山岩的建筑风格也很另类，厚厚的土墙将房子裹得严严实实，俨然一座座山间堡垒。历史上，山岩人是强悍的，虽然人口并不多，但到处充满杀机，令人生畏，令人却步。
说到这里，我突然很想走近它，又怕打扰了它，这种感觉越到后面越强烈，只得远远看着他。不该来的就不要来了，静静看着就好。
高原上的“鱼米之乡”
穿行沙鲁里山脉，北道是一条充满神秘感，景观丰富的高原之路；南道是一条在高山、峡谷中穿行，有田园、牧场美景相伴的山涧之路。同一座山脉，南北景致，风格迥异，立刻神往了。
西部太阳谷
得荣是甘孜州也是四川最西南的一个县，与云南德钦县和西藏芒康县隔金沙江相望。由于第四纪以来各种地质内外力的作用，形成了封闭式的高山峡谷地貌。有人形象地将它的森林植被形容为“头上戴帽子，脚上穿袜子，中间光肚子”，得荣有“中国西部的太阳谷”之称。
6月的一天，就在我们踏入得荣县城的当晚，闷热的山谷里下了一场大雨，藏族姑娘卓玛告诉我们，这是得荣近三个月来下的第一场雨，标志着雨季的到来，你们是“贵人”。
看来，我们得多来几次。在定曲河畔，得荣县的茨巫和白松这两个乡镇有“鱼米之乡”之称。鱼米之乡极具诱惑力，我们毫不犹豫地驱车前往。
快速行进，一不小心错过了公路岔口，抵达了茨巫乡。茨巫原本是我们计划第二天的行程，结果提前抵达。在茨巫，我们当了一回“农民”，走进田间地脚，认识了青稞。此时正值青稞收割时节。原本我们只是经过，但田地间一片金色的麦浪，成为了一种诱惑。于是我们下车来到田间，与正在收割青稞的藏民交流，还像模像样地收割了一把。
这是一个藏族大家庭，有二男四女，以及一个三四岁的小孩。是否也是一个“一夫多妻或一妻多夫”家庭，不好意思询问。看情形，彼此和睦，对于我们的突然造访，他们热情有加。小孩独自在田地间玩耍，一派其乐融融的样儿。
回头再去白松乡时，我们小心翼翼，唯恐再次错过。即使走对了路，也始终不踏实。这是一条弹石路，路况并不是很好，路面束窄，两边高山耸立，只有寂静的河谷间才有一些绿色植被，哗哗河水，清澈欢快。河水干净得几乎没有一点杂质。公路沿河而上，沿途并无村寨，也没有行人。去之前查过该段路程，距离县城只有几十公里，但就是走不到白松。就在我们犹豫之时，汽车拐过一个山坳，忽然出现了一片庄稼地，地势顿时变得开阔起来，再往前行，豁然开朗，犹如走进陶渊明笔下的桃花源，这就是神往已久的白松。
白松乡不大，全乡人口不足4000。虽然地小，却是一个多民族居住区。
据说这里的纳西人是400年前从丽江迁来的。这些移民后裔经年累月，到今天，已经演变成了地地道道的藏族。从乡政府大楼顺坡而下是一层层的梯田。
在这里，甚至还保存了古代纳西族人开挖水渠、修造梯田的遗迹。夏季，正是小麦抽穗泛黄的季节。站在高处观看，山巅与山间是不毛之地，植被稀少，山下与河谷边却是麦浪滚滚，一派金黄。
有困难找领导，我们冒昧闯入乡政府，巧遇县领导检查工作，沾了一点领导的光。领导成了导游，带我们到寺庙、村寨和田间地脚参观。令人想不到的是，小小的白松竟然有两座寺庙，山上一座，山下一座，而且其中的固定寺还是当地小有名气的红教寺庙。
中午，在主人的挽留下，我们在寺庙餐厅动手做了一顿正宗的藏餐——糌粑和酥油茶。刚刚在茨巫收获了青稞，马上又在白松品尝糌粑，感觉太美妙了。微黄的糌粑如何吃，你知否？喇嘛们告诉我们，用酥油茶或青稞拌合捏成小团食用最方便。先在碗里放上一些酥油，然后冲入茶水，加点糌粑粉，用手不断搅匀，然后顺时针转动碗，并用手指紧贴碗边把炒粉压入茶水中。待炒粉、茶水和酥油拌匀，用手捏成团，便可进食。因为无知，我们每人要了一大碗，众喇嘛们在一旁笑嘻嘻地指点，并告诫我们一定要吃完，不能浪费。结果，我们个个都吃得很“痛苦”，糌粑和酥油茶的热量实在太高了，被动地领教了一次，即使一个能吃的稍微多吃了一点，也没能扛住。
低海拔的白松，阳光、河流以及肥沃的土壤把这里变成天府。河谷可以种小麦、青稞、大麦和红米，可以种核桃、梨树和桃树，还可以种桑养蚕。这里还多鱼，为了保护鱼类，乡政府甚至还专门设立了每年的“禁渔期”。鱼儿畅游于落花之瓣中，虽不如碧塔海“杜鹃醉鱼”那般令人欢呼，但桃花戏鱼，也能让人流连忘返。桃花流水，自成岁月。
康巴有江南
从得荣出发前往乡城，路过“魔鬼死亡谷”马熊沟，这是一段令人时时尖叫之路。公路修在悬崖边上，右边是深不见底的大峡谷，左边是高耸的石壁，整个公路呈“W”型，起起伏伏，又要连续拐弯，时时都有小命难保的危机感。穿越马熊沟后，远处山谷呈现一片金黄，河流从远方款款而来，白色的藏式建筑点缀在广袤的田野之中，好一幅扩大版田园风物图。行至桑披岭寺前，我们才恍然大悟，哦，原来到了乡城。
乡城躲在沙鲁里山脉的腹地，从得荣赴稻城必须路过此地，去云南香格里拉也要由此经过。乡城在历史上曾是一个民风强悍之地，其人被称为“乡城娃”。乡城娃“以劫掠为乐，不知所谓法律与廉耻也”。19世纪初，乡城设县，称为定乡县，实质上还是有名无实，处于无政府状态。
乡城县城所在地原称桑披镇，后更名为香巴拉镇。县城海拔较低，但地理环境优越，气候温和，资源丰富，故有“康巴江南”之美誉。与如雷贯耳的四川稻城、云南香格里拉相比，虽然少了一些名气，却像一位“养在深闺”的美丽村姑。另外县城附近还有一个“小江南”——尼斯乡。在这个小麦成熟的季节，小乡田野河畔到处是滚滚麦浪，房前屋后高大的核桃树在风中翻卷起翠绿的叶片，硕大的青果在枝头摇晃。这里的河谷盛产各种温带水果，以苹果为最。硕大的苹果色泽艳丽、香甜可口。在麦田村舍间，我们忽然发现了碉楼，一座，两座……哇，太神奇了，一座座碉堡隐藏在树林间，让人觉得仿佛进入了迷宫。
农妇泽尼的家建在土碉旁边，我们参观土碉，顺路冒昧地闯入她家。泽尼家的房子是典型的“乡城三绝”之一的白色藏房。这种建筑内置木柱密架，外墙内斜，内墙垂直，墙体用湿度适宜的泥土夯筑而成，百年不坏。泽尼家的大门，正对着一间储存工具兼作物的干凉房，收好的青稞堆满了半个屋子。
右侧是一个院落，进入院子，正在忙活的泽尼用惊讶的神情接待了我们这些不速之客。她带我们上了院落旁的主屋。主屋共三层，一层牲畜圈，所豢养的猪、牛和羊都关在这里，没有窗，也没安装灯，黑糊糊的，太有“林间小屋”的感觉了。
50岁出头的泽尼，看上去是一个精明能干之人，家中物品摆放井井有条，一尘不染。我们询问男主人的情况，她告诉我们，外出务工了。泽尼一家有五口人，除丈夫外，还有一位80多岁生活不能自理的婆婆，两个儿子，一个在家，一个在四川读书。儿子每学期5000多元的费用给这个家庭带来了一些困难。但在泽尼的掌控下，整体生活状况还过得去。
告别泽尼一家，我们继续转悠于街头，这时有了新发现，乡城大街上成群扎堆的人正在清理他们刚刚从山上寻得的宝贝——冬虫夏草。6月末，正是一年之中虫草最后的收获季节。我们挤入其中，观看他们采集回来的虫草，询问他们处理虫草的方法和价格。50元一根的新鲜虫草，如果能够卖出去，收入肯定不菲。其时，乡城大街小巷早已成了冬虫夏草的世界。
冬虫夏草，主要产于青藏高原高寒湿润的灌丛和草甸。它到底是虫还是草，一时难以分辨。只是听说，它是一种叫做蝙蝠蛾的昆虫。蝙蝠蛾将卵产在地下，孵化出像蚕虫般的幼虫，此时有一种孢子经过流水渗透到地下，专门找蝙蝠蛾的幼虫寄生，并吸收幼虫体的营养生长。当孢子慢慢成长时，幼虫也随之长大，并钻入地下。待孢子充满虫体，幼虫死亡，此时，正好是冬天，即谓之冬虫。来年气温回升，孢子从冬虫头部慢慢萌发，长出像草一般的真菌子座，便是夏草。此时，真菌子座的头部含有子囊，子囊内藏有孢子。当子囊成熟时，孢子散出，再次寻找蝙蝠蛾的幼虫作为寄主，完成冬虫夏草的一次循环。所以，准确地说，冬虫夏草是一种非动物也非植物的菌类。
这种号称“从昆虫里长出的植物”，是一种神奇的真菌，因为不是每个人都可以随便上山挖到。目前，许多地方采挖必须在当地农牧局办理采挖证才被允许。从生态学来说，虽然冬虫夏草是可再生资源，但对它的采集还是应该适度。我们曾与几位采集虫草的村民一起闲聊。他们说，目前上山一天也仅能采集到两三根，资源正逐渐枯竭。的确，过度采集已经危及到高原的生态环境。
虫草生长地的草被拔光后，一方面，裸露的山体很容易受到侵蚀；另一方面，同样也会影响到冬虫夏草形成之本——蝙蝠蛾和植物孢子的生存环境。如此，必然打破复杂的生态系统，所以，已经到了该保护的时候了。
诗化桑披岭
桑披岭寺位于乡城县城西北巴姆山南麓，是藏传佛教中一座充满艺术氛围的寺庙。从县城广场步行前往寺庙并不远，大约20分钟。
走近寺庙，陡峭而宽大的石梯直通南大门下的环庙公路。我们站在石梯前仰望，寺庙墙壁高大雄伟，仿若布达拉宫。桑披岭寺建筑很讲究，也很精致。
大门门柱由两根完整的圆木雕刻而成，上雕着“以和为善”的图腾——大象、白松乡红教寺庙固定寺。
我们傻傻地要了一大碗酥油茶，热量太高了，吃得很“痛苦”。
灵猴、兔子和吉祥鸟，门梁上刻有虎、狮、雕、龙四宝兽。进入大门，便是宽阔的广场。站在广场，可以感受到主殿拔地而起的气势。
我们抵达时，寺院没有其他游客或参拜者，僧侣们热情地接待了我们。不但带我们楼上楼下四处参观，还特地领我们参观了寺庙的第五层。此处平时并不对外开放，是已故赤江活佛向秋曲批的卧室和会客室。真让我们受宠若惊。
走进桑披岭寺四层正殿，一目了然的是大门外两旁墙壁上所绘的“四大天王”和“生死轮回图”等壁画。正殿中是一根根大红、笔直的四方柱子，如同一座红色丛林。殿中主供格鲁派祖师宗喀巴的铜质镀金座像。此外，还有随处可见的雕刻、绘画，整个房间看起来就像一件工艺品。
但，桑披岭寺最著名的还是它的历史。清末民初，川滇边务大臣赵尔丰在推动“改土归流”进程中，他的部队曾经与寺庙僧侣之间发生了一场战争，僧侣们凭借寺庙高耸的地势严密防守，赵尔丰无奈只得采取包围手段。半年后，寺庙还是不能攻破。一天，寺庙里的僧侣居然抛出了一条活鱼，以此羞辱赵家军。气急败坏的赵尔丰最后终于找到了寺庙的水源地，截断水源后便洗劫了寺庙，僧侣们伤亡惨重。
桑披岭寺与藏传佛教其他寺院一样，设有“女子不得入内”的密宗殿。虽然没有其他游客，我们一行中的女士们也被喇嘛们挡在了密宗殿之外。密宗殿内的酥油灯前供奉了许多用青稞制作的朵玛，以及男女裸体合抱的欢喜佛。这种欢喜佛，藏语称之为“雅雍”。据介绍，设立“欢喜佛”的本意是“以欲制欲”。“欢喜”两字，喇嘛们告诉我们，指的是佛或菩萨降服异教徒后的欢心和快乐，并非****方面的世俗欢喜。
有秘密的城，稻城
我对稻城情有独钟，以至于在不到一年的时间内朝觐了两次。
稻城是四川甘孜州的一个县，与云南丽江相媲美。稻城之美在日瓦，日瓦之美在亚丁，亚丁之美在于仙乃日、央迈勇和夏诺多吉三座神山。在当年美国探险家约瑟夫·洛克眼中，他们是贡嘎岭雪山的三个保护神。日瓦乡现已更名为香格里拉镇。
稻城之所以成为秘境，除藏民外，百年来只有探险家约瑟夫·洛克能够到达，20年前也只有少数人勇敢去过。10年前，当我故作神秘将所知的稻城故事告诉同事伟琼时，她坦然地说，她刚从那儿回来。她告诉我，从日瓦出发，骑马并徒步来回走了一周。而我两入稻城，都只在香格里拉镇落脚，原因只有一个，难以忍受当地的高海拔。
出香格里拉镇，即刻就要翻山再翻山，不知不觉中我们又钻进闪光之山俄初山的怀抱。俄初山林海茫茫，以云杉、冷杉、落叶松、高山栎以及大片的次生山杨为主，有高山、溪流、峡谷，景色异常迷人。尤其是秋季，山峦、谷地、草甸，层林尽染，山杨的金黄，落叶松的鹅黄，还有云杉和冷杉的黛绿，犹如一曲五彩斑斓的秋之韵。
我们立于俄初山的山头，等待日光落下来。
清晨，细微黯淡的天色由青转灰变白，覆盖着雪山的云层逐渐隐去，霎时，云散日朗，天色渐霁，光芒如期而至。金色的阳光，照亮了仙乃日山顶壁立的花岗岩岩层，山岩如削，高耸入云，日光烨烨。此刻，寒意已弃，雪山下葱葱郁郁的绿杉正努力地向上攀援，橙黄的高山栎、火红的沙棘树缠绵而妖娆。太阳渐高，雪山的守护神——金字塔山已披上霞光，一座巍峨、耸立的神圣的雪山，突然呈现，熠熠生辉。我们静默地凝视这离奇的光与影，虔诚，崇敬，在心底涌动。
北峰仙乃日、南峰央迈勇和东峰夏诺多吉三座神山呈“品”字形排列，藏语念为“念青贡嘎日松贡布”，意思是“终年积雪不化的三座护法神山圣地”。公元8世纪，相传莲花生大师曾经为三座雪峰开光，并以佛教中“三怙主”称之。仙乃日像大佛，傲然端坐莲花台，于是命名为观世音菩萨；央迈勇像少女，娴静端庄，冰清玉洁，就命名为文殊菩萨；夏诺多吉像少年，雄健刚毅，神采奕奕，则命名为金刚手菩萨。巍峨瑰丽的仙乃日向北偏10度，西对北斗星，整个雪山呈环型冰斗下斜造型，所以无论从东西两侧哪边观看，雪峰始终面朝观看者。
从亚丁村村口笼同坝登山，抵达冲谷寺。冲谷寺是登山中转站，可以在那儿小憩。这是一个优美、娴静之地，周边布满了密密麻麻的落叶松林。据说，约瑟夫·洛克1928年在探险途中曾在冲谷寺小住了几日，由于受到当地匪首扎西宗布的限制，他无法下到山谷，只能盯着月光下宁静而又美丽的亚丁。于是他虚构了“蓝月山谷”一词，以此形容从冲谷寺到亚丁村这段美丽的“道阿容巴”峡谷。
约瑟夫·洛克笔下的“蓝月山谷”
行走在雪山脚下，当树叶已经泛黄，任君展开想象力。
今天我们所见到的冲古寺目前只有一位年轻喇嘛驻守，喇嘛很大方，当我提出拍照时，他慷慨应允。借这个机会，我们一行在寺庙小憩了片刻，从冲谷寺出发，有两条路前往景区，前行是洛绒牛场，可近距离领略夏诺多吉雪山的英姿；右行，则可去观看雪山下的珍珠海——卓玛拉措。
好吧，是做选择的时候了。