因为它是伏羲村，尽管现在县级地图上印的是：伏义河村。可历史毕竟是历史，县志上有它过去名字的记载。
它在乾坤湾下游5公里处，有人瞻观了黄河太极图后，也就想来看看伏羲氏曾经生活过的村子。
据说远古时期，土岗乡这儿林木茂盛，水波浩淼，水边居住个风姓部落，其盟主有个女儿长得如花似月，异常漂亮，大家称她为风华胥(也即凤凰)。风华胥风情万种，又自视高贵，瞧不起本部落的男子。有一次出游，走到一个叫做雷泽的地方，认识了名为雷神的汉子。雷神长像不同一般，他是人头龙身，能够呼风唤雨，无所不通，就牵动了风华胥的芳心，于是他们便在野地里交合做爱。三年后的一个戊戌日，风华胥生下了一个人头蛇身的怪胎，取名为伏羲。司马迁在《史记》中写道：“风华胥在雷泽之地，履大人之遗迹有感而生伏羲于成纪。”记录了这段神话。在那时，人神合一，龙蛇相通，世界大同。
这伏羲聪明绝顶，因为他是天下知父的第一人，后来就建立了父系氏族社会。因为他有家的观念，就首创了男婚女嫁制度。他又继承发展了燧人结绳记事的经验，始画八卦，开始了中国记号文字的文明时代。许多年后，黄帝又在伏羲氏记号文字的基础上，创立了象形字。因此，后人尊黄帝为“人文始祖”，尊伏羲为文明鼻祖。
《易传》中说：“伏羲结绳织网，教民捕鱼，这是取法离卦的形象。神农氏削木做犁头，弯木当犁柄，教民耕作，这是取法益卦的形象。日中为市，各得其所，这是取法噬嗑的形象。黄帝教人民穿衣服，这是取法乾坤两卦的形象。”现在流传的包罗万象，深奥难测的著作《易经》，就是在伏羲氏的八卦学理念上总结发展出来的。
久远的历史扑朔迷离，许多问题说法不一，且不论它。我主要是看看伏羲的故乡，看看伏羲的直系后代们的生活。
伏羲村包裹在密密的枣林中，正值金秋，枝头上挂满了赤红饱满的大枣儿。早就听人说：能听到黄河水响的地方枣子最好。伏羲村就在黄河水边，农民们主要的收入靠的是优质的枣子。打问了一下，每年每家大概能采摘几千斤湿枣，好的人家可以收入上万元，因此生活并不贫困。
村头的大树上挂着一截粗钢筒，这是传统的信号钟。村长如有事召集开会，敲一阵钢筒大家就会闻声而至。钟下，有几个孩子在玩耍，他们神清目秀，憨朴可爱。当然了，人类已经繁衍了许多代，伏羲的人头蛇身也只是神话传说，你别异想天开寻奇觅怪。
我穿过村子，来到黄河水边。水流在这儿显得很温顺，对岸峭壁屹立，这边却一抹平滩，能看出黄河对伏羲村的偏爱。
沙滩的枣林里，围掖着一眼铁摇把水井。我站在石砌的井口往下一瞧，水色澄清明亮。奇怪，它离河道仅几步之遥，却不见丝毫的黄态。
我转身正要离去，忽听不远处有人唱歌，扭头一看，是一位老汉挎着筐篮从河边走来。我仔细一听，他那苍老遒劲的声音唱的是《黄河船夫曲》：
你晓得，天下黄河几十几道湾，
几十几道湾上几十几只船，
几十几只船上几十几根杆，
几十几个艄公哟来把船扳？
我晓得，天下黄河九十九道湾，
九十九道湾上九十九只船，
九十九只船上九十九根杆，
九十九个艄公哟来把船扳！
以前，我也曾听别人唱过这支歌子，可从没这样的腔声地道、节奏奇崛、充满土气，而不加修饰。看来，只有伏羲的后代土民才真正理解此歌的内在韵味。因为他们不是表演，那种咏唱与感叹与生俱来。
我停下脚步，待老汉走近，问：“大叔，你是老船工吧？”
老汉脸上绽出灿烂的笑容：“是啊，是啊，不过现在老了，扳不动船了。”
我提出给老人拍照，他高兴地点头应允。
照完像，老人热情地说：“到家里吃完饭再走吧。”
我心头涌上一股热流。这种亲人般的话语，给旅人带来不尽的温暖和踏实。
可我还得往前赶路。
我知道，以后我一定会抽时间来伏羲村住一住的。
这里，有一种回到故乡的感觉。
清水关
沿着高高的土岗镇的东侧，飞也似地向下盘旋。山路狭窄，仅容一辆小车通过。山路又弯曲，像麻花般地扭来扭去。眼看着前方路尽，逼近峡谷，就要觐见黄河了，突然有个小村子挡在崖头上。
这村子叫刘家山，是个古朴美丽的老村庄，离清水关只有一箭之路，它如一个安静温厚的老人，坐在黄河西岸的山头上。刘家山虽小，可是见过大人物的。1936年，毛泽东率军东征归来，曾在这儿住过一夜，那几眼窑洞还保存完好。村里有个希望小学，系著名散文家林清玄捐款援建，为此，清玄夫妇曾从台湾专程来这儿植树奠基。他触景生情，发出感慨：“面对西北深厚粗犷的山水，有一种天人合一的感觉，陕北特有的黄土高原很壮观。”这位参惮悟佛的作家选中刘家山来做善事，其内因尚不详知，但陕北的山水对他有一种深蕴的吸引力也是勿庸置疑的。
穿过小村，步行一段，来到黄河岸边的悬崖上，脚下就是清水关了。
远远望去，黄河波涛不兴平静自在地流淌着，它从北方逶迤而来，于清水关前随意勾出了一个U字形大弯儿，仿佛故意将对面的山头丢给清水关做渡口，然后又转身南下。雾霭中，浩荡的清水湾气象博大，远处山峦重迭，河道白练飘逸，峡谷中弥散着神秘的气息。我和村长都默默无言。他抽着烟锅，望着河道，似乎还没有看够。我面对大景，心好像停止跳动，神已经飞出体外，在清水湾上空遨翔，一时收不回来。
许久，我才发出感叹：“好，太好了，真想在这儿住下来不走了。”
村长说：“欢迎你来住啊。”他告诉我，林清玄等人曾站在这儿激动地呼喊起来，对身边的记者说：“我到过美国、日本以及欧洲的许多国家，从没见到过这样壮阔美丽的图画。这景观不亚于美国的大峡谷，人到了这里心胸非常开阔。”他的这番肺腑之言，其实是一个很好地注脚，我想。
清水关是一个古渡口，是一个军事要地，脚下的清水崖上，可以看见遗留的嵯峨的石彻关墙。崖与墙之间，只有一条独径能够通到河边。台阶凿在一块巨大的悬石上，行走时必须手扶石崖，钻过狭窄的关口，真可谓一将挡关，万夫莫开。
顺着河边，有一长溜平地，据说过去这儿是个县城，一河两岸的群众都定时过来赶集。由于县衙的官员为民办事，作风清廉，人们称其为“清水衙门”。后来这个词语就流传了下来，成为一种象征和比喻。
现在，清水关渡口一片荒凉，只剩下一个破旧的小院。有两位老人守着一只木船，也守着古渡口的往事。周围的邻居，先后全搬到山上去居住了，可他俩生在长在黄河边，远离黄河的水声就无法安眠。在别人眼中看来，他们可能是孤独寂寞的，但他们生活在那些丰富的回忆和浪涛的细语中，才觉得心里踏实。
院外的山坡上，临河处有一个石碾子，两位老人常坐在碾盘上看风景。夕阳下，老汉搓着麻绳，老婆纳着鞋垫，他们是那么和谐自然、那么安详从容。一对相依为命的老伴，欣赏着永恒不变的黄河美景，该是多么令人向往啊。
石碾子在当地人眼中，是农家的一条小青龙，而黄河就是大黄龙。据说当年毛泽东过黄河时，也曾坐在河边的石碾子上休息，并且开玩笑说：这也是一条龙哩，咱们坐在龙的身边啊！
笑谈归笑谈，但陕北的黄土高原给了这位伟人一定的想象空间，一定的豪气和大略却是事实。
站在清水关前，我想到了这样一个问题：有些地方看起来宽广多样，可给人的感觉却是模糊狭小的；有些地方望上去单纯静止，但给人的冲击却是博大强烈的。所以，丰富并不包含深厚，单纯也不代表浅薄。陕北的黄土高原就是后者，这正系它的魅力所在。
我想用相机拍出清水湾的全景，可装上20毫米的超广角镜头，也无法将它纳下。面对亘古苍茫的原始风景，真是一切的艺术工具都显得无能为力啊。
壶口龙吼
还没靠近黄河，就听见“轰隆轰隆”地鸣响声。怎么，天变了吗？我疑惑地望着阳光灿烂的天空。友人见状，笑道：不是打雷，是壶口的涛声。
的确不是打雷，因为它的喧嚷一进入你的耳鼓，就不曾停歇，并且越来越强烈。已经走到了黄河岸边，可还看不到瀑布的踪影。它不像黄果树瀑布德天瀑布等，老远就能看见那飞跃的白练及骄张的身影，这是一种压抑的瀑布和吼声，所以更让人心魂震颤。
踱过河滩，终于来到了激流的边缘，才发现壶口瀑布的不同凡响。其他瀑布是从天而降，水声嘹亮，如欢快地歌唱；壶口瀑布则是从地面向地心冲击，声响上扬，是沉闷地呐喊。其他瀑布水色透明，秀丽多姿；壶口瀑布则浊流浑黄，浓染凝重。其他瀑布身边有青山绿树为伴，似潇洒的行者；壶口瀑布则在赤裸坚硬的岩石中冲激，是艰难的耕者。其他瀑布顺势迤来，显得轻松自在；壶口瀑布则要开道夺路，呈现暴躁不安。
站在岩石上望着猛烈下跌的激流，望着汹浪四溅的水花，人能感受到一种壮烈昂奋地气势。那波涛击地发出的吼声，将世界上其他的喧嚣都遮盖了。
壶口地段的形状俨然若一条龙。这激荡的旋流处就是摇动的龙头，水花是他的唾沫儿，彩虹是他喷出的气流儿。其下深凿的十里龙槽，是他蜿蜒曲折的身躯。那岩壁上一层一层的纹理，刻记着他摇动拍打的绩劳。
黄河是中国的一条龙，大概是最形象准确的比喻了。这条大河从青藏高原起步，淌过甘肃的山沟，漫过宁夏的河套，侵入内蒙的沙漠，再南下时，就被浑莽的黄土高原挡住了去路。它毅然决然地杀入高原，砍出了一条通道。在秦晋峡谷里，黄河摇摆折行，曲转多弯，充分展现了龙的姿影和气度。它拼尽全力，默默前行，终于来到了壶口，遇到了最后一座山岗，这时，它再也忍不住屈辱了，就发出撼天动地的怒吼，“天下黄河一壶收”，凝聚着万钧之力的激流将山岗斩断，劈开龙门游进了广阔的中原地带。
秦晋峡谷是一条巨大的龙身，而壶口地段则是它浓缩集中的再现。
“风在吼，马在啸，黄河在咆哮”，壶口瀑布已经不是一个单纯的风景，它成为一种精神的象征。每个时代，每个人都可以在这儿找到某些寄托，某些冲击和鼓舞。这是黄河内涵的丰富性和包容性。
你只要走近壶口瀑布，它的吼声就会不绝于耳，没给你留下喘气的机会。有些人难以承受它的巨大冲击，只好早早逃离。
你虽然远离了黄河，远离了涛声，可它在你心中留下的回响，却永远是抹不去的。
我愿意时常来壶口充电、补气，愿意用龙吼的振奋之声，将尘世乱七八糟的杂音赶出心底。
秦晋大峡谷
黄河从遥远的青藏高原起步，流过漫长的草原、沙漠、山地，到了秦晋蒙三地交界处，一头钻进了庞大的黄土高原，经历了艰难地奋力冲杀，最后踏上中原，去了东海。
秦晋峡谷是天地自然的壮观，在这儿，你能看到流水不可思议地力量。从内蒙古自治区的托友托县河口镇开始，到陕西韩城县的龙门终止，约500公里的行程中，黄河仿佛是用斧头、用锯子开路。与其他的在山谷间蜿蜒流淌的水流不一样，黄河峡谷的两边没有高峻的山峰，大多数河道都是在高原上砍下去，锯出来，然后日日夜夜的扩展打磨而成。那90度耸立的峭岸，那水刷的痕迹与土地深处的脉线，那精意的拐弯与努力的转折，都使人目瞪口呆。有许多次，我坐在黄河岸边不想离去，它在我心中留下的冲击和张力太大了，它使我对身陷的浮世及浅薄的人生改变了看法，它让我无言可说只想呐喊可又一个音也吐不出。它是直接地赤裸地不加任何伪饰的大气，它是悄悄地自在地不事丝毫虚张的浑厚。打坐在它的面前，人的心胸宽阔起来，旷远起来，尤若进入佛境，进入天、地、人胶合为一体的冥冥状态。
从版图上看黄河，它是一条盘绕在神州大地的巨龙。其实从高空中俯瞰秦晋峡谷，黄河更像一条卷动向前的腾龙。因为有了黄土高原的陪衬，黄河更显出了积聚的神力和无所不克的能量。黄河是母亲河，龙是中华民族的图腾，人常说我们是龙的子孙。黄河奋力地冲进黄土高原，是不是为了来滋养和佑护这块龙的土地呢。
在传统的意识里，一切帝王都是龙的化身。龙袍、龙椅、龙床，都具有象征的意味。那么，陕北的黄土高原上帝王活动的痕迹，也确是一种神秘的现象。
人文始祖黄帝，在这儿首次统一了原始各部落，开创了人类文明的先河。后来的秦始皇，又平息了各民族的纷争建立起大秦王朝，在这儿修筑了秦直道与古长城。大顺皇帝李自成，在这儿率兵起义势不可挡直取京畿。人民救星毛泽东，在这儿养精蓄锐运筹帏幄，夺得了全中国革命的胜利。其间还有西夏王李元昊，在这儿出生成长；大夏王赫连勃勃，在这儿建立皇城并最后安葬于黄河边的山岗……
黄河龙环绕的龙的故土，龙的升腾，有一种契合无法解释。
秦晋峡谷两岸隐藏着许多古渡口、老寺庙及自然奇观，是当地土著心中的圣地也是外界文人游客向往的胜景。