巴蜀对话
重庆和成都同属四川两大都市的时候，巴蜀文化似乎是一个整体，很少有人在意两座城市的性格；重庆成为直辖市以后，人们注意到了两座城市地域文化上的差异。
如果把巴文化比喻成冲突在川东雄山大水的力量之舞，那么蜀文化就是飘散在川西坝子的轻盈炊烟；历史上，巴尚武，蜀崇文，巴出将，蜀出相；狂热而强悍的巴渝舞，冬笋坝出土的古兵器，朴拙中蕴藏着粗犷和力量；蜀文化的源头三星堆，出土的青铜面具庄重而机智，东汉摇钱树的铜叶，大都制作成钱币、车马，做工精细。
重庆似一曲跌宕起伏的山河赋，成都像一首温婉秀丽的抒情诗。说地形，重庆山高路不平，成都一马平川；说性格，重庆人火爆耿直、大大咧咧、讲义气，多些叛逆的江湖气，成都人聪明内敛、讲究勾兑、稳得起，多些守成的市井味；就连饮茶也不一样，重庆人喜欢喝浓烈苦涩的沱茶，蹲在条凳上脸红脖子粗地“抬扛”，成都人喜欢喝芳香袭人的花茶，躺在靠背竹椅上慢悠悠地摆龙门阵。
进重庆，在歌乐山、渣滓洞，感受到的是壮怀激烈的铮铮铁骨，九死不悔的火热激情；长江和华蓥山养大的重庆人，有如高山大川，壮心浩荡。至成都，从千金难买其赋的司马相如，到薛涛井、武侯祠、杜甫草堂，总有看不完的人文古迹，抒不完的怀古幽情；川西坝子和都江堰娇惯的成都人，恰似小桥流水，风情万种。
因为水土、风俗、文化不同，巴蜀两地人有时会轻视对方，但正如同胞兄弟一样，依旧保持着剪不断理还乱的亲缘关系。
重庆这城
重庆，是个历史悠久、充满传奇的城市。秦时设置巴郡，汉时称江州，隋时叫渝州，宋时又叫恭州；宋光宗先封为恭王，后来当了皇帝，认为是“双重喜庆”，改名为“重庆”。重庆，是抗战时期“中华民国”政府的首都，后来又称“陪都”，国共两党精英汇聚，上演了一幕幕史诗般的话剧；渣滓洞、白公馆，留存着革命者的苦难和坚贞；曾家岩、红岩村，记忆着共产党人的品格和胸怀。
重庆，是个山水交融、大气磅礴的城市。山中有城，城中露山，九门十八坎，坡道、阶梯与拔地而起的高楼犬牙交错。长江、嘉陵江的豪迈和奔放，深深烙印在重庆人的性格中，依靠水陆码头讨生活，自然多了些仗义和血性。“袍哥”遗风还在，性情暴躁，民风凶悍，冒皮皮，砣子硬，决不拉稀摆带，宁愿把老婆交代买衣服的钱，花在招待朋友的酒桌上。
重庆，是个复杂、怪癖、吊诡的城市。当年湖广填四川，重庆人来源鱼龙混杂，既有行侠仗义的铁血好汉，也不乏恶俗猥琐的江湖骗子；江边上走的是水性好的混江龙，路边上坐的是两肋插刀狂躁崽儿；既土又洋，既有地方风骨，又有开阔眼界。
重庆，是个有朝气、有活力的城市。重庆崽儿穿着短裤、光着上身烫火锅、喝啤酒，是炎热夏天的一道独特风景。雾都的天气把重庆妹儿蒸得水灵娇媚，时尚的穿着将身段拿捏得恰到好处，有一种山的险峻、江的泼辣，说话做事风风火火，偶尔蹦出一两句粗话，倒让人觉得几分实在和可爱。
朝天门码头，是这个城市的水上门户。长江、嘉陵江在朝天门码头相遇，形成绿黄相交的“夹马水”，显现着黄金水道的繁荣。门名“朝天”，因明初定都南京，城门面朝帝都，蕴含面朝真龙天子之意。重庆开埠以后，外商争相设立洋行，进出船只穿梭如织。如今的朝天门，不仅是长江上游最大的商埠和客运码头，而且是一艘远航世界的巨轮。
磁器口，是这个城市的缩影和记忆。古朴的石板路、吊脚楼、老房子、茶肆酒幌，随处可见；传统的榨油、织布、手编、刺绣，目不暇接；听沿街叫卖，尝传统小吃，看木槌糍粑，观书画工艺铺，闲情逸致。老重庆的缩影，“小山城”的美誉，官员政要、文化名流的出入，使这个小镇闻名遐迩。
棒棒军，是这个城市的流动风景和雕塑力量。黝黑的皮肤，有力的腿臂，一根光滑锃亮、拴着尼龙绳的竹棒，一脸憨厚的笑，一眼企盼的神，等待拎东西的过客。无论在繁华的街道，还是在迎送的码头、车站，无论是商场大宗货物，还是市场菜肉油米、旅客大小行李，只要货主招招手，棒棒挑货跟着走。为生计流着汗，为家庭拼着命，一道道坡坎，一座座高楼，留下的是艰辛的足迹，远去的是湿透的背影。
龚滩
龚滩，是个霸王滩，浩浩南来的乌江水流到这里，受到两岸山石的挤压，发出惊心动魄的吼声，“乌江滩连滩，十船九打翻”，那撕心裂肺的号哭，激起两岸猿声啼不住的悲切回应。
龚滩镇，前有乌江流过，后有凤凰山依托，一排排吊脚楼顺山势而建，一面靠街，三面悬空，靠木柱支撑，登楼而望，有清风揽月、临江听潮的意境。那些伸向街心的屋檐，将天空裁成细窄的一线，漏下灰蒙蒙的阳光，衬托着古巷的幽静。
古镇隔江相望的山崖，如刀斩斧劈，高大挺拔，似一位饱经风霜老人，见证和记录着龚滩的变迁。石板街上的小窝，是当年背盐巴的挑夫，在歇脚时用钎棍长年累月杵出来的，石板被赤脚、草鞋、胶鞋踏磨得光滑亮泽。
老街中心地段的“西秦会馆”，是当年陕西客商聚会交流的场所，虽然旧尘蛛网、朽木残窗，但高墙、大院、巨柱、长梁仍然披着斑斓的色彩。“大业盐号”代表古镇建筑水准，整栋楼以凿挖活扣连接，石岸固定木桩与楼柱处用巨石锁定套孔，形如一盏硕大的宫灯。
古镇人的生活习俗里，最有趣的是檐灯，灯光从半透明的防风纸中透出，似温暖的召唤，想当年，不知有多少船只停泊在滩边，也不知有多少水手、商人拖着疲乏的身子，走向古巷的灯火阑珊处。
印象最深的还是冉家院子，院内有土家大石磨、风簸、老礁等生活用品。在幽深的古巷中漫步，内心不再匆忙，坐下来与老乡聊聊天，尝一尝乌江鱼，喝一盅土家人的苞谷酒，一切的悠然自得便在其中了。
川江号子
在千万条纤绳勒进的岩石上，寻找一丝忧伤和孤独，寻找一曲发祥于川江、成长于纤夫的悲壮号子。
一根根绷紧的绳索，勒进了活生生的血肉，在川江朝天的方向，拖着沉重的孤帆、困倦的步履，伴着粗壮的吆喝声，伴着嘿哧嘿哧的喘息声，攀山而行，逆水而上，劈开了坚硬的岩石和回望的足迹。
湍急的流水，乌鸦的凄叫，水鸟的翱翔；低头弓背，抬头揽星，日月可鉴；血红的落日跳进船舱，张扬着个性；河滩的白帆遮天蔽日，站立着伟岸；勇敢的船工写满水纹，流淌着血泪。
撼人魂魄的川江号子，随峡风飞舞，随江滩咆哮，在川江的上空，喊出了连天的群山，喊出了生命的不屈，喊出了天地的苍茫，喊出了江水飞泻的雄浑与豪放。
川江的许多故事，慢慢被时光磨蚀，只留存于回忆中；那条江水曾经的悲欢生死，孩子的憧憬，老人的阅历，诗人的梦想，百万人的生活印记，与三峡的风景一起沉入了江底。
回川南
酒城泸州泸州，这座依山而建、绕山而起的地级城市，凭长江、沱江舟楫之列，扼川渝黔滇之要冲，老窖之乡，历史悠久，商贾云集，市井繁华。
当不经意散步到龙泉桥时，从老营沟飘来那股醇香，会让你微醺、沉醉，这里是泸州老窖最早的作坊，是“国窖1573”的摇篮。
泸州酿造业始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清。明代万历年间流传至今的老窖池，被业界称为“第一窖”“活文物”。老窖酒的酿造技艺，经过岁月的历练，已经达到炉火纯青的地步。
泸州老窖有“三圣”：元代郭怀玉发明大曲药甘醇曲，誉为制曲之父；明代舒承宗始创窖固态发酵之法，誉为浓香鼻祖；民初温筱泉酿制的老窖，在巴拿马万博会上获金奖，成为将中国白酒推向世界的第一人。
泸州人敬酒、懂酒、爱酒，如老窖一样热情，有朋友自远方来，先是美酒奉上再点佳肴。和他们一起喝酒，很少喝到假的，因为大都是行家。对于酒，大多来者不拒、饮而不醉、醉后不乱；看他们喝酒的快活样子，让不喝酒的人也端起杯子整两口。
在泸州，喝酒不是男人的专利，女人也善饮，略扬杯酒已下肚，洒脱地亮出杯底。酒中巾帼没有滥饮，用特有的敏锐分场合看人事，时而浅酌算是随意，时而深饮表达诚意，以酒聚庆，以酒传情，以酒抒怀。
到了泸州，才知道什么叫慵懒和悠闲，什么叫自在、平常和“吃”的美好；大排档围拢坐坐，美酒满满，人气旺旺；鱼头火锅、猪儿粑、荤豆花等满街飘香，不用吆喝就能把人吸引过来。酒城的人们，在百年老窖的香熏中生活，在长沱江水的涛声中入梦。
尧坝在好友的陪同下，我们从泸州乘车前往尧坝。那段三十来公里的山路，因乡间赶场堵塞竟跑了两个小时。好在一路上有办红白喜事的，敲着锣、打着鼓、吹着唢呐，甚是热闹，煞是有趣。
我们沿着进士牌坊拾级而上，便进入尧坝古镇。老街很静，没有游人的喧闹；老街不长，抽锅旱烟可从东头牌坊走到西边榕树。老街确实有些老，老得自然、真实，有生活的原味。吃碗荤豆花，拌碗凉面，喝杯茶，不必去计较价钱，谁也不会骗你坑你。
假如把江南古镇比作清丽婉约的水乡女子，那么尧坝古镇则像粗犷厚重的山里汉子。走在尧坝街上，踏着脚下硬邦邦的块石，一种铁骨铮铮、有棱有角的触觉，顺着脚跟直往心头蔓延。
进士牌坊是尧坝的脸，是乡亲心中的丰碑，虽然在岁月风雨的侵蚀中有些沧桑和疲惫，但石雕上闪烁的依然是那一抹清辉。娶回家的媳妇，嫁出去的闺女，外出求学的子女，衣锦还乡的商贾，凝视着那牌坊，都有一种特别的牵挂和熨帖。
尧坝的出名，得益于王朝闻、凌子风等文化名人的艺术成就。王朝闻故居敦实而庄重，那浸润地气的木屋，那天井泻入的阳光，那青苔染绿的石阶，让我想到先生那一摞摞排立有序的线装书。凌子风影视陈列馆，一棵古榕树几乎把十多平方米的天井占尽，树根像龙爪密密匝匝地嵌入地下，树枝由树身往天井上空延伸，好似一位老翁铆足劲地伸腰引颈眺望四野。
街面上的店铺半开半掩，有卖锅碗瓢盆的，有卖针头线脑的，还有卖锄头镰刀、竹木器具的。街边稀疏摆着几把凉板竹椅，躺着闭目养神的胖妇，偶尔睁眼呵斥旁边偏姿歪倒学步的娃儿。往茶馆里看，清一色竹椅木桌，茶桌上摆着陶瓷茶碗，跷脚的茶客衣着简朴，嘬茶、嗑瓜子、冲壳子的悠闲神态，瞬间在脑海里定格。
蹲在一个编草鞋的大爷跟前端详，老人家的手上布着斑点，满头的银发，那是光阴的痕迹。不时看着一些背背篼的乡民，头缠丝帕，脚穿草鞋，紫铜色的面额上留下深深的皱纹，那饱经风霜的神情，让人想到罗立中的油画《父亲》。
福宝镇福宝镇与江南古镇比起来，虽然显得有些寒碜和冷清，但与那些仿造的古建筑比起来，却多了一分熨帖，多了一些“清水出芙蓉”的韵味。
走进老街，映入眼帘的是青瓦白墙、一楼一底、前店后宅的民居；吊脚木楼随山势而建，错落有致；青石街巷起起落落，蜿蜒伸向远方。
古镇悠悠，古树苍苍，街巷里没有嘈杂的声音；在穿街过巷中观赏，感觉安静、纯朴、自然，仿佛一切现代的物什都屏蔽于外。不论你走进谁家院，跨进哪家门，都可以随便参观，随和的老乡还会和你开几句玩笑。
镇上寺庙祠堂较多，大概是以此聚人气、聚商贾。在我的印象中，祭祀的偶像非佛即神、非圣即贤，代表善的都应该尊崇；没想到五祖庙敬供的居然是瘟神，将瘟神束之高阁，作揖磕头，以求自保，或许是人性的自卑，或许是对疾病的无奈。
张爷庙是祭祀做过屠夫的张飞的，张爷的叫法比桓侯更通俗、更近人情，主体建筑是戏楼，左右是两个看戏的小楼，看戏是从前主要的文化生活，四书五经，诗词歌赋，只有少数人能玩；锣鼓一响，男宾左楼，女宾右楼，丫鬟仆人只能站在地上看。
清源宫石柱上镌刻联语“从蜀国特建奇勋，开文翁成都兴学之先，振起千秋水利；在离堆长留胜迹，溯大禹岷山导江而后，又增一样神功”，上联说文翁兴学，是四川人文之祖；下联说李冰治水，使“泽国”四川变成天府。
看过三宫八庙、惜字亭之后，来到一棵老黄桷树下，与几个健谈的老人聊天，其中一位曾经是哥老会的成员，说起“袍哥”便来了兴致，两个大拇指竖起来，右腕搁到左腕上，我不解，他解释说：“我是大爷，大爷就是舵把子。”在交谈中还得知，镇上有一百多户人家，九十岁以上的老人竟有二三十人，真是福宝之地，难得的百岁场镇。
李庄，曾是川南著名的移民口岸，当年“湖广填四川”，大批移民逆流而上，一部分在李庄登岸。这座寄托乡愁的古镇，仿佛永远替那些逝去的人，凝视着登岸的码头和东逝的江水。
悠长的石板路，高耸的封火墙，雕花的门窗，古意犹存。那些狭窄的巷子，像一篇朴实无华的散文，读起来清丽、委婉、纤巧。居民在巷子里摆出竹躺椅，一边摇着蒲扇，一边拉着家常，念着小巷一样曲折的故事。
古镇最著名的是“九宫十八庙”的古建筑群，规模宏大，精雕细凿，古朴典雅，深得明清川南建筑风格。其中，螺旋殿，魁星阁，白鹤窗，九龙石碑，被建筑大师梁思成先生誉为“李庄四绝”。
历史悠久却并不守旧的李庄，让一切在偶然中实现得那么顺理成章，抗战爆发后，同济大学、中央研究院、国家博物馆先后南迁这里，还带来无数国宝，使这个原本无名的小镇精英云集，成为后方重要的文化中心之一。
同济大学的旧址东岳庙，现在是李庄中学所在地；中央研究院的旧址，已改建成李庄小学。一切都物是人非，那些人、那些事已在光阴中告别了。
位于月亮田的梁思成、林徽因旧居，曾是中国营造学社办公地，梁思成在这里完成了辉煌巨著《中国建筑史》，如今一个普通人家看守着那间老房子。如果所有人都像这位老人，源自普通人对文化的朴素尊重，一生为保护古建筑而奔走的梁思成，一定会泉下有知，感到欣慰。
成都，安逸之都
成都的安逸，安逸在市井。只有融入其中，才能体会到那般滋润和舒适；越是市井生活，越有原汁的味道；市井生活，让成都人活出了自在和洒脱。
成都的安逸在美食。成都是吃货的天堂，大街小巷，酒楼小店，到处都充满美味的诱惑。需要品尝可口的小吃，就得到街边的小摊儿或“苍蝇馆子”，无论是串串香还是老妈蹄花，无论是龙抄手还是赖汤圆，花钱不多就可吃个够、吃个遍。到菜市场买菜，可以买几个兔脑壳，边走边啃；也可以点碗肥肠粉，加两个冒节子，轻轻咬，慢慢嚼。
成都的安逸在茶馆。盖碗茶既有绿茶、红茶、花茶的飘香，也有茶碗、茶盖、茶船的派头；茶馆里有谈生意、吹散牛、搓麻将的，也有擦皮鞋、掏耳朵、修脚丫的；泡在茶馆里的成都人，不张不扬，不温不火，诙谐幽默，达观乐天，喜怒哀乐都随袅袅茶香慢慢蒸发了。成都人的生活，麻将是不可缺少的，围桌而坐的男女，手里、眼里满是麻将的影子；不能说这种生活就低俗，像服装一样，没有那个标签，便掉了档次。成都人的档次，不是羞羞答答的，而是可以展示给人看的；有时只能在心里感叹，不能在台面上说，说出来或说不好，便又掉了一个档次。
成都的安逸在锦里、宽窄巷子。锦里是西蜀最古老、最市井的老街，是成都版的清明上河图，以秦汉三国为灵魂，以明清风貌为底色，以民风民俗为背景，浓缩了老成都的生活和文化；有了锦里，对成都的念想便有了细节，带着饱满的记忆，滋养人生的情怀。宽窄巷子是少城片区保存完好的清朝老街，是朝廷为八旗兵及其家属修建的“城中城”；二十世纪六七十年代的家具、家电镶嵌在墙上，青灰色的砖墙屋瓦，宅院内的卵石小径，廊前的俏丽雕花，檐下的匍藤攀缘，无不映射着老成都建筑的文化痕迹。
成都的安逸在语言和心态。成都女人说起话来软软的，恰到好处安放在心上，即使是做作也是媚态的、婉转的，不能从她们的言语上寻找痕迹，只能从言语背后去琢磨、参透，温柔中透着几分热辣，热辣中透着几分体贴。成都人少见不满，即便是不满，也是藏在心头的，只是在公交上、巷弄里，一群人聚在一起，一人说多人评；言谈中，不能说拒绝，也不能说接受，只能静静地承受；那不是对生活的妥协，而是一种淡定的把握，一种放得开、收得住的心态。
福地黄龙溪
黄龙溪，地处成都双流境内，锦江与鹿溪河交汇处，与牧马山、二峨山隔江相望，说它是福地，只因江洲田园风情浓，山丘婉转树荫绿，河依老街吊脚楼，古刹钟磬临客船，更因是传说中黄龙显灵之地。
三国时期，诸葛武侯铸鼎屯兵，千百年来舟楫如梭、商贾云集。古街古巷，古宅古井，古作坊古衙门，随便捡拾一个，都是一种丰厚和沉甸。
沿着青石板铺就的街巷行走，脚步放得很轻，任何喧哗和粗鲁，都会惊扰满街的幽静；赏着木柱青瓦的楼阁、飞檐翘角的古寺、吱呀作响的水车、遮天蔽日的榕树，接触到地脉之气，内心闲适放松下来。
街巷两旁的木板房很古老，偶尔闪现白布或青布缠头的老人，扶着门框微笑着目送路人走过，很憨厚的样子。石板路湿润地映着天色，零星有些泥泞的脚印，铺面门槛，天井深院，酒旗茶幌，集市庙会，一切都仿佛散发着陈香。
古镇的水，给人灵性摇曳、本色大方的感觉，波光涟漪中，氤氲着嫩嫩、淡淡的青草味，溪水清纯流淌，着实让人心醉。
古镇的风，是轻缓并带着爽意的，别有一番浮于水云间的韵致，没有都市的匆忙和劳碌，以一贯的安详和从容，展现出“户庭无尘染、虚室有余闲”的乡镇画卷。
看游人戴绿草娇花的帽子是种美，赏文人墨客的飘逸字画是种美，把玩小巧玲珑的手工艺品是种美，吃一碗风味小吃、捏几条毛毛鱼也是种美，那种美的感觉是爽透骨髓的。
最有特色的莫过于那些茶馆，老虎灶，紫铜壶，盖碗茶，还有茶倌跑堂添茶的功夫；道两旁，河堤上，竹林下，摆满了小方桌竹靠椅，还有那哗哗啦啦的麻将声，无处不透着一股浓郁的川味。
夕阳的余晖，将古镇幻化成一幅剪影，河对岸的山冈，披上一身淡黄的轻纱，漫步在古榕树下，步履轻盈，款款有情，古镇的傍晚是娴静、舒适、幽雅的。
拜水问道
都江堰带着对古代文明的崇敬和膜拜，怀揣对先贤的钦佩和追思，走进了恩泽川西平原的古老宏大水利工程——都江堰。
都江堰，在我的心目中，不仅是一种历史遗存，更是一种文化和智慧的符号。古时称都安堰，也称犍为堰、百丈堰，公元前256年，秦国蜀郡守李冰为治理川西水患率领民众修建，整个工程由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三部分组成。
鱼嘴是建在江心的分水堤，将岷江水分导为内外两江，外江主要用于排洪，内江主要用于灌溉。飞沙堰是大堤末端的一座低坝，当内江水量过大时，将多余的水及夹带的泥沙、卵石排泄出去。宝瓶口是引水灌溉的咽喉，由人工凿开玉垒山而成。
为了纪念李冰父子及开凿者，民众在玉垒山修建了二王庙。这座庙原本是纪念蜀王杜宇修建的望帝祠，南北朝时将望帝祠迁至郫县，改塑李冰，取名崇德庙；宋朝整修，李冰父子封王后，改称二王庙。
都江堰虽然修建年代很早，施工手段也是原始的手刨肩扛，但设计理念和方法至今仍不落后。二王庙中的一处碑刻，道出了主建者的思想：“深淘滩，低作堰。”其中蕴含很深厚的内涵：水是柔顺的，同时又是无拘无束、狂躁不安的，遏制它的野性，降伏它的肆意，堵并不是办法，最好是疏，缓解它的任性，将汹涌而来的岷江水，梳理成激缓有致的灌流，造福农桑，滋润大地。
站在视野开阔的鱼嘴堤，眺望水流回转的宝瓶口，似乎这座古老而智慧的水利工程，向人们讲述着许多平实而又深刻的道理：都江堰是用来治水的，而先贤又常把民众比喻成水，“水能载舟，也能覆舟”；爱水、顺水是治水的前提，而尊民、敬民则是治民的原则；无论是治水还是治民，都要在顺乎性情的基础上，进行必要的、合理的疏导和规范，既不能扼杀和毁灭其天性，也不能对其娇惯和放纵。
青城山，重山叠嶂，枝叶蔽天，掩映在繁茂苍翠的树木之中，以“天下幽”蜚声于世，是道教的重要发源地，成为各方问道的神仙之境。
曲径谷幽，古树参天蔽日；水声缥缈，缠绕于山间；群墓古韵悠悠，洞府仙风犹存；玄宗旨碑，武穆手书，文人墨客吟诗作石山，黎民百姓求嗣祈福。
或幽深，曲径有路花常锁；或幽清，苔深不雨山常湿；或幽香，似有似无沁心脾；或幽趣，野趣横生入画卷。
连绵的石阶，蜿蜒盘旋；满山的树木，葱茏苍劲；小鸟在林间轻轻呢喃，游人脚步轻柔，轻言低语，似乎不忍打破难得的清静。
“上清宫”门额，蒋中正题写，冯玉祥题有对联“上德无为行不言之教，大成若缺天得一以清”，还有张大千题名的“鸳鸯井”。
三清大殿供有太上老君、天师塑像，壁上刻有《道德经》五千言，陆游诗云：“我亦宿诵五千文，一念之差堕世纷。”
涮笔崖，陡峭夹角，壁面平滑，石路狭窄，行走小心翼翼；慧根，盘根错节，附岩生根，字体雄浑，抚摸沾染智慧。
走在坚实厚重的山体上，满怀沉稳妥帖；翠竹作篱，松柏相伴；沾一襟清香，怀一颗禅心，冲香茗，燃檀香，寻闲情，悠然自得。
湿润的空气，温和亲吻裸露的皮肤；群山宽阔的怀抱，让人内心安宁；千年沉积的道观，让人从容淡定，这是人生不可或缺的底色。
峨眉天下秀
峨眉山，普贤菩萨道场，中国四大佛教名山之一。山势逶迤，景色秀丽，其形宛若美女的秀眉而得名。
放眼望去，整个山体长满植物，葱郁茂盛；湿润的空气，芬芳的草树，妙不可言；一座座寺庙隐现于翠绿之中，飘来一缕缕青烟，进山朝拜的香客络绎不绝；一处处景致既精巧细腻，又宽阔舒展，巍峨中透着灵秀，灵秀中不失大气。
入山的门户报国寺，匾额为康熙皇帝所题，寺内有尊彩釉瓷佛，是罕见的文物珍品。往上是伏虎寺，建有一尊胜幢，据说用来镇虎的。再往上是万年寺，殿的正中供着普贤菩萨的铜像。
攀行在山涧，时而与猴群相遇，那些猴子似乎经过点化，站在木栈道两旁，不惊慌也不逃避，一会儿跃到你肩上，一会儿摸摸你衣袋，不给食物别想走；更有甚者，趁游人不备，抢走拎包或帽子，弄得你好生尴尬，猴子却躲在一边做鬼脸。
山岭深谷间，溪水清澈，宛若锃亮的镜子，绿草随风在水面轻盈曼舞。帘帘瀑布，声声鸟鸣，和着咚咚的木鱼声，没有一点纤尘，给人纯净空灵的感觉。
登上金顶，眺望四方，云海茫茫，山峦起伏，让人体会到“峨眉高，高插天，盘空鸟道千万折，奇峰朵朵开青莲”的意境。雄浑的金殿，洁白的朝圣大道，气势恢宏，似乎不容万物抵触，视觉的风景幻化为心魂的涤荡，仿佛已经融入深邃幽远的佛境之中。
去雅安
上里古镇出了雨城雅安，沿着一条峡谷往上里走，到处都是翠绿，绿得有些沁人骨髓，黏黏的肌肤，热热的体温，顿时清凉了下来。
老远处，就看见一座横跨溪水的石桥，在露出水面的石滩上，一群雅女挥槌洗衣，传来爽朗的笑声；一群稚童光着脚丫，在滩水上跳跃、追逐。
黄茅溪与白马河在街心合拢，像两个顽皮的孩子，每天都在镇上奔跑。石板路夹在小溪与民居之间，仿佛时光穿越，倒回到明清时期。
溪水哗哗流淌，水雾袅袅升腾，古镇朦胧起来，我也朦胧起来。时光在这里缓慢下来，没有嘈杂和喧闹，一切都是那样的朴实、随意、自然。
石墩上、藤椅上、木圈椅上，老人们坐着、躺着，晒着太阳、聊着闲话，那份安详舒适的样子，让人好生羡慕。雅女得山水之灵秀，天生丽质，面容俊俏，一句句温软话语，一款款轻盈步态，把曼妙演绎到极致。
昔日茶马古道上的驿站，在岁月风雨的洗礼下，风采依旧；熏得黝黑、悬挂玉米的老屋，在灿烂阳光的衬托下，古色古香。
小小的古镇，像一个尘封的梦，安静地隐在山里，肃穆中带着悠闲和自在。我想自己是个寻梦者，带着陌生和好奇走进，去寻找浮躁世界的安静。
沿街的吊脚楼，装饰了古镇的梦，我在朴素的小楼里，体会生活的平常；在斑驳的小巷里，感受时间的恍惚；在红军的走廊里，聆听战角的鼓鸣。
步入一家院子，只见窗镂空、檐翘飞、嵌雕刻，虽陈旧却精美。走进杨家小院、韩家大院，御赐匾牌，气派非凡；陈家的田亩，许家的女子，张家的锭子，令人惊叹和遐想。
站在老街的尽头，看光影和烟雾交融着不舍的情怀，看眼眸和心灵传递着难言的眷念；忽然间才明白，有多少前尘过往，就有多少蓦然回首；有多少人情世故，就有多少悲欢喜愁。
在蒙顶山品茶走进蒙顶山，就感觉亲近，山势奇崛，群峰竞秀，云雾缭绕，似梦似幻，像一幅点染在宣纸上的水墨画。
山上风很大，感觉得到茶树“叶叶起清风”的声音，也许是风使我听错了，我好像听见山寺的钟声响起，湿润而清新的空气中，弥漫着淡淡的禅意。
我想，品茶的最佳环境是：在茅舍，不一定很大，只要有茂林修竹围绕，篱笆墙外，再有一条小溪流过；在山寺，杯中茶起着雾气，伴着暮鼓晨钟，袅袅飘去，如入禅境。
蒙顶山有悠久的茶文化渊源，是世界上最早种植茶树的地方，“扬子江心水，蒙山顶上茶”，蒙山仙茶自古闻名。遗憾的是，身在尘世中的我，很难抽出时间，放下忙不完的事务，放弃累人的名利，来到这清静的山中品品茶。
在永兴寺，有松柏参天，有清泉环绕，有幽兰供赏。师太给我们讲起一件事，说成都的一位官员，每周都要开车上山来，一个人坐下来喝茶，喝完茶又开车下山。真可谓品茶中人，这官能有这份闲情，兴许是个好官。
伴随蒙蒙细雨、丝丝寒意，我们步入“蒙山茶人之家”，主人冲泡了一壶红茶，不仅暖胃，而且驱寒。从井中舀一瓢品尝，甘洌清甜，沁入心田，仿佛百年的清香留在舌尖上，千年的回味留在仙境中。
在下山途中，我们特意到了“寺藏翠蔼深，门映苍松古”的智矩寺，这个汉代创建的古寺，在唐宋时期，僧人栽种、采摘、烘焙的蒙顶茶，成了名山县官府入贡朝廷的贡品，作为中国贡茶先驱之地，在茶文化史上留下了厚重的一笔。
神奇九寨
曾经两次朝拜九寨沟，却一直不敢动笔，生怕笨拙的笔触搅碎了千万年沉睡的美梦，神秘、静谧的气质，奇幻、惊艳的姿态，那是人间不可多得的大美。
九寨沟，妖艳妩媚，超凡脱俗，流泉飞瀑是其微笑，漫山红叶是其意境，五彩之水是其艳妆，云遮雾绕是其含羞，细雨霏霏是其抒情，自由自在奔跳于千山万壑，无拘无束嬉戏于缤纷彩池。
九寨沟，四季若画，如梦似幻，春时嫩芽点绿，溪流轻快；夏来绿阴围湖，莺飞燕舞；秋至红叶铺山，彩林满目；冬来雪裹山峦，冰瀑如玉。
九寨沟，人间仙境，童话世界，融山、水、湖、池、溪、河、瀑、滩为一体，每个海子都似晶莹剔透的翡翠，顺沟叠延，波光潋滟，草芦摇曳。看近处碧水，鱼游云端，鸟翔浅底；望远方蔚蓝，静若处子，美轮美奂，水中倒映着树林、雪峰、蓝天、藏寨。
九寨沟，层层瀑布，飞泻而下，气势磅礴，擂动着涛声，飘洒着水雾，搭设着彩虹；如风舞阶梯，跌宕起伏；似银龙竞跃，滚雪惊雷；若珍珠四溅，众抚古琴。
脚踩深厚柔软的落叶，身拂野林劲吹的山风，鼻嗅温润芬芳的空气，耳听松涛鸟语的共鸣，美得我心旌摇荡，美得我如痴如醉，美得我流连忘返。
浮华庄园
大邑安仁刘氏庄园，在绿树翠竹掩映下，华楼大屋，高墙耸立，楼台亭阁，曲径回廊，府邸于巍峨之外，精致而富丽，如同一幅年久而名贵的油画，一个华年已逝却不曾卸下脂粉的贵妇，肃穆而浮华。
庄园由多个独立的小院组成，中西合璧，重墙夹巷，厚门铁锁，密室复道。老公馆魁梧的门楼，像一尊狮头，头顶玉佩，张着血盆大口，与新公馆哥特式大门，巴洛克水刷石柱相映成趣。围墙两丈余高，像一条巨蟒缠绕过来，显出一派壁垒森严。
进入大门左侧是雇工院，简陋而粗糙；右侧是大厅和内院，大气奢华，富丽堂皇。室内挂满了金碧辉煌的匾额和对联，安放着各式各样描金嵌玉的家具和用品；卧室内金龙抱柱的大花床，配上雕龙刻凤的大花门，六根圆柱金龙缠绕，远看好似一座金色宫殿。
内院是祖居的主要部分，砖墙，木屋，青瓦，正厢房合围，形成一个小天井，往前走有佛堂、书房、风水墩、鸦片库、内后花园；天井西侧的大厅，停放着油漆斑驳的“伏特”小卧车、人力车和轿子，让人心中升起“不知今夕是何年”的奇异感慨。
后花园紧连着收租院，随着那些交租的佃户行走，会步入一种沉重，那是在生命线上挣扎的人群，年老的，年轻的，拖儿带母，个个衣衫褴褛，骨瘦如柴，形同枯槁，仿佛一道体验验谷、风谷、过斗、算账的关口，感受验租爪牙的刁钻、大斗进小斗出的黑暗、只舍不入的铁算盘，以及交不够“铁板租”家破人亡的血腥。
庭院深处是小姐楼，恰好与收租院相对，体现的是封建礼教对女子的限制和教化，屋内为小姐的专用品，雕花床，绣花枕，棉纱罩，檀木箱，穿衣镜，梳妆台，脂粉盒。透过顶层的落地窗，既可俯视庭院的鲜花绿树，自由出入的人，也可遥望远山近水，放飞被囚禁的芳心。
二十世纪前半叶，刘氏家族在西南地区叱咤风云，是集军阀、地主、官僚为一体的天府豪门，刘文彩的兄弟刘湘、刘文辉控制川康两省，每发迹一次，就吞噬一块地，扩建一座院，围砌一道墙。人一生终其百年，只不过是物件表面上的一层锈色罢了，纵使富甲天下，也逃不脱“终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了”的宿命。