊棚，随着水波一闪一闪的，无论是雨还是晴、是风还是月，都是别致和风雅的。
清晨的阳光洒在石板路上，自行车的铃声在浣衣阿婆滴答的拧水声里格外清脆；廊棚里，三五老者悠闲地坐在竹椅上喝茶聊天，旁若无人；店铺内，小商小贩怡然自得地打着呵欠，也不在乎生意如何；石阶入水处，有些洗漱的少妇，串起一丝暧昧和风韵。
“小楼一夜听春雨，明朝深巷卖杏花”，在众多小镇里追寻已久的东西，不经意间闪现在眼前。从瓦顶中冒出的那间阁楼，踏上楼梯嘎吱作响，推开窗户却让人惊喜，影影绰绰一大片粉墙青瓦映入眼帘，沿河古色古香的建筑、高挑的大红灯笼倒映在水面，阵阵清风拂过，如同轻抚过的琴弦，微微泛起涟漪。
在桨声灯影下，看水面碎纹映着的对岸老屋，让人有恍若隔世的感觉，蓦然想起那句“良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院”的诗句。
灵秀朱家角朱家角给我印象最深的，一个是放生桥，一个是课植园。
放生桥建于明代中叶，是上海地区最古老的大石拱桥，朱家角的标志性建筑。远处看，宽阔的河面上，似横跨了一道彩虹，站在桥上可一览古镇全貌。桥头各有两个镇守的大石狮，桥边有个“放生亭”，卖放生鱼的当地人很多，挤满桥边的塑料盆或桶里，是不知自己身价的小鱼小虾，有善男信女在默祷一番后，将那些柔弱的小生命轻轻放在河中，然后快乐地走了。
课植园像一则小令，在雨中吟咏出幽静的绿意来。那是一处私家花园，“课植”是主人取“课读之余不忘耕植”之意。从一处房屋到另一处房屋，其间隔了门槛；众多的房间，像主人房、小姐房、绣花房、抚琴房……装饰着精细的雕镂图案；花园里汪着一泓池水，水中有几簇睡莲，红的白的花骨朵，似少女的心事；名家的小楷、草书、手迹静静地陈列着，等候知音的来访。课植园曾经做过校园，不知装饰过多少年轻的梦。
北大街曾经是布业、米行、钱庄等汇聚的商业街，抬头望去，是江南里弄常见的“一线天”，面对面的住户可以捧上壶茶，随心所欲地对话；店铺虽保持着昔日的姿势，但已被美味的小吃占据着，散发出诱人的香味，各种手工艺品更是让人目不暇接。
最忆是江南
怀想旗袍喜欢怀想那样的画面：在烟雨迷蒙的江南小镇，一位撑着油伞的窈窕女子，着一袭素色的旗袍，略带忧郁的神色，若有心事，在雨巷中散步……
看见一件精致的旗袍，就会想到旗袍的历史变迁，想到民国时期的江南和上海。有些美，时间越久，越馥郁醇香，就像一坛陈年老酒，醉人心扉。
在我的怀想中，旗袍是最能彰显东方女性魅力的服饰。俊俏挺拔的竖领，半掩着秀长的颈项，透视的是斯文端庄、内修外敛；恰到好处的收腰，凸现的是婀娜多姿、温文尔雅；飘逸潇洒的开衩，虚掩着矜持的步态，几分风韵，几分销魂。
民国文字中最多情的，不只是江南小镇，更是小镇上那身着旗袍的女子。一袭旗袍，点缀了柔情的江南，迷离了幽深的雨巷，闯进了斑斓的梦境，爱恋便是一世的回眸和等待。
旗袍的美，是风雨岁月泛出的一道彩虹，是百年历史凝聚的一种氤氲；那一回眸，浅笑芬芳，秀色掩古今，荷花羞玉颜，在婆娑的身姿下轻舞飞扬。
张爱玲说：“旗袍是暧昧的。”暧昧的味道，诱惑着所有的女人，没有谁会抵制旗袍的美丽。妩媚的女人穿上旗袍，会显几分引诱；端庄的女人穿上旗袍，又添几分娇柔。
如此说来，旗袍何止是包裹肌体的锦衣玉服，她俨然是女人的知己，抑或是情人。无论是女人还是男人，都应该懂旗袍，懂她厚重的积淀、尊贵的特质、精湛的艺术，乃至浓淡深浅的油墨书香。
青花瓷初见“青花瓷”，觉得有些像爱情，那青花仿佛是魂，深深地融入了瓷里，那空灵、羞涩的着色，带着几分书卷气。
一笔青花落在瓷上，那么妥帖，那么诗意，像尘世中相遇的一份温暖；有尘世的烟火，却嗅不到一点世俗味。
青花是素的，安然地落在瓷上；瓷是光洁、微寒的，却又是温婉、包容的，那么满足地托着青花，情投意合，相守相依。
没有青花的瓷，形单影只，太单调，太突兀，即使外表光鲜，内心还是孤寂的，生活也是潦草的。
青花落在瓷上，虽然素，但显得雅；瓷上落了青花，更显得质感、清丽、文气，农家女变成了大家闺秀。
青花瓷清雅，但不清寒，心性沉静，有点孤傲，就像梅，凌风傲雪，或许纯粹、唯美的，都是寂寞的。
瓷是个温厚、坚韧的男子，经得起火的砺炼；而青花也是个经历着燃烧、洗礼的女子，揣着素心，一路熬过来。
瓷纯净、空灵，只有青花的吻痕，才有绝世的艳丽；如果可以，你做青花，我来做瓷，你融进我的身体，我刻进你的灵魂。
彼此欣赏着、成就着，在相遇的刹那间，演绎成一场刻骨铭心、恒久不变的爱恋。
简静素雅，人间大美；最美的，朴素到极致，一颗素心，没有了尘埃，一袭素衣，没有了惊艳，即便没有言语，也能心领神会。
诗意江南人的心灵，不能总处在高亢状态，适当的时候，需要湿润和温情；江南，以她特有的含蓄和隽永，珍藏在我的心中。
江南，是一片漂在水上的土地，波光滟滟的秦淮水，清新灵巧的春江水，温柔多情的西湖水，轻柔静谧的周庄水，烟雨缥缈的西塘水，还有雨巷中大珠小珠落玉盘的水。
江南，是一条轻盈细滑的丝绸，“蚕”是“天”和“虫”的神秘结合，天虫吐出的丝，幻化成绸缎绣，凝聚了江南的细腻、精巧、温柔、飘逸，赋予了江南特殊的生命气质和韵味。
江南，是一首委婉凄美的乐曲，梁祝，二泉映月，茉莉花，苏州评弹，昆曲，那乐曲像手执线装书的女子，安静恬淡，清雅圆润；像撑着油纸伞的丁香姑娘，忧伤中带着几分水灵，飘然于半梦半醒的仙境。
江南，是一曲婉约绮丽的诗词，春来江水绿如蓝，烟花三月下扬州，夜半名声到客船，许多诗都是用水写的；西江月，浣溪沙，念奴娇，水调歌头，许多词牌都是水灵灵的。
江南，是一幅浓淡相宜的水墨画，有青砖碧瓦的厚重，有粉黛纤指的缠绵，有斗笠蓑衣的记忆，有小桥流水的情趣；像苏州、扬州这样的小城，给人一种精致、慵懒、惬意的味道，很像一个休憩的驿站和后花园。
江南，是园林、雨巷的江南，是琴、箫、琵琶的江南，是金庸、三毛笔下的江南；江南，雾霭烟波杨柳岸，念不尽梦里水乡；红袖添香夜读书，梦不完吴侬软语。江南，是一幅印象派画作，是一种文化符号，是一种人生意境。
江南，最惬意的事，春披一蓑烟雨，夏看十里荷花，秋赏三秋桂子，冬钓一江寒雪；江南，最浪漫的事，诗写风花雪月，词填春夏秋冬，曲唱悲欢离合，赋染墨香古韵；江南，最熨帖的事，蘸一笔闲情，酝一窗心事，邀一帮老友，散漫地栖息于小城小镇。
上海滩
上海记忆上海，诞生于现代资本聚敛之上的弹丸之地，1843年开埠以前，只是一个荒凉的小镇，以通行苏州话为荣。随着鸦片战争的惨败，清政府在《南京条约》上签字，开始了走向现代的进程；经过近一个世纪的拒斥与认同、磨合与发展，到二十世纪三十年代，已成为东方最繁华的国际大都市。
上海成为“东方巴黎”，除了国际国内的大势使然，长江流域繁华富庶的积淀之外，还有它自身的海派文化；了解这座城市的历史和现在，以及城中人的境遇和体验，就知道了中国城市化历史和现代化进程，正如美国学者罗兹·墨菲将上海喻为“现代中国的钥匙”一样。
透过那些街道和码头、桥梁和建筑、老照片和旧电影，打捞那些消失在时光烟云中的生活场景，这座城市或摩登、或浪漫、或革命、或世俗，风貌各异，混成气质；洋场、租界的纸醉金迷，工人暴动、红色恋情的热血激情，里弄阁楼、飞短流长的市井生活，一起构成了五光十色、匪夷所思的文化内涵。
黄浦江这头，海关大楼的钟声“东方红”，悠然奏响上海每天生活的序曲；江对岸那头，东方明珠塔将上海昨天的故事开始续写。黄浦江上驶着的轮船，是连接世界的；苏州河上漂着的白帆，是连接家乡的。百乐门，带着浪漫的记忆，因上海而沉浮，因上海而重生。南京路，来往的观光车、涌动的人群、琳琅的店铺、摇曳的灯箱，尽显小资和摩登。
新天地看到的，是时尚、新潮的上海，精美门饰，清水砖墙，朱红百叶窗，因为它的大气和华丽，有人把它比作上海的“客厅”。上海不仅有豪华气派的客厅，也有静谧舒缓的“后院”，在繁华地带拐个弯，就会看到弄堂、石库门，那是这座城市的脉络和记忆。田子坊是浓缩的上海，那里有老上海的民居，有新兴的创意小店和画廊，也有淡淡飘扬在巷中的茶酒香，外国人觉得它很上海，中国人觉得它很西方，老年人觉得它很怀旧，年轻人觉得它很时尚，散发着旧上海时光的气息，呈现着新上海蓬勃的张力。
漫步在上海，就像漫步在迷宫，令人眼花缭乱、目不暇接，强烈的超前意识与浓厚的怀旧情结，崭新的宽阔街道与蜿蜒的林荫小路，现代的摩天大楼与古朴的里弄洋房交织在一起，吸引着中国乃至世界的目光。
每个上海人都以自己的方式爱着上海，他们不一定常去新天地、田子坊，但每天都在上海的大街小巷穿梭，发现这座城市里那些平凡的美丽，用自己的努力改变着自己的生活，也改变着他们的上海。
外滩，是上海的窗口和象征，是一个时代、一段沧桑、一种文化的缩影，从记忆深处打捞出来，总能引发对那个年代的追忆，对那种文化的沉醉，对那些岁月的珍藏。
循着海关大楼的钟声步入外滩，一排排富有西洋气息的哥特式、罗马式、中西合璧建筑映入眼帘，让你感受黄浦江畔风情万种的风景，让你感受这座城市的时尚、经典和浪漫。
著名的汇丰银行大楼、海关大楼、和平饭店，再现了昔日“远东华尔街”的风采，无论是极目远眺还是徜徉其间，都能感受到一种雄浑、雍容、华贵的气质。
海关大楼，巍然屹立在黄浦江之滨，钟楼上传出的雄浑、悠扬的钟声，见证了大上海风云变幻的历史，象征着这座城市的庄严、神圣和使命。
江岸长堤、无障碍通道、雕塑、喷泉、绿化带游人如织，照相的、绘画的尽情览胜，谈情的、说爱的情爱相依，推童车的、坐轮椅的幸福如蜜。
凭栏近望黄浦江，波涛涟涟，游轮驳船往来穿梭，汽笛声、人沸声与两岸高楼、桥梁交织在一起，构成一幅色彩斑斓、如梦似幻的画卷。
夜渐渐深了，情也渐渐浓了，外滩的景色变得细腻、美妙、动人；江风轻轻拂面，眺望两岸古典、现代的美景，尽情欣赏着、体验着外滩的魅力。
弄堂，匍匐于楼峰之间的小巷，始终与阳光、阴霾相伴，与曲折、坑洼相拥，宽阔里的狭窄，繁华里的冷落。
旧时能住上石库门的弄堂，也算是小康人家；弄堂口顶端大都书写着里名，还附有建筑年份，楷书、行书、隶书都有，估计不乏大家笔迹。
弄堂楼上楼下、隔壁邻居相互关照，虽说籍贯、职业、文化等有差异，大家却相处甚安；一到夜晚，弄堂里还会传来收音机的声音，有评弹、昆曲、越剧，还有绍兴戏。
大红的囍字曾经贴在灶披间的墙上，老式家具搬了又搬生怕擦破点皮；鱼鳞瓦里冒着一缕缕炊烟，小巷里挤过嘈杂和龃龉，也响过爆竹和啼哭。
弄堂很老，斑驳的墙面布满了爬山虎，墙根处还有湿漉的青苔；弄堂很绕，若不是里弄的居民，一时半会儿还走不出来；弄堂很乱，晾衣竿上挂满了衣被，家门口前摆满了杂物，大清早还有刷马桶的声音。
弄堂里的喜怒哀乐、逸闻俚事，印刻着老上海的形，流淌着老上海的魂；如今弄堂越来越少，离记忆越来越远，偶有存在也变成了艺术坊，有酒吧、咖啡馆、小吃店、摄影绘画工作室，徜徉其中，感受到的是小资和前卫，很难体验到原汁原味的弄堂生活了。
石库门在旧上海，巨商大贾、名宦高官住的是环境优雅的花园洋楼；贫民穷人住的是肮脏、简陋、拥挤的棚户区，而那些没有大富却无饥寒之虞的中产阶级，大多居住在石库门的弄堂里。
石库门是上海特有的建筑形式，正如《上海轶事大观》描述的那样，因“花岗石或宁波红石的门框，两扇乌漆大门”而得名。始建于1870年左右的英租界里，分布在仁兴里、绵阳里、敦仁里和洪德里等处。
石库门的布局，吸收了欧洲联式住宅的毗邻形式，而它的单体平面，却源于中国传统的四合院、三合院，将其门棣改为石库门。这种建筑形式，满足了中产阶层一种洋化心理，既封闭又开放，既区别于“富户”和“棚户”，又不失“小康”的矜持。
早期的石库门，有高高的围墙，进门就是小门厅，中部为小院，也称天井，楼下正中间是客堂，东西两厢房，上层称客堂楼，也有两厢房。客堂后为扶梯、灶间，灶间上层叫亭子间，一些清贫文人常租住亭子间。后期的石库门，高墙改为矮墙、小铁门，天井改为小花园，简化了前院门厅。
如今，上海的石库门在一座一座消逝，但一些有特色、上年岁的房子仍保存着，成为一页历史，展示着旧上海的另一个生活层面，勾起人们对往昔温馨的回忆。