这三个老人比我还大，最小的都63了，他们还是初中的同学，大家都退休后，专门买了一辆车进藏。开车的老头也和我一样，驾龄40多年。他还说起当年走二郎山的艰难。看看现在，这样的山根本算不上什么了。三个老人对大卫很欣赏，还互留了电话。
早上起床后，我叫大卫自己去布达拉宫看看，他说难买票，每天进去参观的人数是有限制的，还是算了，我还是在这里整理照片发游记到网上去吧，我出来是带了任务的，大家都等着看照片看见闻呢。理解，我知道，西藏是谁都想来的，也是许多人都下不了决心来的地方，原因很多，钱呐、时间啊、身体啊高原反应啊等等，来不了就只好在网上看看了。于是大卫抱着手提电脑，与几个年轻人围坐在登记处的窗户外上网，窗口放了一个叫啥发射器的东西。我们一路的照片和泥石流窝车的视频都是到了这儿才发出去的。想想十年前我在拉萨时，上布达拉宫不说，还上了金顶。金顶名不虚传，屋顶都是金的，金光闪闪晃得人睁不开眼。现在金顶不允许游客上了。也难怪，西藏通火车后游人太多，上去的人太多的话于文物与建筑的保护不利。
和大卫一起逛了一会儿八廓街，布达拉广场，人多为患，到处是汽车。街上也是灯红酒绿，一派繁花似锦。大卫知道仓央嘉措的故事，也知道玛吉阿米。他提出要到玛吉阿米吃饭，我当然愿意了，于是一同进了玛吉阿米。玛吉阿米还是当年的玛吉阿米，但内容却和以前有了区别，我感到像进了西餐店，心里不免有了些怅然。
晚上到东北俩哥们儿的房间约他们同去珠峰，他俩正用青椒蘸着酱吃馒头。他俩说，珠峰就不再去了，今天看了下布达拉宫，明天路过当雄时拐进纳木错看看就回去了。
真是急性子，哈，这俩哥们儿大老远开车过来，千辛万苦走完川藏线，就只在拉萨待了一天便往回走了。
7月4日，第十日，晴，在珠峰住帐篷旅店
一早起床，我叫儿子早饭多吃点，中午赶路是肯定不再吃了的。吃了早点后，开车出拉萨顺318国道向西，朝世界最高峰——珠穆朗玛开去。
出拉萨不远，在曲水我们离开318线，向羊卓雍措方向开去。从这条路走需经浪卡子、江孜到日喀则，再回到318线。这样选择路线一来免得来回都走同一条路，二来也可走马观花看看美丽的羊湖。
路很好，随心所欲地跑。羊卓雍湖真的很美，网友驴友赞美之词很多，在此不再细说。把车开过游人多的景点，在山下无人的路边停下。我到西部无论哪一处，见水尤其是好水绝不放过，必定下水洗洗手，也让我佩戴的手串之类的东西得到神山圣水的滋润，再就是每处圣水我都会捡一些水中石子之类，我认为，这些东西经过很多圣地圣水之后，本身也就是带有灵气的宝贝了。
湖边，飞着巨大的蚊子，这可比说海南三只蚊子一盘菜的那蚊子还大。下到湖边，看似挺硬的泥踩上去却很滑很软。水很清、很蓝，再滑我也得摸摸这水，一脚下去，一双鞋就陷入了泥沼之中。管他呢，反正是陷进去了，再咋地我也得按我的想法行事。玩完了水，拔出脚来再看鞋，哈哈，简直就是在洗煤厂的煤浆里踩了一脚一样，那哪是泥啊，就像煤，但不知道是不是泥炭，能不能燃烧。这让我想起了许多沼泽地下面，大多也是泥炭，黑色、易燃，就像我刚踩的那一脚，所以，大型的沼泽地是不能动的，许多冻土层也一样，一旦表层被破坏，泥炭挥发，便会给气候、地球温度产生极大影响。
途经著名的江孜我们没停车，在车上看吧，抓紧时间向日喀则而去。江孜是西藏有名的英雄城。一百年前，他们抗击英军的故事，可歌可泣，电影《红河谷》说的就是这里发生的故事。
路上经过几座大雪山的脚下，看着闪亮晶莹的冰川和积雪，真的是景美心里也美，因此，无端生出一种自豪感。
由于儿子的假期时间有限，很多地方不可能放开去玩，到日喀则亦如此，只是到扎什仑布寺前照了张相而已。
半下午时分，过边防检查站，查身份证、边防证，检查证件的警察很牛，态度差了点，估计是忙得吧，理解他的烦。
检查完后继续前行。
汽车爬上了海拔5248米的嘉措拉山口，这里是拉孜县与定日县的交界处，建了一大牌搂，是珠峰自然保护区的入口。值得一提的是，这里比珠峰大本营还高几十米。再前去就是定日县。看着路牌跑，不料开进了新县城。感觉上就不太对头，一问，果然是在国道上不该拐进来，而是接着向前开，从那里转向珠峰路。于是，再开出新县城，天色已晚，到公路边加油后，考虑是不是住下来，明天一早去珠峰。想了半天没做出决定，大卫是很顺从我的，他不吭声。开车在那转了两圈，开进一宾馆，一问，住一晚要好几百，算了，这一问坚定了继续前行的决心，走，到珠峰住去！那里有帐篷旅馆，住那里岂不是更浪漫？
去珠峰要在马路边的一家不显眼的门面里买票，你若跑过头了，到珠峰途中收票点就过不去了，还得回来买票，并且白跑许多冤枉路。到珠峰游览，人、车都要买票的，车好像要400，人180左右吧，记性不好，尤其是钱方面，花多少从来都记不住，只知道一把钱搁兜里，花完算起来连一半都对不上。
珠峰路真不是啥好路，按理说这里降水量小，干燥，应该修得很好才是，那么多车进出为何不修好呢？总共100公里路，上山下山满路是尖锐的石头和灰尘，平点的地方全是搓板路，慢开快开都难受。开慢了颠得人难受，开快到60码以上会好点，但路窄，万一跑偏是来不及停下的，危险，所以只能是40来码慢开，颠死人。珠峰路不铺水泥和柏油，据说是联合国教科文组织的意见，铺了会破坏环境。我估计，这也只是说辞吧，路好车就省油，灰尘及污染都会少些，以我小人之心想，大概是没有什么领导会去那儿。
这段路原汁原味也好，过下越野的瘾。现在的人甚至有能力把索道架设到珠峰顶上去，卖票让所有人登顶估计也不是太难的事，但能那么干吗？人类对待自然，也要多一点理性与节制，尤其是“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”的豪迈的中国人，增加一点对大自然以及万物生灵的敬畏感为好。
也没看时间，但太阳还很高时，过了5200米的乌拉山口。这个山口是整个西藏观赏雪峰的最佳地。它的对面，也就是与尼泊尔交界处，有四五座海拔七八千米以上的雪山一字排开，虽远了点，但也看得十分清楚。
快到珠峰的路上还有一个边防检查站，一个小武警看到我们是江西的，就和我们聊了一会，原来他是湖南的，是咱们邻居。
100来公里跑到半夜11点才到，看见绒布寺我们没停，想去大本营附近的帐篷旅馆住。说真的，跑了一辈子了，连火车站都睡过，就是还没住过帐篷呢，哪怕是驴友们自带的那种小帐篷也还没住过。到帐篷旅馆处，几个藏民跑出来拦住了我们，说住店吧，前面禁止通行，这里就是自驾车的终点，再进去也要明天坐这里的中巴车进。
把车开进帐篷群中停下，停车处是一片鹅卵石的河滩，河滩布满了有哈密瓜大小的石头，时间长了，被车轧得像有意嵌进地里一样，很大一片，能停不少车。
下车便感到刺骨的寒冷，还顾不得冷，也顾不得加衣服，忙抬头看天。哇，天上繁星密布，比内地看到的星星能多几倍，就像是无数条银河在天空流淌，浩浩荡荡，无边无际！星星的亮度比咱们内地高出几级，真像是满天的节日彩灯。此情此景你若没去过那里或不打算去，那你是不可能看到的。我自小喜爱天文，也认识不少星座，但在这儿，我看了半天也没认出几个，太多啦，太亮啦，和我们内地看星星完全不是一个概念了。所有的星星看上去伸手可及。
有句话不知是古语还是成语，说是“月明星稀”。那只是井里蛤蟆之见，当然古人是到不了西藏的，更不可能到珠峰看星星，只能有那样的认识。而西藏，真的是月明星灿的。城市诱人的霓虹灯会使人幻想并产生出各种欲望，而这里的明月和星光能给你带来心灵的安宁。
儿子也兴奋得不行，穿上棉袄架上三脚架来拍星空，居然拍出来了，照片上能看见星星，这在内地是不可能的，许多地区肉眼能看得见星星就已很不错了。记得有一位北京的朋友来景德镇游玩，住在我们山边上的小院里。晚上在院子里能看见很多星星，把他乐坏了，这才知道，在帝都已经很难见到星空了。不过，景德镇夜里的星星，和珠峰可没法儿比。儿子拍了一会儿跑进了帐篷，说手冻僵了，拍不了啦。当晚的温度零下好几度。帐篷的主人是个小年轻藏民，服务态度特好，他把被子卷成筒状，拉着被头叫你钻进去后，再给你掖好。屋里生着通红的牛粪火，很暖和。这里住一晚好像是120吧，也可能没这么多，我记不住了，只记得一碗蛋炒饭20。
很多人说去几次或住几天都没看见过珠峰露出脸来，走这么难走的路，跑一趟进来或等几天再出去都没看见山，那多痛苦多失望啊！我们运气很好，别说白天了，就是在深夜的星光下我们也看见了金字塔般的雪山。
珠穆朗玛，裸露的神女，在熠熠的星光下发出寒冷的光芒。
7月5日，第十一日，晴，返回拉萨
一早起床出来散步，反正在那被窝里睡着也不太舒适，总是感觉有点脏，还不如不睡了，出来看看风景更好，出来不就是看大自然的吗？
半夜来没看清楚，原来，帐篷群设在一条小溪边，小溪是戎布冰川下来的水，两面是山，小溪水色发灰，像是氧气焊用过的电石水般混浊，用手一摸，冰凉刺骨。许多人以为冰川都是洁白晶莹的，其实不然，冰川也有许多是很脏的，因为它们裹了大量的泥沙，湿的冰块裹上泥看起来像煤一样黑，很多冰川到了跟前你都看不出来那就是冰川。
珠峰近在咫尺，巍峨壮观。太阳还没出来，雪白的山峰发出冷峻的光，美丽而圣洁，在她面前深感自己的猥琐。当阳光照射在雪山上时，雪山顿时显现出黄色的光辉，庄严雄伟。总在媒体上看到或听见说征服这山那山的，没来时倒也不以为然，到真正看见这肃穆的女神时，对“征服”这词就有了些反感。
几年前，云云和驴友拼一辆康巴汉子的马车来珠峰时，也曾记录了定日一位藏民对汉人用词的看法：汉人，真奇怪，珠峰上去，我们说是福分，汉人说是征服，征服是为啥嘛？
是啊，征服是为啥嘛？呆呆地看着雪山，也不知想些什么了，直到帐篷主人叫我们吃饭。
吃了一碗蛋炒饭，喝了一碗酥油茶，去珠峰大本营的车开始招客，20元一位。去大本营路上有许多老外是徒步进的，也有往外走的，中国人也有，但不多。这段路似乎也只有三四公里。
进大本营路口子上，这两年设了一岗亭，岗亭门口又设了一栏杆，车一律停在岗亭外，不许进去。人到此下车，把身份证押在武警那儿才放你进去，出来领了身份证就走人。其实那里面地方大了去了，平坦宽敞，装个几百上千辆车没问题，不知道为啥不许进，是怕游人翻过珠峰跑了吗？
来时乘坐的车你得记住牌号，有的车送人来后就走了，别的车一般还不叫你上，说来时坐哪辆回去还坐哪辆。说真的，在帐篷那里和在大本营看珠峰没啥太大的区别。说是看大本营，其实就在岗亭进去几十米处，再往里是不让去的，进去无非是和大本营碑一起拍张照就出来了。我们出来后，来时坐的车不在，坐别的车人家又不愿意，还吵了一架才坐上，那司机是个西北汉子，很野蛮，差点没干起来，带着满肚子气离开了大本营，差点毁掉了珠峰带给我的美好感受。
等车时，在冰川水里找了几块石头留作纪念，这是我每到一处著名山川时必做的功课。
出珠峰路上不再多叙，总之是路不好，车也开不快。到318国道边检时，发现一只轮胎快瘪了，坚持到定日县城花了50元还没补好，只好把新胎换上。我问儿子还想到中尼交界的樟木去吗，他算了算时间说，不去了。
回程时全走318线，从日喀则开始便不再是昨天走的路，大部分时间都在和雅鲁藏布江同行，这段路远没有昨天路上的风光好看。
又是晚11点，我们顺利地回到拉萨东措。小毛大吃一惊，说到珠锋最快也得四天往返，你们怎么第二天就回来了，常爷你太厉害了！牛！
7月7日，第十三日，上午晴下午雨，再游纳木错
一早起来，还是到东措隔壁的饭店吃了点饭，再到集市上买了几个大饼、黄瓜、大葱之类的东西，作为路上的干粮。和小毛告别后便沿着青藏公路向纳木错开去。
两个多小时后到了当雄县，向左拐进去大约60公里便是纳木错了。现在进去的路特别好。当年进纳木错的路是在草原上瞎跑的，不熟悉的人还真不知道怎么走，上山的路也是布满了大大小小的石头，底盘低点的汽车根本走不了。
纳木错是世界上最高的咸水湖，海拔4700多米，终年积雪的念青唐古拉山主峰离湖很近。湖被一望无际的草原和群山包围，像是一面镶嵌在绿色大地中的镜子。天蓝，水蓝，煞是好看。
由于海拔高，这里常年温度很低，10年前，我是5月上旬来的，那时湖边隆起的冰块足有两三米高。公路快到纳木错时有一那根拉山口，那里长年风大寒冷，但那里也是看纳木错最叫人心动之处。我和儿子下车和那标着“5190高程”的大石头合影，见人们全都穿着棉衣或羽绒衣之类，我俩下车后穿的是短袖衣，人们倒把我俩当猴看了。
在山口上看纳木错视野特别开阔，不管别人怎么看，我就喜欢在这看湖，虽然只看到不大的面积，但露出来的那片蓝色最动人。当你喘着气站在山之巅，俯瞰纳木错那一片纯净、摄人心魄的蓝色，怎不叫人心动？
“纳木错”也是天湖之意。在纳木错不管是看天还是看水，都是蓝色，白云笼罩着远山近湖，简直就是一个蓝色的世界。10年前我到纳木错时，只身在湖边坐了整半天，无一人打扰，我坐在那儿思想了很多……现在不行了，物是人非，湖边游人如织，整个扎西岛哪哪都是人。尽管如此，那美丽的湖光山色蓝天白云冰川雪峰还是让人流连忘返。
在雪山环抱下，美丽的湖水与宁静的天空向游人倾注透明的心灵，使人与自然产生共鸣。在这里，心情很开阔，就像这里的天空。在湖水的轻轻荡漾下，来一次身心的洗礼，你会抛却城市给你带来的烦恼，静静地忘却尘嚣……这就是我十年前写纳木错一文的感慨。10年过去了，在湖边，我依然有此感触。我不是佛教信徒，但在那种极浓重极美的环境中，我也情不自禁地默念起六字真言，嘛呢叭咪欇……是啊，宗教是什么？其实就是人类对自己灵魂的追究。