八廓街是部厚厚路书
踏着平滑的厚石板，我行走在拉萨八廓街上。
偏西的太阳依然旺盛，强光让四周增加了亮度。街边的藏楼都是色彩鲜明的，从不大的门面往里望去，就同街头飘着的经幡、行人手中转动的经筒一样充满神秘。
八廓街是围大昭寺而建的，曾是长长的******，如今成了繁华的商业步行街。街上陈列着的数不尽的工艺品、日用品以及藏医药制品，无不是与雪域风情相关的。
行走这条闪着多色光泽的街道，我感到似在历史的时光中穿越。为了释开不断涌来的新奇，我禁不住步到了一处处招人惹眼的店铺中。
那家唐卡店内，几位画师正在作画。一位画师把麻布绷上画架，又向布面涂着胶水；有位画师在结硬的画布上抹底色、勾轮廓；另有三人对着画布在专心着色。那位叫做顿珠的青年画师告诉我，唐卡主要是画佛像和反映宗教故事内容的，画面所着矿物色不褪色，一副半平方的要画半个月，装裱后可售千元左右，这些唐卡大都是供在藏民家佛龛中的。这些话增添了我的观赏兴趣，我被挂满四壁的精美画作深深吸引着……
石膏模特身上的斑斓服饰也是惹人眼球的。那爿藏服店里的着装展现着藏民族的风采：配毡帽露手臂的男装剽悍、粗犷，衣、裙、围腰色彩得到极佳搭配的女装灿若霓裳。向那位穿浅蓝衣淡绿裙、系红橙蓝三色围腰的营业员打听后才知道这围腰称斑垫，是藏民手工编制的工艺品，兼作服饰、围腰，藏族妇女是婚后才系，它的色彩也是随年龄而变化的。听着、看着，我心中不由地对聪慧的西藏民族生出了钦佩。
接着我走进一家卡垫店。用毛料织成的卡垫有机织和手织两种，上面都织出了带有民族特色的瑰丽图案。店主说这卡垫是牧民用来铺帐篷或放在坑上使用的，一块近二米长、一米宽的机织货买三百多元，手工的要买两千元。我捏了捏那块手工编织的卡垫，这缜密、柔软的感觉极是使人舒服。
我又进了一家挂着怪怪的藏戏面具的店。里面的面具均用桃木雕成，以红、黄、 白三色铜材镶嵌出五官。看着这些面具，那凶神恶煞般的样子也真是能引人发笑、叫人恐惧的。店内人却对我认真提醒：桃木避邪，以此制作的面具挂在门口更能镇宅。
相邻一家店的门前有人在推销工艺品。那位推销员把一只小经筒一时甩得急速旋转，一时又小心取出小经筒内的经文字条对人轻声提示：“经文在内，转一遍能替代一万遍，祝你扎西德勒！”这有效演示加上低价效应，引起不少游客上前掏了腰包……
八廓街上的新奇接连着，我知道沿这条环形街道行走、观赏是没有完的。就在我迟疑举步时，街面上出现了一批又一批踏上归途的藏民。在这雪顿节里，无论是到拉萨朝圣还是赶集，从一身身轻松摆动的服饰、一张张泛出光亮的笑脸上，看得出他们无一不是沉浸在欢乐中。当然，这中间那些额纹深深、行色匆匆的老人始终是不会放下手中那个正在急转的经筒的……
这八廓街真是部厚厚的路书，对初次入藏的人来说，那是远未读完的。
说不尽的大昭寺
白花花的阳光普照“日光城”拉萨，大昭寺的金顶闪着璀璨之光。
成群结队的藏民向大昭寺汇集。在这雪顿节里，寺内正进行着盛大的藏传佛教****。
我们进藏旅游之人，遇上这个藏传节日，自然都想去亲历一下的。穿过正门不熄闪动的酥油灯光，有着1300余年历史的圣寺主殿便呈现在我的眼前。主殿高四层，是西藏最早的土木建筑，外观雄伟绚丽。
汉族的梁架、斗拱、藻井形式，碉楼、雕梁还有柱、枋上的浮雕、彩绘是藏族风格，檐下排列的木雕伏兽和人面狮身像表明这座辉煌的吐蕃建筑也吸收了尼泊尔、印度的特色。我真想把它们看个够，然而光正殿几十根大木柱上斗拱和梁架的浮雕已让我看了好一阵的……
随着观看墙上形象逼真的壁画，我渐渐进了经堂大殿。那里，五彩经幡下，殿上、廊道以及彩篷遮阳的大天井里坐满了五色斑斓人群。
扩音器传出的活佛讲经声，在猩红和蕉黄服色的僧众 、多彩衣色的藏民头顶回荡。人们在静静聆听，没有人移动盘坐的双腿。在活佛开始摇动手铃时，好多人就变换身姿伏地长拜。一阵法器响后，仍是活佛诵经，此时遍地的信众全都跟着诵念起来……
我从藏族保安处打听到大昭寺内有着100余个僧人，这个节日，寺内的大喇嘛每天下午都要讲经。在连续20多天里，天天有近5000个西藏、青海、甘肃、四川的藏族信众来听讲……
诵经活动持续着。我虽不懂其意，但从殿内气氛中，体会得出藏传佛教是受到藏族人民虔诚信仰、受到法律充分保护的，西藏的宗教信仰是高度自由的。
那些似水流一样流转的旅游者，在酥油灯光搀和白炽灯光的晃动中，与我一样地显得不肯停歇。藏传佛像丰富多彩，个个厚重难释，它们在许多时候也是融入到藏族人民生活中的。一副唐代壁画让人在那里无尽地回转。这幅对原色未作加工的杰作用玻璃护罩着，屏背后一排灭火器在静候待命，那里现代文明无处不为古老文化服务……
我随众人推动起那排金灿灿、神兮兮的大经筒后拾级登楼。二层有藏王松赞干布、唐朝文成公主和尼泊尔赤尊公主塑像。这几位长相和善、缔造民族友谊的雄才大略者，千余年来一直被汉、藏两族人民尊奉者。
三层是一层大殿的屋顶和天窗。我站立其上，听到一层大殿的诵经声正从遮住天井的篷布边缘向上传出，看见东南方的空屋内，一队藏族妇女哼着夯歌正在打结一种泥沙和石灰、酥油的地坪。我走向平台西沿，低头看到熙熙攘攘的北廓街，以及围着大昭寺毫无顾忌地转动经筒、伏磕长头的“转经”藏民，抬头望见不远处的红山上巍峨壮丽的布达拉宫。回过身来，直面的大金顶阳光下显得更加辉煌，它们托起的座座金塔与近处静立的青山一起正在接受浮动而来的白云擦拂。
各种肤色的游人在不断交会着。照相机、摄像机使古老与时尚交融，多色衣、艳阳伞让廊道和平台添彩。几位金发碧眼的老外在热烈交谈，看得出他们正为自己感知了真实的西藏而振奋……
大昭寺正门外的“唐蕃会盟碑”是不可不看的文物。下楼走出寺门，我要紧去辨认那篇签订于公元823年、用汉藏两种文字镌刻的“唐蕃会盟书”。在浏览和摄下那段文字后，见到几位藏族僧人正对着自己友好微笑，我就上前邀他们一起合影。当我们一起直面相机屏上留下的猩红僧服夹着我的蓝T恤图像时，白花花的阳光仍在普照“日光城”拉萨，大昭寺的金顶也仍在闪着璀璨之光……
与尼洋河同行
那是我从拉萨去林芝两日游。
大巴车驶出“日光城”后是沿川藏公路东行的。一路所过全是水草丰盈之地，绿草碧水间枫杨直立、杞柳倾卧，要不是眼前偶有闯入公路的羊群、牦牛群以及不时出现的藏式平屋提醒，我真以为又是回到了自己的故乡江南。
大巴车在依山临溪的谷地行驶，几个小时后便爬上了让人惊叹的米拉山口。在我下车立于那个群山错落间的宽阔口子，觉得自己真是到了翻山越岭的脊背之地。标志碑上标出的海拔已是5013.25米了，我感到那里风特大，气温也明显低。我忍着有点透骨的凉气侵袭，看着那些张拉起的五彩幡旗急速飘动，看着这条已到顶端的天路在俯向另一边顺畅延伸。
车过米拉山口，地势开始下降。那段U形的绕山弯路让人看之很是有些惊心动魄的，好在那里的司机都技高路熟，我们的车也是稳稳地过了那段路。
又过一段路程后，雅鲁藏布江北侧最大支流——尼洋河，出现在我们的眼前。尼洋河峡谷与公路平行，随着坡度降低，那与青山、绿树相伴的水流始终是奔流不息的。
我们的车在尼洋河的主要观景点中流砥柱处停下。尼洋河本在山崖间穿越，经长途奔腾至这一段时河心又有了块巨大岩石挡着，河水在那里更是形成了迂回急湍之势。随众人步入河边方亭观看，我见到两边青山列布、头顶天空透蓝、脚下水流碧翠。这水是纯净的、青绿的，低头看光溜溜的河床依坡降，满眼望翡翠样的激流直沸腾。这水是生动、湍急的，流水腾涌撞击岸边浓墨色的岩石，瞬间又飞琼迸玉般地飞溅……
对着河心刻上“中流砥柱”字样的巨石，女导游讲开了一个古老传说：那是很早很早时，飓风常穿越米拉山口肆虐，弄得民怨沸扬。后来消息传到天廷，玉帝为平息人间怨愤，授旨东海龙王寻找巨石镇风。龙王受旨觅到一块镇风之石后要紧往米拉山口背去。背石途中经过尼洋河畔，龙王因爱慕人间山水就禁不住地低头观望。其时，正巧有两位漂亮珠玛（藏族姑娘）在河边洗澡。龙王见之慌忙抽出一手遮眼，可一不留神这块巨石却掉到了尼洋河中。结果这米拉山口的飓风仍是那么大，东海龙王也为此受到了玉帝的处罚……
美丽传说让自然景观带上了人文色彩。当众人的眼光又投向那块神秘巨石时，一位中年男子乘机幽默：“幸亏两位珠玛来到这里洗澡，要不今天的西藏就会少了这处景点！”众人都被引得大笑。这笑声催得尼洋河水也更加欢快地奔腾……
大巴车继续顺着水流前行。不久，在尼洋河下段的一处开阔地带我看到了建造中的水力发电站。工地正闹腾着，从汽车的一再绕行中让人感到那是一处不小的工程。几条艳红的标语成了满眼绿色中的亮点，那句“开发资源与保护环境同行”的口号，最是引起我的共鸣。
兜了几圈，大巴车又和尼洋河同行。蓦地，我再看这条欢腾着的原生态河流时，禁不住从心中发出祝愿——祝尼洋河永为西藏人民谋福，祝尼洋河日久天长清纯、灵动……