云南看云
小时候，在家乡，最爱看天上的云；长大后，来云南，才知道这里有最美的云。
淡云，积云，像一首轻描淡写的诗，静若处子，静观众生；卷云，团云，像一阙浓墨重彩的词，动如脱兔，奔走翻卷。
云的上面，是明净的蓝天；云的下面，是雄奇的雪山；云的倩影，映入碧绿的湖水；云的灵魂，是飘荡的风铃。
山顶的云，像晶莹的王冠；山腰的云，似轻柔的飘带；山间的云，如神秘的面纱；山脚的云，若成片的梨花。
高原的云，飘浮通透的天空，身姿翩跹；云南的云，垒筑鸟儿的窝巢，守望蓝天；七彩的云，邀约飘飞的风筝，如梦似幻。
洁白的羊群，是地上的云；勤劳的人们，耕耘在水云间；民族的衣裳，是变幻的彩云；朴素的心灵，是纯洁的白云。
我的梦，总是流连在云中；我的心，已经遗失在云间。
久居昆明，永为心乡
作为久居昆明的外来人，多年来，我对这座城市的自然和人文饶有兴趣，总是用欣赏的眼光打量她的姿态，虽然不像想象的那样复杂，但要落之笔端，还真煞费心神。
昆明称为“春城”，有充足的理由，天空湛蓝，阳光明媚，花草鲜艳，永远的春风吹拂着这片土地，无论身处何处，都给人通透舒畅的感觉，仿佛所有的毛孔都张开着的。明代杨慎称赞“天气常如二三月，花枝不断四时春”，并非浪得虚名。
我对昆明冬天的阳光情有独钟，不用数落天气，不用劳筋费神，只要端个凳子就可在院坝里晒太阳，太阳底下耐不住了，回到家里却是凉悠悠的。昆明闲适、慵懒，像一个种花养鸟、小资情调的后花园。昆明人都是家乡宝，不远游，不排外，不张扬，散发着一种笃厚温和的平民气。
滇池是昆明的母亲湖，宽阔水域给人的视觉不是“池”而是“海”。四季如春的气候，得益于滇池及周边湿地天然的“空调”。在中国，没有哪个内陆城市享有这样恩赐。西伯利亚来的红嘴鸥每年初冬来、晚春去，三十多年没间断过，万一哪年不再飞来，昆明人的心恐怕会空落。
大观楼因孙髯翁的“海内第一长联”而闻名，上联写滇池风物，好似一篇滇池的游记；下联写云南历史，像是一篇读史随笔；全联如一篇大气磅礴的骈文，诵之朗朗上口，品之妙语连珠，悟之惊心动魄。
西山从远处看，像一位风姿绰约的“睡美人”，在步步登高的悬崖峭壁间，三清阁、凤凰岩、慈云洞等阁台洞窟，林林总总，蜿蜒盘旋；站在龙门石窟之上，上倚千仞石壁，下临万丈深渊，广阔的滇池、铺展的城区尽收眼底。
陆军讲武堂，“百年军校，将帅摇篮”“革命熔炉”，培养了朱德、叶剑英两位开国元帅，二十多位国军上将，涌现了唐继尧、龙云、卢汉等风云人物。从讲武堂操场上走出的军人，在重九起义、护国战争、北伐战争、抗日战争的战场上，谱写了可歌可泣的英雄篇章。
西南联大，一所令人仰止、成就显赫、空前绝后的大学，在“九州烽烟，国破山河碎”的岁月里，旗帜不坠，弦歌不辍，业绩斐然；以“刚毅坚卓”的品格、“民主办学”的风气、“严谨求实”的态度，培养了杨振宁、李政道、邓稼先、赵九章等一批科学精英，金岳霖、冯友兰、钱钟书、朱自清、沈从文等一批学贯中西的大师也曾任教于此。
时常踱步昆明城区，寻访哪处古宅是蔡锷住过的，哪座庭院是唐继尧享用过的，哪栋建筑是梁思成、林徽因夫妇设计的。卢汉公馆，石屏会馆，袁嘉谷旧居，一颗印，金马碧鸡坊，东寺街西寺巷……那些隐藏在城区的名宅，那些老街道、老建筑，伴随着历史的沧桑，见证了昆明的变迁，成为历史的回忆和性格的彰显。
散步翠湖
翠湖，似镶嵌在昆明城的一颗“绿宝石”，像昆明人自家的花园和老宅，无论从自然风貌，还是从历史遗存、人文景观看，都称得上昆明的文化核心圈。汪曾祺先生形象地比喻为“昆明的眼睛”，没有翠湖，昆明就不成其为昆明了。
翠湖，钟灵毓秀，是休闲的好去处，常去那里散步。翠堤春晓，水光潋滟，亭阁飞檐，“十亩荷花鱼世界，半城杨柳拂楼台”。南北堤叫“阮堤”，是道光年间云南总督阮元仿“苏堤”修筑的；东西堤叫“唐堤”，是民国年间云南都督唐继尧修建的。黄昏时分，走在南北、东西堤上，湖水装饰了我的梦境，行人装饰了画家的画板。湖心亭人来人往，竹林中窃窃私语，间或有低沉的萨克斯和明快的手风琴声。翠湖周边，随处可见唱歌的、跳舞的、买画的、遛狗的，还有些算命的江湖术士。
来的次数多了，便知道翠湖是昆明文脉的起源，数百年的历史印记和人文背景，大多围绕这一泓湖水展开。陆军讲武堂，云南贡院，政界文化界府邸，达官贵人居所，洗马河茶馆旧址，赶考学子云集的客栈茶肆，无不围绕着翠湖，依托着翠湖，见证了太多的风云变幻，沉淀了太多的历史回忆。
清初，吴三桂入昆，在五华山缢死永历帝后，“填菜海子之半，更作新府”，名“洪化府”。清末，辛亥护国，翠湖畔成了举义策源之地，讲武堂聚集英杰、联结同盟、密谋肇造。唐继尧在湖北一隅建起了“东陆大学”，“武功”之外点缀了“文治”的绚彩。
随着吴三桂、唐继尧等官邸的兴建，军政要员、社会贤达尽相效仿，住到了翠湖一带，东路有卢汉公馆，北路有袁嘉谷旧居，南路有石屏会馆。西南联大流亡昆明时，大批文化精英住在文林街、文化巷等环湖一带，闲时常到附近茶楼读书聊天。
三十年来从不间断，每年冬季都有数万只红嘴鸥从西伯利亚飞来过冬，一次次长途迁徙，美丽了昆明人的心情，融入了昆明人的生活，在翠湖形成了人鸥相嬉的独特风景。
眺望湖上嫣红的落霞、翠绿的春色，咀嚼着袁嘉谷“樵水渔山共一城，湖心亭畔月三更。新秋堕地几人拾，黄叶无声诗有声”的诗句，真切感受到翠湖是一处精神栖所、心灵圣地。
心约红河
哈尼梯田登上元阳老虎嘴极目远眺，红河谷、哀牢山的哈尼梯田，好似一幅精妙的版画，镌刻在崇山峻岭，铺展在大山腹背。
层层叠叠、浩瀚苍茫的梯田，仿佛一道道天梯，从山顶直挂山脚，满眼的银屏闪烁，满眼的流光溢彩，精致，恢宏，绝美。
梯田是哈尼人生活的根基，哈尼人随和的性格，也表现在随山势而行的梯田里；或长或短的田埂，是岁月的年轮；或宽或窄的梯田，是经历的见证。
田间有汉子牵牛耕犁，田埂有妇女头勒背篓走过；灌满水的梯田，宛如一面面错落有致的明镜，在朝晖、夕阳、细雨、云雾的映衬下，波光粼粼，变幻莫测。
随着日照地表气温上升形成的云海，一会儿翻滚在谷底，一会儿缭绕在山腰；云海在梯田中倒映，梯田在云海间隐现。
哈尼梯田的美，在于纯朴、自然，在于山、水、村、人的和谐。人们常把天堂说成最美的地方，而在哈尼人眼里，天堂就是自己的家园。
难怪陪我采风的文友感叹：“哈尼山的云海，如龙腾虎跃，不用渡船便能荡漾；哈尼山的梯田，像万级天梯，拾级而上就是天堂。”
城子古村，一个拥有六百多年历史的彝族村寨，坐落在泸西永宁飞凤山上；上千间土库房依山而建，层层叠起，上下相通，下家的房顶是上家的场院，土黄色的房屋在阳光下显得格外耀眼。
土库房以耐水浸泡的黏土和栗树为主要材料，用木料相围或夯土做墙，屋顶铺上横梁、劈柴、木棍，再铺上和好的粘泥，用木巴掌捶平捶实而成。
远远望去，似堆叠齐整的蜂房，又似神秘奇巧的城池，无论是野逆的土司府，还是传奇的姐妹墙，都让人流连忘返、遐想无限。
彝族居民与土库房难以割舍的情缘，不仅在于冬暖夏凉，适应当地炎热的气候，更在于村民之间的不设防，只要进入一家，便可以从平台直达另一家，直至走通全村人家。
半坡上的“将军第”，是全村最大的土库房，大门为木架结构的八角飞檐，院内有正房三层，左右厢房两层，柱头、门楣、窗户都雕龙刻凤，做工精细，气势非凡。
金秋时节，黄色的稻穗压弯了腰，屋顶上堆起的那一个个粮食垛，屋檐下挂起的那一串串黄苞谷、红辣椒，构成了一幅五谷丰登的美景。
城子古村很土，土得很纯粹，翻晒粮食的农妇，抽着旱烟的老人，牵牛赶马的庄稼汉，无不透着浓郁的乡土味。在土库房与石板路间游走，醉在纯朴的民风里，笑在如画的风景中。
滇南邹鲁建水，滇南的一座小城，明清临安府所在地。元朝开始，继昆明、大理之后，开办第三所庙学，相继建学政、书院、府学；诗书郡，礼乐邦，文风盛，明清开科取士，有时出现“一门三进士，兄弟两翰林”“一朝考显名，临安占半榜”的盛况，为此赢得了“滇南邹鲁”的美誉。
以第二大孔庙、学政考棚、文笔塔为代表的儒家文化，培育了建水文人学士尊孔崇儒、潜心学问、科第扬名的心理情结。学生临考前，要去孔庙拜孔子，还有开笔、成人、古婚、祭孔等礼仪。渊源的文脉，像扯不断的秋雨，滋润着古城的肌肤。
幽深的青石板巷子里，随处可见老得漆黑、旧得发黄的房屋，飞翘的檐角，精美的门楣，长长的院墙，像绵长的心事伸向远方。坐落在泸江河、塌冲河上的双龙桥，是一座十七孔石拱桥，曾被桥梁专家茅以升列为十大古桥之一，抚摸那些坚实的桥墩，不禁对当年解囊建桥的乡绅肃然起敬。
东门外的那些古井，有单眼、双眼、三眼、四眼的，有方形、圆形、扇形、月牙形的，有名的溥博井、渊泉井，出自《中庸》“溥博渊泉”。溥博井俗称“大板井”，水清味甘，没有水垢，从不枯竭，有“滇南第一井”的美誉。同一街巷的井水，味道也不尽相同，有的甜，有的涩，有的咸，有的沏茶味甘甜，有的做豆腐细嫩爽口。
朱家花园是古朴的、典雅的，每个院落都有个雅致的名字，梅馆，竹园，兰庭，菊宛，尽现追慕古人的风雅；张家花园散居多个院落，一百多户的大家族，培养了不少满腹经纶的文人学士。
作为古城象征的朝阳楼，有“小天安门”之称，比北京天安门还早建二十八年，东面飞檐悬挂“雄镇东南”楷书巨匾，西面飞檐悬挂“飞霞流云”繁体狂草，显现着古典神韵，迎接着八方来客。
版纳风情
热带雨林，满眼都是蓊郁翠绿，绿得混沌，绿得野性，那是一种不多见的原始大美；每一片树木的繁茂生长，都源于自然；每一片葱茏的朝云暮雨，都出于天籁。
热带雨林，是珍禽异兽的乐园，野象、野牛力大无比，可以撞倒树、拉断藤；懒猴白天躲在树枝上、树洞里，夜间出来吃果子、吃昆虫；长臂猿在树林中蹿跳、攀爬，以发达的喉囊，发出空寂的叫声。
那些寄生、攀缘的植物，以一种坚韧、残忍的生存方式，把一棵棵大树缠住，拼命地吸取养分、遮蔽阳光，大树在不知不觉中枯萎，让人想到生死胶结的“恋情”，用势夺命的“绞杀”。
傣家寨子，依恋在澜沧江畔，掩映在绿色群山间，一棵棕榈树就是一道风景，一群“小卜哨”就是一片欢笑，一串泼水花就是一方深情。
竹楼，干栏式建筑，上层起居生活，下层堆放杂物、圈养牲畜；傣家人信奉神灵，认为卧室是神秘的空间，外人窥探会打扰家神、摄走灵魂。
佛塔，南传上座部佛教建筑，贮藏舍利或佛陀遗物的圣地；贝叶经，傣家人自制的尖笔，在乔木树叶上刻写的经文；傣家男子，要从小出家当一段和尚，才受人青睐、尊重。
在傣家做客，慢慢地饮酒，静静地品茶，尝一尝番茄南咪蘸苦笋，香茅草烤鸡烤鱼，鲜嫩可口的南瓜尖、芭蕉花，在一喝、一品、一尝中，体会无穷的情趣和韵味。
中甸，朝圣之旅
追寻香格里拉香格里拉，一直是我心中向往的地方，上天把最原始、最纯粹的美好都赋予了她；一次说走就走的冲动，让我踏上了西去旅程。
沿途的路上，天空万里无云，云雾缭绕山间，草甸上长满了各色花草，牛、羊、马零星散落在花海中；遇见藏民，车里车外，一句问候，扎西德勒，内心顿时温暖、圣洁起来。
我一路寻思，什么样的气候、土壤，孕育出这样的碧绿草地、满眼春色，每棵花草从松土中挤出瘦小的身板，尽情地生长绽放，以最舒展的姿态呈现它的美好。
行走在香格里拉，我好像在梦游，对自己的存在有一种荒诞感，天空蓝得让人惊叹，云彩白得叫人羡慕，她空旷、灵性、大气，将各种色彩在高原大地上张扬出来。
那里有圣洁的雪山，有温暖的火塘，高原湖泊用深情的眸子把你张望，金碧辉煌的庙宇透着庄严和神圣，贫瘠苍凉的村庄充满寂静和期望。
莽莽的森林，辽阔的草甸，古朴的藏寨，飘扬的经幡，一切都如梦境中的净土乐园，让我沉浸在真实和梦幻之间。
远离喧嚣，空气清新，让我感受回归大自然的乐趣；哈达敬献，奶茶飘香，让我领略藏家民俗的多彩；欢歌笑语，美酒醉人，让我尝尽了民族风情的独特。
面对无垠的自然，我们卑微渺小；面对污浊的尘世，我们寻求超脱；我相信，有地平线的地方，一定是个高远、宁静、圣洁的地方，我将永远追寻她，去解这个谜。
普达措，梵文的音译，普度众生到达彼岸的“舟湖”；高原人少有见大海，便将广阔无垠的湖泊叫作海子；碧塔海和属都湖，像两颗剔透的水晶，镶嵌在雪域高原的群山环抱之中，寂静地滋养着一望无际的草甸。
普达措给我的感觉：一是静，静得毫无声响；二是净，净得纤尘不染。只想静静地待在湖边，看着湖泊安稳地躺在大山环抱之中，看着云朵安详地逗留在山腰之间，看着冷杉长出“胡须”守候在林中湖畔，恬淡而悠闲，安逸而超然。
清澈明亮的湖水，倒映蓝天白云，微风荡起涟漪；水被四周化不开的绿包裹着，天空中几缕阳光散落在水面，湖边的古树探出头，在浅浅的金色里摇曳；忍不住将手伸入水中，透心的凉意，让人理解了“高处不胜寒”的另一种表达。
一条悠长的栈道浮在湿地上，环绕湖边蜿蜒伸展，深深浅浅走过，吱吱嘎嘎作响，和着树林里清脆的鸟鸣，忙着在湖泊的眼中留下倩影；湖畔各种知名不知名的野花，繁星似的从厚厚的草丛中钻出来，贴着地面微笑。
绿色的牧场里，水草丰茂，地域空旷，农家散落，炊烟袅袅，牛羊在草甸上食草，铃声在山坡间荡漾，清脆而悠远，飘逸而空灵。
独克宗古城，千年雕琢的月光之城，是按照佛经中香巴拉理想国，用石头就着自然地势铺成的；这里曾有茶马互市的喧哗，也有兵戎相见的硝烟，保存着最好、最大的藏民居建筑群，石板路上深深的马蹄印，是当年马帮给时光留下的信物。
站在古城门口，迟疑了些许时间，有些望而却步，总觉得城里藏着许多神圣、不可亵渎而无法靠近的东西。此刻的我，不再是都市人，而是漂泊在滇藏边缘的背包客，是走进旧时光的朝圣者。
走进古城的老街小巷，一切都是陌生、幽静的，藏式风格的商铺随处可见，阳光透过木屋投下斑驳的光影，偶尔听见院墙内传来嬉笑声和狗吠声，心中充满着难得的安宁。
随意钻进一家小店，看藏饰，看唐卡，看黑陶，看骨雕，问这问那，充满了好奇；感觉累了，随性靠在街心白塔边晒太阳，闲看天上流动的云朵，静观街边威猛的藏獒。
眺望古城背靠的小龟山，最抢眼的是那座金碧辉煌、直插云霄的巨大转经筒，在蓝天白云间吟诵着经文，护佑着这片神奇的土地。
夕阳西下、夜幕降临时，四方街广场格外热闹，男女老少、国内国外、认识不认识的都手拉着手，围成一圈载歌载舞，没有半点忸怩和生疏。
沿着周边的小巷走进去，两边店铺、旅社、酒吧鳞次栉比，在木质老屋的茶楼喝上一壶茶，品味着月光下的这座古城，内心有一种深入骨髓的安谧。
松赞林寺有人说，到了香格里拉，似乎离神近了。噶丹·松赞林寺，犹如一座古老的城堡和神秘的宫殿，坐落在旭日先照的斯勒山冈上，耸立山顶的扎仓、吉康、扎拉菊三大殿宇雄伟壮观，东旺、扎雅、独克、结底、乡城、卓、洋朵、绒巴八大康参，象征藏传佛教的八瓣莲花，恰似香格里拉的瓣状，喻示这片净土的和平安宁。
匍匐百级台阶，来到全寺的中心和精华扎仓大殿，雕房建筑，兽吻飞檐，宝瓶铜瓦，金碧辉煌，神龛供奉着五世达赖及主要活佛的铜像。最显眼的是那些金刚杵梁的吉祥大柱，大殿可容纳千名僧侣结跏趺坐诵经。
在大小殿宇中踱步，仿佛置身于藏文化的博物馆，沉醉于香格里拉的经典中。长年不熄的酥油灯，预示佛光永照；喇嘛虔诚的诵经声，让人醍醐灌顶。其实，人与神之间没有鸿沟，沟通的中介便是宗教。
五彩经幡，又叫风马旗，蓝白红黄绿的彩布，金木水火土的生命，悬挂在雪域高原的每个山巅、隘口、湖畔的玛尼堆上，成为香格里拉的一道独特风景线。
过去藏族人好多不识字，只好请喇嘛在长长的布条上写段祝福的经文，五彩的布条在风中哗哗作响，声如人语，好像在喃喃祈祷，认为风可以把心中的祈愿送到神的耳边。
在藏族人心目中，山有神，河有神，万物都有神灵；我从没有在寺庙、教堂下过跪，因为它太威严，我也不相信屋子里有神；从某种意义上，我更看重经幡，它更接近自然宗教朴素、简洁的原义，更抒情，也更有哲学味。
我喜欢五彩经幡，不仅因为她在阳光下与蓝天白云共舞，为高原增添了美丽和壮观，更因为她像高原上的星辰，像藏族人信奉的图腾，如朝圣者手中的念珠，如康巴汉子强劲的身躯，讲述着一个民族的坚韧和不屈。
南诏大理
南诏发祥地巍山在滇西高原的崇山峻岭中穿行，来到了南诏国的发祥地巍山。徜徉在古城的那些老街老巷时，一种久违的轻松和温情撞入心间，触动内心深处最柔软的部分。
那是一种原汁原味的古——古城楼、古街巷，隐约着古老时光的记忆，斑驳离落的土墙，长着青草的屋顶，倚门闲坐的老妪，还有那些古玩、字画、兵器、马灯、马鞍，让人想起这座古城的年龄。
宽敞的石板路，幽深的老宅院，随意地走着看着，找个小摊坐下，来杯大树茶，来碗耙肉饵丝，吃着品着，看人来人往，想天长地久，没有喧嚣，没有躁动，感受的是一份怡然自得的闲情。
巍山古城，是一部浸透历史尘烟的大书，传统文化以沉默的方式，不显山，不露水，不矫饰；登上拱辰楼，棋盘式街道尽收眼底，文笔塔孤独田间，封川塔伫立山巅；寺院、祠堂、书院，古色古香，风格各异，依然保留着明清风貌。
南诏国，是唐朝时期以乌蛮为国王、以白蛮为辅佐、集合境内各民族建立的政权，疆域包括云南全境及四川、贵州、西藏、缅甸、老挝、越南部分地界；古楼檐下“万里瞻天”、檐间“魁雄六诏”的巨匾，颂扬着蒙舍首领皮罗阁统一六诏的伟业。
文献名邦大理云南古滇数千载历史，尤以滇西大理最为厚重，清代孙髯翁大观楼长联提及的“汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”等历史典故，皆出自大理。从某种意义上说，一部大理历史，便是彩云之南的历史。
眺望苍山之巅，积雪皑皑；细数十九峰，祥云朵朵；峰峦峡谷之间，溪流从山中涌出，飞瀑直泻千尺。清泉流过处，大理石天然纹理，似云树山川、人物鸟兽，可谓“块块皆奇，绝妙着色，危峰断壑，云崖映水，层叠远近，笔笔灵异，浑然天成”。
洱海清澈碧透，烟波浩渺，宛如一轮明月，静静依偎在苍山怀抱。荡一叶轻舟，漾洱海之上，船帆点点，鱼鹰雀跃，渔歌唱晚，便入“百二河山云天外，三千世界境中天”的意境。洱海之滨，良田万项，田畴阡陌，白族男女，你对我唱，悠扬民歌此起彼伏。
大理古城，伴随唐风宋雨，南诏国、大理国先后建都，是当时云南政治、经济、文化中心。高两丈五、厚两丈的城墙，敦厚结实，用蛋清和糯米黏合的城砖、垛口和敌楼群，仿佛随时抵御飞来的箭羽，南北门外的护城河、洱海和苍山的天然屏障，构筑了一座固若金汤的城池。
城南，南诏太和遗迹、德化碑、感通寺，一字排开；城北，崇圣寺三塔，彪炳史册，塔上有沐英后裔世阶题“永镇山川”四个大字。细品大理古城，兼得苍山伟岸粗犷，洱海清澈润泽，白族民居四处点缀，俨然一幅水墨丹青的民族历史画卷。
整个古城仍保持着明清的棋盘式格局，从南到北，自东向西，青石板路贯穿其中，深街幽巷，溪流纵横，柳暗花明；家家剑川木雕如龙似凤，户户照壁庭院满园春色，山茶争奇斗艳；厅堂正屋摆放大理石桌椅、屏风。
满月的夜晚，整个古城像精灵似的，洋人街的酒吧、西餐屋、料理和烧烤店都掌了灯。三五成群的游客围坐桌前，有的吃着牛排、沙拉，有的喝着茶、聊着天，有的对弈打牌，有的若有所思。老外手里端着生啤或咖啡，悠然自得地靠在藤椅里，以主人特有的目光，打量着熙来攘往的游人，尽情地以西方的浪漫方式，品味着东方古国的文化和风情。
这座以风花雪月、山光水色而闻名的城市，装满了能让时间留步的温柔；古城巷口，洱海边上，青瓦白墙的房屋，鹅卵石砌成的围墙，种着花草、卖着银饰、做着扎染的白族人家，处处能感受到生活中细碎的温馨和浪漫。
沙溪寺登街剑川是滇西北高原古韵流芳之地，沙溪寺登街是茶马古道上保存最完整的集市。残旧的铺面分立两旁，巷道的尽头是四方街，整个街面用红砂石板铺筑，街中心有两棵百年老槐树。
昔日四方街商贾接踵，南来北往的商人穿梭于街场店铺，交换茶叶、马匹、药材、皮货；214国道修通后，车马扬起的泥土尘封了历史的记忆。喧嚣的街道日渐冷清，偶尔有农夫赶着驴马、牛羊经过，传来悠长的铃铛声，街道上或深或浅的马蹄印，似乎还昭示着曾经的繁荣。
古戏台是四方街最有特色的建筑，高三层，前戏台，后高阁，是当地白族人家敬奉魁星的地方。古集市鼎盛时期，这里昼夜有歌舞表演，如今重大节日里，白族艺人在这里演奏洞经古乐、跳传统的霸王鞭。与古戏台隔树相望的是兴教寺，集儒教、佛教于一身，存有大雄宝殿、天王殿及二十余幅壁画，《太子游苑图》是南诏、大理国宫廷生活的写照。
最能体现茶马古道集市风格的，当属街巷两旁的前铺面后马店的木质房屋，铺面的长条柜台，是交易时货物、银子的存放处。马店客人房间的板壁上，有铜钱形状的小孔，是马锅头用来观察马群情况的，铜钱形状大概是财源广进的意思。
秀色丽江
丽江古城，水是古城的血脉，整个布局是“先理水，再建城”，或是“以水为脉，顺其走势”；建筑是古城的肌肤，“三房一照壁”“四合五天井”，吸收了汉族的砖瓦、藏族的绘画、白族的雕刻等精华，形成了自己独特的风格。
顺着河流入城，河岸杨柳垂荫，绿树红花相映，光滑的青石板街透着悠悠古韵、深深市井。店铺大多以木架承重，以青瓦盖顶，土坯砌墙，飞檐翘角，旧楼斑驳的墙面，繁华中透出几分沧桑。
清澈的溪水，或在门前，或在屋后，或绕墙而行，或穿堂而过，几乎每家每户都有潺潺水声。小桥流水，古街古巷，青苔石阶，傍水人家，像一个慵懒而雍容的贵妇人，沉稳练达，典雅庄重，没有了浮躁和喧嚣。
沿着四方街周边小巷走进去，随处可见斑驳的牌坊，上面刻着一些有意思的字。屋檐下，石桥上，纳西老人相拥而坐，悠闲地晒着太阳、聊着家常。赋闲的纳西男人品茶、遛鸟、写字、吟诗、养花，当家的纳西女人缝补浆洗、杀猪宰羊，操持着生意和家务，黝黑的脸上留下了高原隽永的阳光和艰辛岁月的痕迹。
走进木府，被“官室之丽、似于王者”的气势吸引，领略到纳西族紫禁城的风采，感受到以“知诗书守礼仪”而著称的木氏首领叱咤风云的豪迈。
当年土司的议政殿，端庄，宽敞，气派，凝神静气伫立其间，仿佛还能听到土司威严的声音。万卷楼藏有千卷东巴经，百卷大藏经，六公土司诗集和名士书画，件件翰林奇珍，学苑瑰宝，不禁为纳西人推崇知识的灵慧折服。
慵懒束河相对于丽江的嘈杂和喧嚣，束河无疑是慵懒和安静的，是一个心灵驻足的地方。
古街，古道，古桥，古树，以一种沉静和质朴的方式，折射出纳西族古老的文化；小溪，垂柳，客栈，酒吧，以一种柔软和温馨的方式，抚慰着都市人疲惫的心灵。
街道两旁的青石板路，马蹄踩出的痕印，诉说着古道的繁荣，飘荡着马帮的铃声；玉龙雪山流下的清泉，蕴含着冰雪的洁净，映衬着蓝天的湛色。
每个客栈都有一种家的感觉，名字也很独特，古朴而不失传统的幽雅，陈年而不显岁月的沧桑，简单而不见庭院的单调；散漫地窝在客栈的旧木屋时，遥看窗外的碧树绿叶，闻闻花草的清芳，洗去仆仆风尘，满身的轻松和自在。
“九鼎龙潭”水质清洌，流经古镇，家家门前有溪，户户出门过桥，束束水草半沉半浮；商号内，老板和游客坐柜台内外，漫不经心地聊着，没有一丝讨价还价的味道，倒像是两个交往至深的故友。
最舒服惬意的，莫过于坐在酒吧、茶室的露天座位上，喝喝酒，饮饮茶，发发呆，晒晒太阳，旁边就是潺潺的小溪，还有柳枝不经意拂过脸颊，来自天南地北的人们坐在一起，彼此不认识，彼此不设防，尽情地享受闲适静好的时光。
走进和顺
我一直相信，那些古老的遗存、传统文化的残留，总是以一种低调的方式，蛰伏在偏远的重丘林壑之中，或者深藏在陈旧的街巷门扉里，偶尔的闪现，会让人有些措手不及。
过去对腾冲的了解，只知道三句话：“万年火山热海，千年古道边关，百年翡翠商城。”当不经意间走进和顺这个极边古镇时，我被这里依山傍水的宗祠、村头巷尾的牌匾、倒映楼阁的龙潭以及浓厚的腾越文化深深吸引。
和顺是个四面环山的小平坝，古名“阳温墩”，明洪武年间军屯戍边而建，因境内有条小河绕村而过，更名“河顺”，后取“士和民顺”之意，雅化为和顺。镇内清溪环绕，垂柳拂岸，古树葱茏，村妇捣衣声不绝，一群鸭鹅或伸着脖子在河边捉鱼虾，或扑打着翅膀舒活筋骨，或悠然地用嘴梳理着身上的羽毛，透出乡村的安详、纯朴和宁静。
百岁坊雕饰精美，雍容华贵，是和顺人长寿的象征。文昌宫殿阁雄伟，石栏回环，气势轩昂，是和顺文化的摇篮。左右楼阁下镶嵌的《和顺两朝科甲题名碑》上，记录了历史上曾经出过的大批举人。元龙阁的名家名联，和顺图书馆的古籍珍本，艾思奇故居的清幽典雅，印证了这里学养丰厚、人杰地灵，使这座中缅边境上的商旅村镇，少了些匆忙和嘈杂，多了些闲适和书卷气。
和顺人崇尚“商儒相通、贾政结合”，自古有“玉出腾越”的说法，大量商人走夷方、闯天下，使和顺成为西南丝绸之路著名的桥乡。翡翠大王张宝延，四朝国师尹蓉，桥头老爷寸玉，都是经商从政、联系海外的佼佼者。这些高官、巨贾衣锦还乡后，建宗祠，造民宅，立牌坊，开学堂，形成了大规模的明清建筑群，无疑昭示了这片土地曾经的兴旺和繁荣。
坐在双杉树下、龙潭水边，听着老人讲着和顺久远的故事，心灵受到前所未有的震撼，不禁为和顺人奋斗发家的业绩由衷敬佩。然而时光易逝，曾经的精致华贵已经散去，这块宝地显得如此沉寂，不再有响亮的名字出现，让我想起那句感伤的歌词“只为今天的村庄，还唱着过去的歌谣……”。
千年古道
茶马古道在滇、藏、川大三角地带的丛林沟壑中，绵延盘旋着无数条从古至今就存在的神秘古道，这就是世界上地势最高、山路最险、距离也最远的茶马古道。
西藏出产良马，云南、四川出产茶叶；长期征战的内地需要马匹，肉食乳饮的藏区需要茶叶助消化、解油腻，一个出产，一个需要，“茶马互市”使这条商贸古道应运而生。
茶马古道主要有两条：一条是滇藏线，从云南西双版纳、思茅出发，经大理、丽江、中甸到西藏的察隅。另一条是川藏线，从四川雅安出发，经泸定、康定、巴塘到西藏的昌都。两条线经拉萨到尼泊尔、印度、缅甸等国。在主线周边地区，还有无数条蛛网般密布的支线。
马锅头、马脚子、骡子是马帮的基本构成，铃声、蹄声是古道的主要标志。马帮长期在野外风餐露宿的生存方式，赋予了茶马古道浪漫而传奇的色彩。长达数千里、耗时几个月甚至半年以上的漫长旅途，造就了马帮为人称道的冒险精神。
茶马古道上物资的运输和交流，必然带来各种文化的广泛传播和相互影响。宗教文化像大树的根须一样延伸到这片区域，藏传佛教与本土宗教、儒家思想混合并存，形成了多元的宗教文化，促进了大理白族、丽江纳西族、川西羌族与藏族之间的民族文化交流。
茶马古道还是一条转经朝圣之路，沿途的岩石上、玛尼堆上，绘制着无数佛陀、菩萨、高僧的形象，雕刻着一些神灵、动物的形象，飘扬着五彩的经幡，这些或粗糙或精美的造像和祈物，为茶马古道漫长而艰辛的旅途，增添了一份神圣和庄严。
随着时代变迁，茶马古道承载的商贸功能已经消失，很少能见到成群的商队，但作为一条文化传播古道，一直延续着几千年的沧桑和辉煌。
五尺道，悬挂在峭壁与峡谷之间，坚强地盘旋；穿越在两千年时空的缝隙之间，坚韧地蜿蜒。秦汉的雄风，唐宋的繁荣，明清的风雨，历经沧海桑田，把关道和关隘，演绎成衰草、残砖、断瓦的传奇。
五尺道，起僰道，经朱堤，抵建守，崎岖而来，蜿蜒而去；书页中泛黄的文字，诉说着川滇古道的辉煌。穿过凌云关、雪山关、豆沙关，跨过海瀛客栈、中和客栈、塘坝客栈，可以看到运送丝绸、茶叶、盐巴、布匹的马帮、背夫和挑夫。
五尺道，荟萃了入古滇、出西蜀、上中原的文化，用千年岁月驮来了商业文明，用绝壁悬棺讲述了扑朔悬念，用袁滋摩崖临帖了帝王胸怀。五尺道的马蹄印，依然闪耀着青色的光芒；五尺道的马铃声，仿佛还在崇山峻岭中回荡。
五尺道，承载着古韵新风，长长短短的故事，演奏出历史和现实的交响。久远的声响，惊醒了沉睡的土地；岁月的鞭子，刷新了时代的页面。
陈年普洱
普洱，哈尼语，“普”为寨，“洱”为水湾；普洱茶，大叶种茶，茶性丰厚，几十年上百年存放后，才有深度和内涵。
普洱茶的历史，可追溯到唐朝，定名普洱是明万历年间的事，清雍正到光绪走向盛期，金瓜贡茶是上品，用女儿茶制成团茶、茶膏，呈现金黄色，深受朝廷喜爱。
在倚邦、易武、攸乐、革登、莽枝、蛮砖六大茶山中，易武面积最大，成为贡茶的采办地；福元昌，同庆，同兴，宋聘，都是清末民初的老茶号。
作为一种有记忆的茶，普洱浸润着岁月的秘香；老茶是“喝掉的古董”，喝老茶的人，像玩古董字画的收藏家；拥有古董字画只是过客，喝老茶方能把岁月的感受融入体内。
在浓酽和醇厚中，贮藏着时间的重量，那些号级茶、印级茶、七子饼茶、乔木茶，经历岁月的尘埃和命运的沧桑后，变得老成持重，像是品读历史和尘封的往事。
一饼普洱，藏在不同地域、不同时间，会有不一样的味道和品性；几十年的光阴，始终偏处一隅阴凉，始终自由自在呼吸，这样的普洱，才是至爱之物。
品味普洱之道，喝熟茶，品老茶，藏生茶；熟茶三五年后就好喝，生茶未经发酵，须四五十年存放才能成为老茶。
普洱得益于收藏，是光阴对细节的耐心雕琢，是时光流逝中的等待和守候，在静默守望中，生活上升为艺术。
品饮普洱，还是一种顿悟，是用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释；品饮普洱，仿佛不是茶客，而是游客，在茶山深处闲观茶女采摘茶叶，或在茶马古道聆听马帮铃声蹄响。
娇山柔水普者黑
大凡天下美景，以养眼养心为上。“普者黑”这个名字，彝语是“鱼虾多的地方”，给人一种神秘的气息、想象的空间。
那里的山，生得小巧、秀气和灵性，像是宠物，让你慢慢抚摸、欣赏和把玩；那里的水和荷，都是大片大片的，说不清是水上的一片荷，还是荷上的一片水。
那里的山，是从水里长出来的，一些岚霭在山间断续着，红椿、香樟、云杉往山上挺拔，红盏花、黑节草、马兰在崖壁间争妍，有的山岩上还凿琢着原始的图腾和生活的场景。
好多山都有洞穴，有的可划船进入，敲击那些磬石，会发出悦耳的声响；几束光线一照，几缕春风一吹，几滴雨水一滴，像珠落玉盘，显得晶莹剔透、瑰丽多姿、色彩斑斓。
依水而建的房屋，多半是干打垒式，土黄的墙，暗灰的瓦，屋檐下垂挂着玉米和辣椒，那是农家的色彩、纯朴的性情；吱呀一声，哪家屋门敞开，谁家女子走下石阶，细腰弯曲，一桶清水便提在了手上。
小船顺着水行，绕着山转，盘盘荷叶上总有几滴水珠滚动，鱼儿悠闲地在水中游荡，看似在浅处，伸手却怎么也抓不着；远方来的人划着小船，船与船相遇，免不了打一场水仗，做一次善意的交流。
黄昏以缓慢的速度，将山水聚拢成一种安宁，那安宁的色调又被一轮明月把握着，月在云间行，又在山间隐，密密匝匝的野荷，挤挤挨挨在一个秩序里，迎接着月亮的洗礼。
撒尼人的歌声，在荷丛中升起，无伴奏、无杂质的天籁之音，透过荷叶传得很远，这边唱了那边和。水边的空地上，农家点燃了篝火，吃吃烘烤的鱼虾，喝喝当地的土酒，在相互追逐中抹个大花脸，在大呼小叫中尽情消受难得的放松时光。
多彩多情多依河
在风景如画的罗平，有条多彩多情的多依河，她清纯柔情、羞涩水灵，宛若养在深闺的美人胚子。
她的翠绿、嫩绿，是两岸葱茏的树枝浸染的，每根树桩都是天然的根雕，在我的遐想中，只有那些在水边浣衣的少女遇见心上人，才会将翡翠之纱搁在轻柔的水面上。
水滋养着树，树呵护着水；水把温情留给树，树把欢乐送给水；两岸古老的榕树，坚毅地向河中伸展，似乎坚守着生死相依的诺言。
水与树的结合，有的听涛，有的逐浪，有的卧波，有的闻涛起舞，有的仙女出浴，有的魂兮归来，构成一幅美妙的天然画卷。
水树相依是多依河的灵魂，水与树糅合成的风景，好似一件披在女人身上的绸衣，浅浅淡淡地闪烁着泽亮的光晕。
阳光透过树叶，斑驳、细碎地洒在水面上，河水时而缓慢、时而湍急，平缓的河段似温婉的少女摇曳身姿，湍急的河段像威猛的汉子奔流不息。
宽敞的水面上，漂来悠悠的竹筏；钙化的流滩里，挂着多彩的水帘；她像一块晶莹的碧玉，镶嵌在深邃的山谷中；像一条轻柔的飘带，撒落在布依族的村寨里。
两岸稻花飘香、翠竹满山，远处的吊脚楼，冒着缕缕炊烟，传来吹叶情歌；古老的水车，旋转着不老，在吱吱呀呀的吟唱中，送走黄昏，迎来黎明。
翁丁佤寨
沧源，再往南走几十公里，便是缅甸的佤邦。当彩炮响起、木鼓擂起、黑发甩起的时候，我们走进了翁丁佤寨。
翁丁，是连接山水、云雾缭绕的地方，简陋的茅草房，原始的部落风情，神秘的图腾崇拜，显现着这片土地的古老和纯朴。
牛头桩，木鼓房，狩猎图，神林，每一处景致，都是神奇的传说，都是久远的历史；牵藤的葫芦，耕地的牛犁，剽牛的利箭，寨主的咒语，每一种标记，都是民族的野性，都是真诚的祝福。
黑色是神的色泽，在千年的岩石上，流淌着阿佤人的崇拜；黑色是太阳提炼的颜色，在纯朴的佤寨里，流露着阿佤人的粗犷。
夜幕降临，篝火点燃，大伙手牵手、臂挽臂，围成一圈跳起来。阿佤山的酒，使人热血沸腾；阿佤人的歌，使人身姿飘逸，那是一种冲破羁绊、忘却烦扰的朴实和简单。
夜深了，山寨静悄悄，任流水弹出心事，长老的心里话，都泡进酒碗里；月亮升起来，越过婆娑的树影，幻成小伙的情愫，化成少女的眸子。
古树耸立，葱翠环绕，小径通幽，晚风轻柔，不识趣的小狗，总在月下吠几声，惊扰了村寨的寂静。
德宏，一个美丽的地方
提起德宏，总会想到杨非创作的那首歌曲《有一个美丽的地方》，许多人对傣族、对德宏的最初印象，是通过聆听那首歌曲获得的。
轻盈秀丽的大盈江蜿蜒而来，远远望去，缥缈如烟，水平如镜，似一条闪光的玉带；沿江两岸，远山隐约，林荫染黛，绰绰影影，逐渐散去的薄雾，像一缕飘柔的轻纱。
翠竹掩映的傣家村寨，升起袅袅炊烟，隐约可见傣家少女挑水的倩影；水牛悠然地散落在乡间田野，村头简易的竹桥伸向江岸，戴着鸡枞斗笠的农妇从桥上走过，竹桥发出咯吱咯吱的响声。
霞光穿过凤尾竹，把修长的影子拉在江里。傣家少女下河沐浴，穿着齐胸的筒裙，散开如瀑的长发，舀起一瓢瓢水，溅起温柔的水花，尽情勾勒着窈窕动人的靓影。
芒市步行街，人群熙来攘往，摆满了热带水果，清新的甜竹笋，爽口的清蒸腐鱼，苦得皱眉的撒苤，散发着浓郁的缅傣风味；勐焕大金塔，供奉着佛教信使阿弯的塑像，聚集着小乘佛教的信徒和观光者。
瑞丽姐告，三面与缅甸木姐接壤，仅一栏之隔，一个村寨跨境而居，同饮一江水，同赶一条街；友谊街遍布珠宝玉石、土特产品、手工艺品，可直接用人民币、缅币或美元购物。
竹子，是上天赋予德宏最美的礼物；竹林里居住的傣族、景颇族人家，每天都在绿色中劳作，聆听竹喧和鸟鸣，食竹柴烧的饭，饮竹笕引的水。
竹子，渗透在生活的每个角落，竹桌竹凳、竹碗竹杯、竹筐竹箩，随处可见。竹子，像德宏人的性格，阴阳相济，虚怀若谷，蕴涵一种坚韧不拔的品格和精神。