老太太的眼睛闪着温暖的光，她慈祥地看着我，慢悠悠地说道：“享受你的旅途吧，尽可能地参悟身边的每个生命。（Enjoyyourtrip，tolearnasmuchasyoucanfromthepeopleintheworld.）”
巴以隔离墙
为了进以色列，我在安曼的市场里采购了一大包的食物，还买了一只新的电热杯。MadeinChina，便宜得匪夷所思，中国货已经占领世界了。我也将背包客的苦逼精神发扬到了极致，谁会背着两公斤的泡面和大饼旅行呢？然而事实证明这是一个英明神武的决定，以色列的物价真是高得让人咂舌。
过关也并不顺利，虽然我已经持有以色列的签证，在海关还是被拦住了。“去那边坐着等。”一个女的说。
“为什么？”“你要接受审查。”
好吧，椅子上已经坐了一排人了，大多数是阿拉伯人，还有一个加拿大人。
“这不公平，我已经等了两个小时了！”加拿大人说。“大家都在等啊。”我安慰他。“排在我前面的那个家伙，就说了句我奶奶是犹太人，他们就放他进去了！”
在我抗议了两次后，那个要“审查”我的官员终于来了，他拿着一个机器，对着我的护照使劲照，查我有没有伪造证件。真是天真，谁会伪造一本中国护照呢。
“你去过黎巴嫩和叙利亚？”
又来了，同样的问题他们到底想要问多少遍。
“是的。”我点点头。“你是否清楚，你不被允许进入西岸地区？”他的表情很严肃。“是的，我知道。”他拿着我的护照跑进了一个小黑屋，不一会儿跑了出来，把护照递给我。“欢迎来到以色列。”他笑着说。他们不希望我去看，我就非要去看看。从耶路撒冷坐车到巴勒斯坦的伯利恒只需要半个小时，我毫不犹豫地去了。路上有检查点，以色列军人上车挨个检查证件。我刚要掏护照，军人就摆手示意不必拿，原来他们只查巴勒斯坦人。巴勒斯坦应该是什么样子呢？生灵涂炭？战火硝烟？难民营？都不是，伯利恒看起来跟任何普通的阿拉伯小镇没什么两样，路上车水马龙，热闹的商铺，行人熙熙攘攘，一派和平景象。
但是市政建设跟耶路撒冷比起来是差远了，街道狭窄，石板路坑坑洼洼，到处是积水。超市里的东西比耶路撒冷便宜了近一半，却不见犹太人在这里购物。
伯利恒因耶稣诞生于此而闻名于世，而如今的伯利恒还有一道景点，那就是巴以隔离墙。隔离墙由混凝土、铁丝网和高压电网组成，墙的一面是现代发达的以色列，墙的另一面是被以色列牢牢控制住的巴勒斯坦。现在的隔离墙已然变成了一面画板，墙上到处是各路和平人士的涂鸦。我沿着墙走，远远有几个士兵在站岗，但他们根本不管我，早知道我也带罐喷漆来喷个和平万岁。
耶路撒冷古城有8个城门，我住在老大马士革门旁的一家廉价旅馆，床位30谢克尔（约50元人民币），这也是我能找到的最便宜的住宿。这一带是阿拉伯人聚集区，物价也相对犹太人区便宜。
刚到以色列，我就被昂贵的物价吓了一跳，超市里的一听可乐卖6谢克尔，折合人民币11块钱，幸亏我从约旦背了食物过来，不然只好上街去乞讨了。
便宜自然没好货，这句话在别的国家可能不适用，在以色列却是绝对真理。
我住的旅馆在一个嘈杂的菜场楼上，床铺脏得连我这样皮厚的人都不愿躺上去，虽然有厨房可以用，但是里面一片狼藉，迈进去之前都要深思熟虑一番，水槽里堆满了不知道哪个年代客人留下的油腻的碗碟。
我试图去开炉灶，边上一个法国人说：“没有瓦斯了，你去跟老板说一下吧。”我心里咯噔一下，你想给我下套？你干吗自己不去跟老板说？
我的判断是准确的，老板的精神状态果然不太稳定。动不动就听到他跟客人喊“出去！”或者“你！结账！”为了不找麻烦，我尽量避免跟他说话，想要跟他砍价是不可能完成的任务。
“便宜点吧。”一个人跟老板说。“不可能。”“好吧，我住。”那个人考虑了一会儿说。“哦，不好意思，满了。”
“什么时候？”“就在刚刚你跟我谈价的时候。”“房间里好冷啊。”一对情侣跟老板抱怨。
“我有空调间，200谢克尔，你可以现在就搬进去。”情侣马上就不吭声了。
老板也就算了，伙计也是一副鸟样。他总是坐在门厅里玩电脑，每天就只说两句话。无论你问他什么问题，他永远都是面无表情地说：“Idon"tknow.yougooutsideask.（我不知道，你去外面问。伙计的这句英语十分蹩脚。）”
愤而推门出去，背后就会传来一句“Closethedoor（关门）”，然后一个拉长的“please（请）。”
然而一个床位30谢克尔，在耶路撒冷是绝找不到第二家了，为了便宜就只能忍了。所谓人穷志短，大概就是如此。
上帝让我回去煮面
作为犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地，耶路撒冷是独一无二的，在一平方公里的古城里挤着无数的遗迹。
古城由无数条迷宫般的石板小巷组成，但是去哭墙的路还是很好找的。穿过一个热闹的集市，走过一条宽甬道，这里站满了荷枪实弹的士兵，士兵看见我就挥挥手让我过去了，亚洲人的脸看起来还是很安全的。
甬道的尽头豁然出现一个广场和一堵大石墙。估计我是赶上了什么宗教节日，乖乖，广场上全是犹太教的正统教徒，他们头戴黑高帽，穿一身黑长衣黑皮鞋，两腮一缕长卷发，看起来充满着神秘气息。恍惚间，我以为自己是走进了什么魔法世界。
《圣经》里所罗门献给上帝的圣殿，在历次的战火中被摧毁，只剩下了一堵护墙，它经历千年而不倒，成了犹太教的圣地，这就是哭墙，又称“叹息之壁”。
哭墙是男女分开的，我光顾着看“黑衣人”了，一个不小心就走进了男祈祷区，门口的守卫居然也没拦我，还是我自己发现后走出来的，这让我对自己的外形产生了深深的挫败感。
在这堵巨大的石墙面前，犹太人手捧经书，一边颂经一边轻声哭泣，哀叹着流亡之苦。她们有的以经书掩面小声啜泣，有的亲吻着墙壁，有的干脆趴在墙上痛哭。在这一片哭泣声中，我觉得自己要是不哭两声就太不像话了。我原以为哭墙只不过是一个象征意义的名字而已，然而他们居然真的在哭！
在这些虔诚的犹太人中间，有老人、小孩、时尚少女、背着冲锋枪的女兵（以色列全民皆兵，男女到了18岁都要服义务兵役），还有黑人……黑人也是犹太人吗？事情是这样子的，在很久以前，所罗门大帝娶了埃塞俄比亚女王，所罗门大帝有无数老婆，很快就把她忘了，女王就带着孩子们回了埃塞俄比亚。以色列建国后就把这些流落在外的后人们接了回来，总共有5万人。
为了重走“悲苦之路”也费了我一点脑力。“悲苦之路”又称多洛罗萨路，也就是耶稣受难路，是耶稣在耶路撒冷城从审判到钉上十字架再到复活的那段路。
“悲苦之路”一共有14站，从安东尼堡的鞭打教堂开始，止于圣墓大教堂。然而这14站我怎么也找不全，从第1站糊里糊涂就走到了第4站，我不甘心，又重头再找。又听人说每一站的门口都会悬挂着两口铁锅，我又开始找锅，可是锅我也是找不到的。
一群韩国人扛着一个大十字架在路上痛哭着前行，我知道这些人是虔诚的基督教徒，专门为了重走耶稣受难路而来的，跟着他们必定能站站走全，然而他们仪式冗长，每到一站都要痛哭好久，我嫌他们太慢了，终于放弃了走全“悲苦之路”的想法。
我一直靠吃从约旦背过来的食物过活，以色列的物价太贵了，我连瓶水都不舍得买。
每天睡醒我就煮一包面吃掉，然后在包里塞两张大饼出门，逛饿了就回来。街头的餐馆我是绝对吃不起的，偏偏我又容易饿，就因为这个，我连橄榄山都没爬上去。