这一站的观光结束后，旅行团中失散的成员在停车场终于又都见了面，美国大姐也找到了丈夫，从此一路再没给过他好脸色。
夜游的第二站颇为无趣，是在墨西哥城郊的一条河流上乘船游览，这条河的名字我曾在《孤独星球》上见过，还多少有些期待，但那船刻意做成威尼斯尖舟的样式，一看就是专为游客准备的，游船过程也无非是我们这班外国人泛舟纵酒，看上去和亡灵节毫无关系，唯一的亮点是那条河流沿岸的树木上悬挂着不计其数的玩偶，在夜半时分看上去有点惊悚。据说曾经有个小女孩在这条河流中溺水身亡，他的亲人为了哀悼她，把她生前最喜欢的玩偶悬挂在树枝上，没想到此举蔚然成风，随着规模的扩大，也逐渐成了墨西哥城的一景。
在船上灌了一肚子啤酒之后，巴士终于把大家带到了最后一站，也是我们最为期待的一站——墨西哥城的某处大型墓地。
这墓地外围热闹得简直不像个墓地，到处都是小吃摊贩，从入口沿着长长的通道走进园区，气氛才骤然沉静下来。
通道两侧，大大小小的坟墓都被烛光映着，墓前摆着家人亲手布置的祭坛，多数祭坛规模不大，装扮也不那么花哨，却在昏暗的光线中个个仿佛正在讲述着逝者的故事，我们越向前走，越觉得氛围的肃穆，就连举起手中的照相机都需要鼓起一番勇气。
墨西哥人相信在11月1日，幼年的亡灵将会回家团聚，而11月2日则属于成年亡灵，每年的这两天，家庭成员往往会相约前往家族墓地为死者通宵守夜，大家围坐在篝火旁取暖，慢慢聊着天，分享着与故去的亲人团聚的夜晚。墓前陈设的祭品，除了瓜果粮食外，还有很多是为亡灵量身订制的，如果死者生前喜欢饮酒，多半会出现他最喜欢的上好佳酿，如果死者生前喜欢音乐，守夜的亲属们也会一同欣赏他至爱的CD。我们走到墓园深处，便看到一家人请来一个小型乐队在墓前演唱墨西哥民歌，在一把吉他和一把大提琴的忧伤伴奏中，由低沉的男声唱出了我在墨西哥听过的最动听的旋律，这个家庭的成员都眼望着熊熊燃烧的篝火默不作声。尽管墨西哥人都说在他们看来亡灵节是个如何欢乐的节日，但在那缓缓流动的歌声中，我还是听到了缅怀逝者的隐隐哀恸。我们大家也与他们一样静立在篝火旁，看着眼前这一幕悲伤的场面。
生命的终结总是让人最难释怀的，哪怕对于这般天性乐观的民族，无论他们在节日的喧嚣中把死亡装点得多么戏谑而轻松，当生死别离的故事具体到某个家庭，具体到这一个夜晚和这一座墓前，总归还是显得沉甸甸的——这才是生命应有的分量。
11月2日是亡灵节的最后一天，我们步行走向墨西哥城的样板工程“改革大道”的方向，打算去看看这座城市的另一个重要的广场——共和广场。如果说城市中心广场完全被祭坛占据，已经没有了看到节日巡游场面的可能的话，共和广场则是这座城市中另一个大型集会的好去处，或许能带给我们一些惊喜。
前往共和广场的路居然黑灯瞎火的，沿途冷冷清清遇不到几个行人，越往前走，我越觉得不对劲。当我们最终来到那座规模大到不像话的广场中心建筑物近前的时候，才发现这里确实有个集会，但这集会却不是我们所期待的场景。
整个广场已经被数百个丑陋的帐篷所占据，多数帐篷中空无一人。我抱着阿朵小心翼翼地躲避着在帐篷之间复杂地纠结着的绳子，才渐渐走到了广场的中心。
一个专事售卖各种左翼书刊和DVD的帐篷中还有人在坚守，帐篷中的书籍堆了一地，一侧竟然挂着一面五星红旗。我向帐篷的主人询问这里发生了什么事，听说我来自中国，他格外热情地向我介绍说这是一场已经持续了4个多月的示威，示威的原因在于墨西哥政府颁布了旨在将教育产业私有化的新教育法案，这遭到了全国教师的一致抵制，因为新法案的实施必然会导致大批教师的失业。
据我所知，墨西哥教育行业改革所引起的社会震动已经持续了数年，从共和广场萧条的示威现场来看，最近的这场示威随着天气的日趋寒冷大概已接近尾声了。广场附近有一家商铺还在电视中在反复播放着9月份示威者与军警之间发生大规模冲突的录像，在那之后的墨西哥政府对此采取的策略可能逐渐转变为听之任之了，反正大家都明白任何群体事件只要经过了最初的热血阶段，总归会变得人心涣散无法收场。
广场中心那个超现实的巨型建筑叫做革命纪念碑，是历史上著名的独裁者波菲里奥·迪亚斯（Porfirio Diaz）总统掌权时的杰作——历来的独裁者们好像都喜欢建设巨型建造来记载自己的功绩。波菲里奥·迪亚斯在墨西哥的政治舞台上担任过30余年统治者的角色，毕生忙于对付可能导致自己的权势被剥夺的潜在敌人，最终在革命的威胁下流亡海外。
或许也正是因为革命纪念碑的这番象征意义，共和广场才成为示威者盘踞的首选据点。
如今这个独裁时代建筑的唯一用途，便是可乘坐中央电梯登顶鸟瞰墨西哥城的全貌了。从革命纪念碑的顶点放眼望去，比远处灯火通明的现代化高层建筑更吸引眼球的是脚下广场上纷乱无章的各色示威者帐篷。
我们在共和广场扑了个空之后，阿朵已经困倦到在我身后的背架中熟睡了，我对在节日的最后一夜竟然没有奇遇仍是耿耿于怀，把她们母女二人送回酒店后，便独自从住处再往中心广场方向走去。
这回，我算是找对地方了。
从我们的酒店走到城市中心的宪法广场，需要横穿步行区，一共五六个街区的路程，我竟然走了两个多小时才到，原因是整个步行区都被欢庆亡灵节的人群拥挤得水泄不通。
这是一次充塞了步行区各个路段的壮观的节日巡游，似乎全城的市民都赶来参与这场聚会了，队伍中没有花车，没有歌舞，只有所有参与者的自娱自乐。人们化妆成千奇百怪的鬼魅造型，在上万人摩肩接踵的深夜街头乐此不疲地制造着吓人的恶作剧，人群中的尖叫声此起彼伏，中招的多是些胆小的女孩子，她们被吓得越惨就越是被鬼魅们围攻，每一阵尖叫都最终会在围观者中引起更为响亮的、没心没肺的欢笑。
这只有在墨西哥城才能见到的亡灵节巡游大场面，载着扑面而来的无尽欢乐，瞬间便将我也裹挟至其中了。
我一个亚洲人，搂着三脚架和貌似专业的镜头在街上边走边拍，这副形象颇为引人注目，无数人热情地用英语向我问候，问我是从什么国家来的，喜不喜欢墨西哥，喜不喜欢亡灵节，更有不少人摆开了架势请我为他们拍照。
其实这种巡游场景已经不能算是亡灵节的传统节目了，而是更多地吸收了万圣节的特征，不过墨西哥人凭着深埋在骨子里的创意、幽默感和对生活的热爱，把狂欢的气氛发挥得淋漓尽致。在身边经过的各种光怪陆离的造型中，有些真是下了大本钱精心打造的，化妆效果不亚于好莱坞电影特技，即便是身处人海之中，迎面撞上个脸上血肉模糊手里还提着个人头当灯笼的家伙时还是不免心惊肉跳，刚提醒自己防备着眼前，不想又觉得脚下地面上有鬼怪以不可思议的速度爬过，低头一看，原来是有人趴在滑板上滑行。
在经历各种惊吓之后，有一组结合了墨西哥传统服饰与精致骷髅妆的造型赢得了路人的一片喝彩，好多人争先与他们合影，在我为他们拍照时，其中的一位小伙子特意闭起了眼睛，希望与真正的骷髅那黑洞洞的眼眶更加接近。
拍过了照，我向这几位致谢说，你们的造型是今夜最美的。