“汉德广，开石宾。渡博南，越兰津，渡兰沧，为他人……”
这首在古道上流传多年的古歌，既记载了古道的路线，也写下了汉王朝经略西南夷，开道与置吏并进，统一中国，逐渐实现了对蜀身毒道控制的史实。歌中的兰沧，是今天的澜沧江，而兰津，就是澜沧江上有名的兰津古渡。
一些古道研究者，根据马帮行走的习惯来划分古道，认为永平博南山麓的杉阳镇，应该作为永昌道的起点，而不是以澜沧江为界。杉阳属大理地界，在澜沧江东边。古道出杉阳，呈之字形而上，陡峭异常。行走其间，有攀登天梯的感觉。登上山顶，见一座兀立于青天下的石门，石门的一角已坍塌。山门上方，有“觉路遥”三字，仿佛一句警示，提醒上山的人要有充分的准备：更为艰险的路还在前头。果不然，山路的另一边又是之字形的下山路，澜沧江深埋在谷底，只在隐约间露出或清澈或浑浊的身影。兰津古渡就在那里。
兰津渡口形成的时间应该与蜀身毒道相一致，因其位置的独特，被称为“金齿咽喉”。但凡咽喉要地，或有危岩耸峙或有天堑难渡，兰津古渡两样占全。江边峭壁如削，感觉鹰都无法飞越。江流滔滔，带着来自青藏高原的野性，日夜不息。唐代，渡口上建起了竹索桥，元代改为木桥。年久日深，桥梁坍毁，古渡又成了渡口。明洪武二十八年(1395年)，渡口处铸有铁柱于两岸峭崖间，牵引渡船过江。江流湍急，加上岸边多为陡岩并无沙滩，古渡时有船毁人亡。明成化十一年(1475年)，这里建起一座铁索桥，改写了古渡的历史。铁索桥沿岸砌墩，墩长25米，铁链沿墩穿过，深入岩缝。18根粗大铁链组成了桥体，16根为底，两边各一根为护栏。每隔一段由铁板将铁链夹住，上面再覆以木板和抓钉。这条长115米，宽3．8米的铁索桥，像飞越天堑的彩虹，人称霁虹桥。这是南方丝绸之路上最早的铁索桥，据说也是世界最早的铁索桥。 霁虹桥东岸，有雄伟的御书楼，旁边的武侯祠里，塑有孔明的铜像。桥头危崖峭壁上，刻有过往人们题刻的诗文、对联、题词，经年累月，成了壮观的摩崖景观。云南省最大的摩崖石刻就在这里，每个字高达2米。康熙皇帝为此桥亲题了“虹飞彼岸”的匾额。古桥成了丝路上的骄傲，马可·波罗、徐霞客、明永历皇帝等，都从这里经过。霁虹桥在人们的记载中走过了几百年风雨，谁也没有想到，它会在顷刻间消失的无影无踪。1986年10月12日，暴雨连连，山洪暴发，引起了上游的山体滑坡，江流被阻断了。狂暴的澜沧江掀起百米高的巨浪，奔涌而下，将霁虹桥连带它的守桥人一道卷走。这条通行了几百年的古道再次中断，此后人们无奈地恢复了船渡，渡口复苏了。直到世纪末，当地的民间人士才在断桥处重建了霁虹桥。
江水与古渡，古桥与新桥，这场延续了两千年的争斗，述说的是古道行路难，难于上青天的故事，同时，也是人们不屈不挠开拓古道，造就古道的故事。站在兰津古渡，除了感受一路行来的坎坷，领略古歌的苍凉，谁能不为先人们的卓绝贡献俯首扪心呢？古道是人们内心追求的外化表现，它的厚重、它的风骨、它的气度，正是由锻造它的先人们的灵魂赋予的。造桥人不见了，筑路人消亡了，题字的人也灰飞烟灭，而他们的生命，连带我们这些行走古道的人们的生命，却与古道一样悠久而绵长地延续了下去……
跨过澜沧江，走入罗岷山中，人马过山，要登踩石阶，绕行绝壁。这段12千米长的山路，若非身临其境，很难想象它的险峻，倒像只有猿踪鸟迹的天梯。民国元老李根源在此破壁上勒石，旁书两行字：行人至此，小心移步。翻越罗岷山的马帮，为古道留下了深深浅浅的印记，任由后人们凭今吊古。驿道通往平坡，虽说徐霞客称这里是“入滇以来第一胜境”，但它确实有悖自己的名字。远远看去，非但不平，反而像挂在山间的壁毯，在云飞雾腾中翻卷。
人马经由，必得有驿站，平坡成了一个以开马店为生计的古镇。据说当年平坡以弹丸之地承接南来北往的客商马帮，创出了一个名气，“平坡的杠子”，成了当地流传下来的俗语。二次大战期间，国民党将领宋希濂部在此借天险抗拒入侵的日军，山地间修筑的工事，至今仍然完好。和平坡相比，水寨称得上大驿站。老街上，当年的大马店还保留着一种气势。但它们都无法避免日积月累的孤寂。古道衰落了，与古道共存的事物无可奈何地体味了同样的苍凉。尽管我们对古道充满了敬意，但历史的脚步，不可以改变。