旅程中最大的一场雨——一座废弃的城市——与石油工人共进晚餐——扎布罕曼代尔和巨大的沙梁——小镇乌嘎马勒和雄鹰岩山——窝阔台的怀柔——大汗选举制对蒙古人造成的困扰——拔都领导的蒙古第二次西征——《诺夫哥罗德编年史》记载的蒙古入侵——旭烈兀领导的蒙古第三次西征——巴格达的陷落——巨大的沙漠盆地——沙漠中的水井和休息的蒙古人——吉尔吉斯湖——夜宿废弃的小屋
我在乌里雅苏台最重要的工作是囤积食品。由于接下来要进入更加困难的西部，迎接沙漠的挑战，而一路上经过的小镇数量也将大大减少，为了防止意外，我必须把驮包塞满。
我在乌里雅苏台的市场里购买了四大根火腿肠，两根猪肉的两根牛肉的，包里还有一根没有吃的，一共五根，大约可以吃五天。俄罗斯的鱼罐头也重新补满了仓，再加上几块硕大的面包以及一罐新鲜的黄油。由于天气阴沉，我原本想在市内住一天，可整个市内只有两家旅馆可以住宿，价格都在20美元以上，我决定放弃住宿。
天阴得更沉了，我试图快速出城，骑过雨区，也许向西几公里之后就可以避开这块雨云。不想我出城时雨就下了起来。这是我在蒙古国遇到的最大的雨，中午时分的天阴沉得像是半夜，出城公路上已经水流成河，看上去有山洪暴发的趋势，即便穿着雨衣，我也浑身湿透了。
我在城外的加油站避了一会儿雨。半个小时后，雨停了，天气开始放晴，到了傍晚时天空已经变得一片蔚蓝。这天之后，雨突然减少，越到西部越晴朗。或者说，杭爱山对于蒙古国的气候影响是显著的，在山的西面更加干旱，而在东面的雨量更加充沛。乌里雅苏台恰好在一个分界点上，它的雨尤其多，却已经在雨区的边缘了。
这场雨让我错过了一件最重要的事情： 备水。我原本以为骑过雨云之后，可以找到一家路边小店，或者经过一个小镇时买水，但直到天黑我也没有碰到卖水的地方，这让我在进入沙漠路段时竟然只有两升水可以用，这些水只够当晚和第二天上午使用，而到水用光时，我还不可能到达新的居民点。
不过，除了水的烦恼之外，好消息是我享受了一段柏油路。西行的道路在最初借用了一段通往机场的道路，这段路刚刚铺上了柏油，路面平坦得让人想高歌一曲。十几公里后，我看见了路边的一个城市遗址。
这个遗址遗留下的只是一个河谷中间的城垣。我后来也没找到这个遗址的资料。
看上去，它已经被废弃了上百年，所有的房屋都不见了踪迹，只有长方形城墙的残垣断壁还耸立着，带着夯土的痕迹。城垣周围有大片的羊群，疯狂的山羊们纷纷爬到城墙上去吃草。
回国后，我才查到了疑似这个遗址的资料。根据记载，清政府选择乌里雅苏台建城地址的时候，曾经选在距离现址西面20公里的地方，之后才迁到了刻有“青龙桥”的石碑附近。原址还曾经有一座巨大的喇嘛庙（Yaroo Monastery），但在苏维埃时期遭到了废除。
这一片巨大的残垣断壁可能就是当年最早的乌里雅苏台所在，也是喇嘛庙的所在地，只是不管是城市内的房屋，还是庙宇，都已经不存在了，只剩下羊群攀爬的城墙还诉说着当年，但在未来，它也会消失得无影无踪。
过了这片废城，距离乌里雅苏台机场就很近了。在机场前四公里的岔道口，我到当地人的帐篷里询问去往乌兰固木的道路。
根据我所携带的两幅地图，从乌里雅苏台向西可以到达一个叫作阿尔达克汗（Aldarkhaan）的小镇，这个地方距离机场很近。从这个小镇出发大概有两条路： 一条是向北到达一个叫作额尔德尼海尔汗（Erdenekhairkhan）的地方，再向西到达扎布罕曼代尔（Zavkhanmandal）；另一条路是向西到达一个叫作多沃金（Dorvoljin）的地方，再向北前往扎布罕曼代尔。这两条路前一条近一些，后一条远一些，但最终在扎布罕曼代尔汇合，再从这里向西到达乌嘎马勒（Urgamal），从乌嘎马勒向西北方向，绕过大湖吉尔吉斯湖（Khyargas Nuur），到达一个叫作纳兰布拉格（Naranbulag）的城市，从纳兰布拉格向北到达乌布苏省（Uvs）的省会乌兰固木。
从乌里雅苏台到乌兰固木大约有500多公里，需要6天左右的时间，从地图上看，道路经过的区域以沙漠地形为主，即便是巨大的吉尔吉斯湖，它的湖床也是在一个沙漠化严重的盆地里。吉尔吉斯湖是蒙古国有名的大湖之一，顾名思义，这里曾经是吉尔吉斯人居住的地方，但现在的湖边已经没有吉尔吉斯人了，这个民族已经迁徙到数千公里外的吉尔吉斯斯坦去了，目前在湖边的是蒙古族和哈萨克族。
但在机场边第一次问路时，我就碰到了意想不到的情况。一位胖乎乎的当地人帮着我看了半天地图，终于弄明白了我想去哪儿。他指了指北方告诉我这是机场的方向，又指了指西方告诉我这是去往阿尔达克汗的方向。但他又告诉我，在北方和西方这90度范围内，还有三条路，一条通往额尔德尼海尔汗，一条直达扎布罕曼代尔，还有一条通往多沃金。
“你是说，有一条路可以直达扎布罕曼代尔，不用经过其他城市？”我比画着问道。如果能直接到达扎布罕曼代尔，当然是好事儿。
那人点了点头。
“可是地图上说，要到达扎布罕曼代尔，必须先经过多沃金或者额尔德尼海尔汗。”
那人又摇了摇头，确定地告诉我，有一条路直达扎布罕曼代尔。我的两幅地图虽然都没有记载，可这条路的确存在。
“那条路在哪儿？”我又问道。在我的面前只看见两条路，一条向北一条向东，至于其他三条路，我都没有看见。
那人又向我解释，那三条路虽然现在看不见，但它们就在“那儿”。也就是说，我要先顺着向机场的路往前走，当几公里后看到一条汽车轧出的向左的车轮印时，那就是所谓的岔道了。顺着这条岔道走下去，经过若干公里，又会出来一条向左的岔道，这就是通往多沃金的道路，再继续向前若干公里，又有一条向左的岔路，这就是通往扎布罕曼代尔的路了，如果不向左拐，就可以到达额尔德尼海尔汗。
当然，草原上的车辙印如同蜘蛛网一样乱七八糟，岔道绝不止这三条，至于什么时候该拐，什么时候不该拐，走熟了的当地人显然知道，而我就只能碰运气了。
到底是走地图上有的路，还是走当地人口中的直达线路呢？我选择了后一种。
“你们有水吗？”在离开前，我问了最后一个问题。
他摇了摇头，爱莫能助。
上路了。这条路一开始就出了岔子，我骑车一直走到了机场大门，也没有看到向左的岔路。由于已经过了乘机的时间，机场空空如也，看不到人影，连卖水的都没有。在我纳闷地向回走时，才发现果然有一条不大明显的车轮印。如果不是事先听说了这条路，谁也不敢想象这条车轮印竟然可以通到数百公里外。
此刻，心中的忐忑感越来越强： 我的存水不足，而且踏上了一条未知的道路。这一天剩下的时间就在不安之中度过。这条路果然一户牧民都看不见，也别想找到买水的地方了。
傍晚时，我的收获终于到了： 在远方出现了一个小小的帐篷，这不是牧民，而是一个石油钻探队。在帐篷前停着一辆钻探车，走近了，看见几个蒙古国工人正在热火朝天地干着活儿。我毫不犹豫地骑车向他们迎去。
“水！”我做着喝水的动作问道。
在西部的荒凉地带，陌生人总是受欢迎的，石油工人们克服了最初的惊讶后，乐呵呵地点着头，示意我有水。我把包里的几个空瓶子拿出来扔在地上。一个工程师模样的人走了过来，拉着我进了帐篷。
一个工人塞给我几块油炸的面饼，我连忙出去，从驮包里拿出一袋巧克力糖和一盒罐头，把罐头打开，和众人就着鱼把面饼吃下去。
另外有几个人已经拿来了盛水的锅，要给我倒水，我怕他们开水不够，示意要生水就够了，他们拿来了盛水的大罐子，把我的瓶子全部倒满，这下我就有将近六升水了。他们还担心我不够，又找来两个小瓶也灌上送给我。
当听说我是从乌兰巴托骑车过来的，工程师啧啧称奇，坚决不让我走了。我只好走出他们的蒙古包，在工人的帮助下，在蒙古包的旁边把我的小帐篷搭上。工人们当天的活儿还没有干完，早又回到了钻井旁边。工程师听说我是中国人，指着钻井车告诉我，这是中国产的。可我却在车身上看到许多韩国文字，大概他们分不出韩文和中文的区别。
他们的工作就是把钢管吊起来，一截截续起来打入地下去。在帐篷里留下一个人当厨师。厨师用面团擀了五张饼，在桌子上、被子上摊好，又拿出一块羊肉切成丝。
等天色黑下来，所有的人都回了帐篷，另一个人用牛粪点着了火，在炉子上把饼烙得半熟，再切成丝，混合着羊肉炒好。香喷喷的气味萦绕在蒙古包内，每个人都很健谈，可我却听不懂。
吃饭时，他们把最大的一碗给了我，这是我吃的最地道的一餐蒙古饭。
吃完饭，来了一辆越野车，从越野车下来一个领导模样的人，他是来视察的，会说几句汉语，他对我表示了欢迎，并说去过北京。这时我已经困得够呛，撇下他们睡觉去了。
第二天（7月22日）醒来，告别他们上路之前，工程师把我叫过去，在一张图上详细地告诉我怎么走才能找到两条岔路，第一处岔路在12公里左右，第二处岔路在25公里左右。
当我收好这张宝贵的路线图从帐篷里出来，一位工人拉过我，指着东方的山告诉我：“鄂特冈腾格勒（Otgon Tenger）。”
在他手指的方向，远处正是杭爱山脉那巨龙般的身影，有一个比手指甲盖还小的山头从山群中突了出来，那就是杭爱山脉的主峰鄂特冈腾格勒了。这座主峰距离我所在的地方有100多公里。我曾经遗憾无法看到杭爱山脉的主峰，谁知却在远离它时得以仰望到。当蒙古人还在蒙古草原一隅对世界保持无知的时候，这座山就曾经是他们的圣山。如今的工人们还有早上拜一拜它的习惯。
除了眼前的机械之外，蒙古国的工人们还保持着古代的淳朴，他们身材健壮、生性憨厚，对待客人倾尽全力，到这时，我在路上遇到的一切不愉快都化解了。
当天，多亏了工程师的地图，我才在西部狂乱的道路中生存下来。这一天是我在蒙古国最提心吊胆的一天。虽然依靠工程师的指点，找到了两个岔路的准确位置，但在到达岔路之前的揣测却令人心焦，草原上的车辙印四通八达，一会儿分一会儿合，如果没有坚强的神经，就会慌乱得不知所措。
这一天也是沙漠地段的开始。进入第二个岔道不久，在我的南侧远方就出现了一片沙漠。如果我当初选择先去多沃金，再从多沃金去扎布罕曼代尔，就会和这片沙漠正面相遇。看来，我选择的道路虽然不见于地图，却是当地人探索出的最有利的一条路。
土地的沙化很严重，越往后骑，路面上的沙子越厚，虽然还没有到无法骑行的地步，但已经非常艰难。到后来，由于长期见不到一辆车过，也看不到一个人影，甚至牲口的数量都很少，我越来越担心自己迷路了，却不得不硬着头皮骑下去。
到了傍晚，从骑行的长度来算，应该靠近扎布罕曼代尔了，在我爬上一个小型的山口之后，以为山的背后将会出现一座城镇。谁知在山的背后却是一个巨大的盆地，而我期待中的城镇毫无踪影。
快天黑时，我似乎看到远方的山坡上出现了有规律的纹路，由于天色渐暗，看不清楚纹路是什么，但从经验上看，这可能是一座城市的房屋和街道。如果猜测不错的话，这座城市的规模很大，甚至比乌里雅苏台还要大。
我心安理得地扎了营，准备第二天早上进入城镇买水，然后继续上路。在这里，我第一次碰到了蚊子。
刚出乌兰巴托时，草原上处处是一种会飞的蚱蜢，它们能飞起来悬停在空中，跟着风的节奏发出嗒嗒嗒的响声，充满了田园牧歌的气氛。过了车车勒格后，蚱蜢越来越少，令人讨厌的苍蝇多了起来，上坡时由于浑身是汗，骑得也很慢，苍蝇能在人的身上停一身，随手一巴掌就能拍死好几只。可是我却很难抽出手来拍打苍蝇，因为一拍一使劲儿，上坡时就没有力量蹬车了。只有下坡时，才能把苍蝇都赶走，再依靠速度把苍蝇甩下，让它们跟不上。
我以为这样的苍蝇就很讨厌了，到了西部，才知道苍蝇其实是一种温和无害的生物，更可怕的是蚊子。在我搭帐篷的一小段时间，蚊子已经在我的身边聚了一群，多亏我及时进了帐篷，才避免成为蚊子的救世主。然而第二天我骑车时，蚊子又围了上来，它们只要落在皮肤上，就立即开始吸血，任何打扰都不会让它们停下来，真是连死都不怕。
还有另一种看上去无害的小飞虫，可别被它们的模样欺骗了，它们的咬伤比蚊子更加痒，也更加难以痊愈。更可恶的是，它们娇小的身躯总是往人的耳朵里钻，到后来我只能用纸堵上耳朵避免它们进去。
短短的两三个小时，我的身上已经有了100多个伤口，两条胳膊和耳朵痒得想切下来。从那时开始，我开始穿长袖骑行，再热也不敢脱掉。
7月23日，当我从帐篷里钻出来，第一眼就是向着城市的方向望去，令我大吃一惊的是，前晚看到的有规则的纹路已经不见了踪影，那所谓的城市更是子虚乌有，在我误以为城市的地方，是一个硕大无比的沙梁。