兀立的红砂岩
雨越下越大了，且有隆隆雷声从远处传来，在这个缺水少雨的草原，在这个旱情严重的初秋，车子在泥地里打滑，随时有陷车翻车的可能，而我们的眼睛，在雨刷刮去哗哗流水的间隙，却死死盯住前面这座越发清晰的红砂岩，怕千里迢迢的赶来，一不留心会失去它的踪迹。
拿“奇伟”二字来形容这座红砂岩并不为过，它于地形的凸立兀傲，它于历史的丰厚承载，怕是全世界独一无二。其实就80米高，400米长，可它高耸于一望无际的平坦草原，浑然而苍凉，50公里外就看得到。
以前并不晓得这个叫阿尔寨的地方，只是偶然得知了它位于鄂尔多斯台地，有北魏石窟，跟成吉思汗有关，并保留了蒙元时期的壁画，便心驰神往，专程来找这个地方。于是千回百转，终于看到了突兀得令人惊讶，却绝对吻合于想象空间的这座红砂岩。仿佛是鬼斧神工的一尊雕塑，这块草原上的巨大岩石，于风雨中被蚀得千疮百孔且伤筋动骨，苍老而悲凉，粗犷而雄奇，既具象又抽象，使人肃然起敬，使人遐想无限。
司机技术不错，虽然车子底盘低，车胎过于细腻，仍艰难而幸运地走通了这条泥泞便道，来到红砂岩脚下。雨快停了，乌云由浓黑转为淡黄，除了我和老秦，这里看不到一个游客。事情总是这样，既给你意外，又使你绝望。阿尔寨石窟是国家重点文物保护单位，上面有规定，下雨天游客不得上山，一是保障游客的生命安全，二是减少红砂岩因风化严重而出现的岩石剥离或坠落。更令人绝望的是，目前正是壁画维护时期，即便雨过天晴，一个石窟也不开。
我们是从江苏过来的，辗转了好几个地方，至少跑了2200公里，最后从棋盘井过来。而这最后的100公里，竟是最为艰难。下雨倒是其次，泥泞也不在话下，关键是到了棋盘井，就在跟前了，却没人知道阿尔寨怎么走；问遍了停车场上的每一个司机，都朝我们摇摇头，爱莫能助。最后是这位黑车司机，知道大概方向，就载了我们过来，竟给他蒙对了。不料到了这里，啥也看不到，白来一趟，能不沮丧么？
于是一向慢性子的我，突然急躁起来，用难听的尖嗓子吵吵嚷嚷，而一向急躁的老秦，此刻却慢条斯理起来，一面跟三位女性门票员套近乎，一面讲我们对阿尔寨如何尊崇与仰慕，讲到女孩子心软。幸运的是，门口又来了一部卡车，带来一队蒙古族香客，司机对我们深表同情，替我们说话，不但让我们免票进入，而且请人开一个窟，给我们看古壁画。所以事情也总是这样，既给你难堪，又使你喜出望外。请教司机的尊姓大名，才晓得他叫巴特尔，是鄂克托旗文物管理所副所长，对这个石窟负有日常监管职责。在阿尔寨碰到了巴特尔，才晓得我们的运气有多好。
我们看到的是28号窟。只能看这个窟，就看得特别仔细。结果，一下子就发呆了，墙上居然有欢喜佛系列壁画，这是藏传佛教的密宗秘密，画中男女姿势的奇特，绘画用色的大胆，即使去了藏区也没看到过。这座红砂岩原有108个石窟，现有63个保存完好，其中28个中有近千幅古代壁画遗存，虽然我们看到的这10余幅，连它的零头都不及，但已经非常知足，心里喜滋滋的。这红砂岩上另有22座浮雕塔，虽然只看到两三座，也喜不自胜了。
对当地蒙古族牧民而言，阿尔寨是他们心中的圣地，一是他们的祖先，世界征服者成吉思汗，曾在这里驻跸疗伤；二是他们所信仰的藏传佛教，曾于此地最为隆盛，岩石上有6处建筑遗迹至今清晰可辨，它们曾经是蒙古族居住区最著名的喇嘛庙之一。如今有的洞窟绘有新壁画，以外行眼光来看，觉得这些画也不错，佛教故事，唐卡风格，再过三五百年，也会成为老壁画的。有的洞窟特为供奉成吉思汗，有香火缭绕不绝。而信众把他们的纸币，是用小石块压在露天的岩石上的，风儿把纸币吹得挺欢，有哗哗哗哗的声音。有的却是卷巴卷巴塞到岩缝里，无声无息，不知道塞进去多少钱。采用这种方式，无疑是表明这些钱是献给神的，献给天的，献给成吉思汗的。显然这有别于我们汉地寺庙，将捐款纳入功德箱中，是献给寺庙的。
阿尔寨壁画
事情并未到此结束。我们于阿尔寨壁画的以管窥豹，仍有出乎意料的延续。卖门票的女孩子告诉我们，阿尔寨宾馆里有壁画展览，且有讲解员义务讲解。阿尔寨宾馆就是东面一公里外的那一长溜平房，老秦忽发奇想，现在赶回棋盘井，不如在这里住一宿，感受下草原之夜的静谧气氛，岂不更好？
福无双至讲的是别人的事，那天我们不但免费看了石窟及壁画，而且食宿全免入住这家草原宾馆。宾馆经理姓庄，去乌海开会去了，老秦给庄经理打电话，讲我们是江苏人。江苏哪里？江苏无锡。庄经理居然也是江苏人。江苏哪里？江苏连云港。老秦认识的一个在连云港工作的无锡人，庄经理也晓得，结果就电话通知总台，盛情款待我们。
数十间客房，只住了我们两个游客。我看到了展厅里的那些古壁画，有点儿迫不及待，一搁下背包，就拿起相机往那边走。虽然这些画全是复制品，但心里一直安慰自己，一是聊胜于无，看到总比没看到好；二是真迹与复制品的差异，谅你也看不出多少道道来。再说真迹也看到了几幅，不枉之行了。再说偌大一个展厅，就你一个人看，岂不是贵宾待遇？
这里大约展出了四五十幅石窟壁画，每一幅都至少看了四遍之多。第一遍是赶紧一幅幅拍到相机里，以便回去后细看。结果发觉不对头，没把每一幅的窟名拍进去，只好来第二遍。然后又一幅一幅看它们的细部，捡有趣的拍，这就有了第三遍。
有时候就跪在地毯上看，跪在地毯上拍。有的一看就明白，比如天王、度母、欢喜佛等等。有的是看了简介才看得懂，比如成吉思汗与夫人及四子受祭图、各族众僧礼佛图等等。有的钉住看，眼睛看酸了，脖子看累了，也还是看不懂，不知道这一幅是八思巴说教图，那一幅是梵文、藏文、回鹘蒙古文榜题。
不过外行有外行的办法，看不懂意思就看图案，看不懂图案就看色彩，顶多拿它当抽象画来欣赏。人的身躯不可能通体是明亮的蓝或深暗的红，除非绘画对象在被画前涂了这些颜色。其实，这就是西方现代绘画的重要手法之一，以非现实的色彩，展现绘画对象的或画家本人的隐秘心理。显然这种手法，早在蒙元时期就有，被当时的无名画家所熟知，用起来得心应手。
事实上，这些古代壁画全是具象性的，许多细节都惟妙唯肖，甚而感人至深。我喜欢画了老人与狗的那个情景，老牧民的平静，以及狗的忠诚，给人以更多的想象而不是到此为止。也喜欢壁画中的动物，有骆驼和马，以及狐狸，它们各具姿式，各具神态，百看不厌。还有恶斗场面，骑兵间彼此厮杀，仿佛有呐喊声可闻。这时候，窗口有晚霞出现，室内光线已暗了许多，自己也忘了这是古代壁画，且不再介意它们是复制品，只沉浸于蒙元年代，想象着当时蒙古民族的草原、骑手、战争、信仰和意志；在这个确切而真实的空间中，突然逾越了数百年的时间跨度。
后来是哈斯来了，老秦也来了。哈斯是阿尔寨石窟专职讲解员，她来给我们解说这些古壁画，于是我开始了我的第四遍的观看。其实对于八思巴及回鹘，我是略知一二的，比如八思巴之于蒙古文字的地位，有如苍颉之于我们汉字的始创。没想到此刻与蒙元文化竟离得这么近，了解得这么真切。许多抽象概念，忽然间变成了一个个具体的形象，心里就有了突如其来的亲切感。哈斯对我们讲，敦煌学者看了阿尔寨的壁画，感觉有的比敦煌的还好，极其珍贵，极有艺术价值。
两个蒙古族女孩
哈斯是生于斯长于斯的蒙古族女孩。她亭亭玉立，开朗大方；头发上夹了一道时尚的白色波浪形头箍，上面套了短外套，腰部露出白内衣，底下穿的是紧身裤，一身都市女孩装束。她说她在外地读书的时候，有时皮肤给太阳晒黑了，人家就问她是不是印度人，把她气得不行；若没给太阳晒到，皮肤白得很，人家就问她是不是俄罗斯人，心里就美滋滋的。老秦问哈斯，有没有蒙古装穿了来给我们拍照？哈斯不但答应了他的要求，而且带来另一个也身穿蒙古装的女孩何杰。她们一同走到草原深处，背对远处的桌子山以及雨后天晴的晚霞，给我们摆pose。何杰穿的是蓝图案白底长袍，是谓蓝天白云，乃最典型的蒙古族女装。
何杰也是蒙古女孩，也是内蒙古人，但她的家乡，远在千里之外。究竟是什么原因，促使这个女孩来这里当志愿者，甚而决定在这里定居，是我极想知道。这里是鄂尔多斯草原的纵深腹地，阿尔寨隶属于一个叫阿尔巴斯的苏木（即行政乡），而这里的阿尔巴斯羊，就是鼎鼎有名的鄂尔多斯羊绒的正宗来源；阿尔巴斯苏木隶属于鄂托克旗，而鼎鼎有名的蒙古族歌手腾格尔，就是鄂托克人。后来我收到何杰一封email，她说“欢迎你再来美丽的鄂托克”。美丽的地方之于钟情于此的女孩，有如美丽的女孩之于日夜想念她的男孩，这往往是情感多于理性，无法深究其原因。