吃完早饭，我们都急切地爬上橡皮艇，开始了在一座水晶仙境里的旅程。说实话，在夏天与冰山近距离接触，感觉真有点危险。因为冰山在夏天经常会翻转，搅起巨大的海浪。我周围的这些冰山，它们的规模、形状的多样和微妙变化着的蔚蓝光影都让我惊叹。我全神贯注地拍照——但愿能拍下一张能够真实记录这个美妙时刻的照片！这个时候已经顾不上害怕了，就把我的性命托付给正小心翼翼地驾驶着小艇绕开冰山的驾驶员吧。
世界自然遗产雅今天有远足去参观avn Ice Field的活各布冰原(Jakobsh)待自己的膝盖，还是选动，但是我为了善冰山。我的室友——择了乘橡皮艇巡游的阿伦，回来后给我勇敢地选择了远足法。“敬畏感”是他讲述了他自己的想一感觉。这片冻原上对雅各布冰原的唯花。阿伦是一个热情到处都是鸟儿和鲜的鸟类学家，他谈起见到了大批建造在石头上的早期多赛特文化风格的房屋(Dorset hou se)和图勒风格房屋的遗址。冰原上的鸟儿(Thule house)们，包括雪和麦翁禽都在忙着哺育自己的下一代。
阿伦意识到，数千年前这里应该存的文化，想到那时候在过一种十分坚韧的文化，想到那时候的人们要在如此天寒地冻的环境里生存，他们需要的技术和能力十分让人敬畏。阿伦和伙伴们离开了这个文化遗址，继续向上攀登，当他们爬上一处陡峭山脊的顶端时，眼前忽然出现了一大片冰的世界。目力所及的地方全都是冰，一直排到了天边。只有窄窄的几段水道在这冰的迷宫里穿梭，有4艘小小的渔船，冒着冰川崩解的威胁在水道上航行。阿伦说，有一种虔诚和狂野，将我们和那远古的冰川时代联系了起来。我深有同感。
雅各布冰原
一大早，乘客们就被电话叫起来，参特海峡(Lancaster Sound)入口附加早饭前的橡皮艇巡游，前往兰开斯近的海伊角鸟类栖息地(Cape Hay Colony)呼吸清冽的早晨空气。我们Bird的橡皮艇和独木舟很快就开始冲破平静面，好奇的髯海豹和格陵兰海豹聚在的海小艇四周，从我们周围不时冒出头来闲事地看我们一眼，又重新扎下水去，好管，一遍又一遍，乐此不疲。冰流一直外流去，我们划着6艘独木舟，绕开冰向海峡的栖息地俯冲下来，急于对我们这支海流。成千上万的厚嘴崖海鸦从它们在高崖上上小船队作一番考察。
我们的晨间探险是一次完美的、出人始，这些耸立的悬崖看起来光秃秃的意料的惊喜之旅。很奇怪的是，刚开越近，吸引我们的不再是岩石在水中，看不出任何鸟类的活动迹象。但是离海岸鸟儿组队四处乱飞，发出怪异却又相的倒影，而是崖壁上的居民——飞鸟。这些时变得生动起来。我们小艇的掌舵人当大音量的叫声，令头顶还有些暗的天空顿——博物学家皮特向我们保证说，我现可能刺激了这些鸟儿，所以它们展们的出翅从崖壁上的裂缝里飞下来，然后它聚集在一起，朝远海飞去寻找食物了。们就要位同伴跟我一样兴高采烈。我们缓慢地围绕着这些岩壁漂浮着，我的6位同伴跟我一样兴高采烈。
我这一生中，只有过一次遇见如此之观南乔治亚岛的索尔兹伯里平原时，多鸟类的自然旅游经历，那还是在我参世界上最大的标志性野生动物海滩—我看到数不清的国王企鹅，它们浩浩荡—当时荡，根本望不到边。
今天第一次见到鸟类和那时有种异曲群黑腿三趾鸥与迎面飞来厚嘴崖海鸦同工的感觉。“清道夫”北极鸥群和拔高，飞到它们那岌岌可危的狭窄石群交错而过，先是向下飞，然后突然一下头缝里，就这样在岩石表面上不停交张巨大的黑白两色网。北极鸥水平地错成一掠过岩壁飞翔，是在寻找捕捉缺乏保鸟。也许在一万年前，这样的情景就护的幼在不停上演！“游隼水手号”上令人鸟类学家是我们的导游，也是我们这尊敬的鸟的评价为“顶级”。单单在这一大些对鸟类知之甚少者的导师，他对这次观块岩壁上，我们就见到了30万只鸟儿翔，堪称奇观！太不可思议了！纵横飞翔，堪称奇观！太不可思议了！
乌马纳克
爱德华·克劳斯(1900—1968)
纪念碑上的《乌马纳克之歌》
我美丽的家乡乌马纳克，
我爱你如此深，怎能舍得离开！
特别是在春日里——
冰山消解，顺水漂流，
鸟儿的鸣啭处处可闻，
在漆黑的夜晚，在无波的水中，
呼唤着夏天。
鸟儿的引吭高歌，
让我想起好多快乐的声音——
冰块漂浮在海面，
冰山将自己的样子倒映在海面，
欢快无比！美妙又无法忘记——
你的所有房子和山峰！
我的家乡，高山耸峙，
能见到它已是幸福！
峡湾中央的山峰，
你是那美景之上的皇冠，
我认出了你，只因你是最重要的山峰！
今天一觉醒来，我就看到努苏阿克半岛(Nuussuaq Peninsula)北部海岸耸立的锯齿状的变质岩山峰。我们的船向东，朝着壮观的努苏阿克半岛上的定居点驶去，这是我们在格陵兰停靠的最后一站了。一大群冰山随着海湾流漂浮着，像是一支海上护卫队一样，将我们围在中间。
很遗憾我错过了早上的课程以及10年前那场海啸的录像，那场海啸对努苏阿克半岛那小小的海港和渔村都造成了严重的破坏。不过，我乘坐橡皮艇经过短短的航行后，在偏远的海滩登岸，在这里参观了一个古老的因纽特人定居点。这里还有一个最近才被发现，并被妥善保护起来的丧葬地，逝者那干瘪的身体上穿着大概出自于1475年的全套民族服饰。遗址是由两个到洞窟探险的因纽特小孩发现的。在一块突出的岩石下面，躺着两具隐蔽得很好的干尸，由于这里的空气寒冷干燥，所以尽管已经过去了500多年，这两具遗体依然保存得很好。在其他一些洞穴里累叠的岩石下面还发现了别的遗体。对我来说，这次参观有着意想不到的精神触动，因为我见到了早期勇敢的探险者们。
我们兵分两路，大部队徒步朝着岩石山峰攀登，我参加了小部队，参观当地博物馆。我们还和一些当地人聊天，在努苏阿克半岛宾馆的院子里喝啤酒。在这里休息真的太棒了！
整个下午，冰山一块接一块地崩裂，在海水里翻滚。我们被这一阵阵的“冰爆”弄得目瞪口呆。很显然，当地人对待这个现象的态度是很紧张的。这些裂冰以一种非常低调的方式提醒了人们，在漂浮的冰山中，蕴藏了多么巨大的力量。今晚，我们开始穿过巴芬湾，朝加拿大的极北地区挺进了。我对明天的到来满怀期待，不知道又会遇到什么样的事情呢？
浓雾笼罩的海面平静得像池塘一样，一小群一小群的蓝色海冰安静地漂浮着从我们身边经过。不知道谁的iPod播放着莫扎特的协奏曲，乐声给这个清晨提供了轻柔的背景。早起的人都在这里发呆、思考，大家都很享受这一刻。我们都看向虚空，都在那个迷人的世界里找到了自己的位置。今天一整天，“游隼水手号”都在从巴芬湾驶往兰开斯特海峡，开得小心翼翼的。大海一直很平静，俄罗斯大厨为我们准备的三餐都非常美味。在这样愉快的氛围中，很多乘客选择参加一些课程，拓宽自己的知识面。第一场讲座由船上的博物学家和历史导游主持，主要讨论因纽特人文化和生活方式的过去与现在对比。接着另一位导游斯科特，给大家讲了波澜壮阔的探险史和一些仍然包围着一层神秘色彩的北极探险故事。其中他尤为感兴趣的，是1845年富兰克林进行的北极探险，因此斯科特讲起来特别有兴致，整个故事非常引人入胜。
下午的一系列讨论也差不多是这样的模式。先是讨论北极熊遭遇的困境，接着是关于气候变化的现状报告。我们为这些北极冰雪世界之王感到同情，因为它们已经深深地触动了我们的感情。
现在，一天之内吸收了这么多的知识，我开始想念我晚餐前的啤健力士啤酒(Guinness)来了。但是不行！我要坚持到讲座结束。最后一场是我们的同伴——约翰和珍妮特为大家准备的超棒的DVD放映，名字叫《极地之旅》。这部电影是由他们以前到南极和北极探险的镜头剪辑而成，非常激动人心，也非常专业。我看得十分投入，并且从中获得了鼓励，我确信，我的这本日记也该结束了。
向北！向北！我们来一场远航，为什么还悠闲地坐着不动？让我们找一艘结实而舒适的小船，驶向北方的海洋。
——威廉·霍依特(1792—1879，英国作家)
北极天堂
由因纽特人因努帕苏朱克(Inugpasugjuk)向丹麦极地探险家克努兹·拉斯穆森讲述。
从前，有两个人来到天空中的一个洞里。一个叫另一个把他举起来，他从洞的边缘看出去，看到美丽异常的天堂，这个人一下子忘乎所以，甚至忘记了自己曾答应过同伴要把对方也举起来，他自顾自地跑进了宏伟庄严的天堂里。
库纳德·拉斯穆森其人
库纳德·拉斯穆森(1879-1933，全名为Knud Johan Victor Rasmussen)是一位北极探险家和人类学家，他因为第一个乘坐狗拉雪橇穿越西北航道(Northwest Passage)而声名鹊起。
库纳德·拉斯穆森出生于格陵兰岛的雅各布，父亲是一位丹麦传教士，母亲是因纽特人。他对因纽特人的生活有着深入的了解。因为懂得两种语言，他有得天独厚的优势，因此得以记录下那些他从小就很熟悉的当地因纽特人的生活。