因为轻松的城市游览和美好的午餐给摄影师带来少有的好心情，下午的拍摄工作很顺利地完成了。告别时，我们再三感谢店长用了一整天时间陪伴我们，她边用包装纸把从冰箱中取出的那半瓶酒包裹好，边连声说希望有一天也能去中国做客。平日不多言语的摄影师，显然被店长的热情感染，约定要带她品尝最正宗的中国美食，还主动行了吻面礼。可惜有些激动过度，居然贴错了脸孔，连店长两颊也微微泛红。小小的尴尬让我们眼中的博洛尼亚愈加可爱起来。
博洛尼亚
博洛尼亚是意大利艾米利亚-罗马涅区的首府，位于米兰与罗马的中间，坐火车从米兰出发约2个小时，交通非常便利。
旅游信息处有两处，一处位于面向主广场市政厅的一楼，另一处在中央火车站的西出口。
广场信息处：
地址：Piazza Maggiore 6
开放时间：8：30-19：00 周日9：00-14：00
车站信息处：
地址：Piazza Maggiore d'Oro车站西口
开放时间：8：30-19：00 周日、节假日休息
网址：www.italiantourism.com
土伦近郊的TAMARISI
普罗旺斯之香
位于普罗旺斯地区土伦近郊的TAMARIS，也是地中海黄金海岸的腹地，这个地区散落着80多座独立别墅，均出自19世纪著名建筑师Michel Pacha之手，每栋房子都有一百年左右的历史。当年Pacha看中TAMARIS倚山临海的地理位置，在山林开辟出一片舒适的住宅区，辅以宾馆、游乐场等娱乐设施，吸引了许多有钱人来这里安家，其中包括电影创始人卢米埃尔兄弟。时至今日，虽然TAMARIS没有发展成像蒙特卡罗那样富豪聚集之地，但也是享受地中海阳光和景色的一个绝佳地方，因为没有蒙特卡罗那样的纷嚣，反而多了几分回味。
法国南部一到夏天就会迎来无数游客，地中海的灿烂阳光是所有热爱生活的梦乡。居停在TAMARIS，亲吻普罗旺斯之乡，也是人生难得的享受。
法国的南部一到夏天，就迎来无数游客，因它拥有最迷人的地中海风景和最灿烂的阳光。更有甚者，干脆将家置于地中海边，多余房间权作家庭旅馆，物尽其用的同时也可以认识新朋友。
既属于普罗旺斯地区，也是黄金海岸腹地的土伦近郊，就有这样一户人家。该地区称为TAMARIS，远近拥有80套左右的独立住宅，均出自19世纪著名的建筑师Michel Pacha（1819-1907）之手，每栋房子都有100年左右的历史。当年Pacha看中TAMARIS倚山临海的地理位置，在山林间硬生生造出一片住宅区，辅以宾馆、游乐场等娱乐设施，吸引了很多有钱人来此购房，其中包括电影创始人卢米埃兄弟。
时至今日，虽然TAMARIS没有发展成蒙特卡罗那样的富豪聚集之地，但居民大多是当初购买者的后代，每一家都有悠久的家族史，探访其中，必然乐趣无穷。
虽非真花，摆在这里更像件艺术品。
我们造访的一户人家，两层小楼建于1890年，大约350平方米，但如果算上屋外那个巨大的花园，就颇有规模了。
夫妻二人几年前买下这栋房子，带着大大小小几只狗住在底层。二楼的三间卧房常年空置，不易维护，聪明的女主人索性将其收拾成家庭旅馆，提供网上预定、电话预定等服务，给夏天来此度假的人们提供方便。
房子虽然已有百年历史，但外墙重新粉刷不久，白色水泥墙配绿色窗框，看起来特别干净清爽。花园里有很多参天大树，把屋顶遮去了一半。在树荫下游泳倒是很惬意的事情，游累了还能在花园一边的长椅上休息，边喝下午茶边享受阳光与海风。向海的一面湛蓝的海水近在眼前，走下山坡就到了。如果不能开车前来，从土伦码头乘船径直也能到达。
花园里在树荫下游泳，游累了还能在花园一边的长椅上休息。
客厅高大宽敞，主人历年收集来的各种小饰品与挂画把房间装饰得丰富有活力。
一把漂亮的旧式扶手椅，一张简单的圆茶几，不去海滩也能在房间享受一个宁静的下午。
由于地处山腰，房子地基奠得很高，要沿着转弯楼梯走上平常人家的二楼才是客厅。外面天气炎热，房间却出奇地凉快，主人介绍说墙壁里装了空调，这在一般的法国人家很少见，大约连续几年近40度的高温让坚持环保主义的法国人也改变了主意。墙壁一面的壁炉是十足的古典主义，但女主人不无遗憾地说，几年前房子改修封掉了通向烟囱的管道，现在它只是一件摆设。好在隔壁的餐厅另有一个壁炉，每年冬天生起火来，仍然能把房间烤得暖烘烘的。客厅外还有一间全是玻璃窗的狭长房间，拥有无敌海景。室内摆满沙发与植物，舒适非常。慵懒的时候带上一杯酒和一本书，就能轻松打发掉一整个下午的时光。正因为如此，虽然主人希望拥有更大的客厅面积，但最终还是保留了这间如同暖房的房间。
旅馆的花园里有很多参天大树，夏天是天然餐厅和酒吧。
餐厅与厨房是典型的乡村风格，餐桌、碗柜、储物架，一色老旧的纯木，随手摆上一朵花、一个玻璃杯，就像幅静物写生。房子热闹的时候总在夏天，法国人不喜欢在这个季节烹饪复杂的家庭菜肴，多买成品、半成品，煮些意大利面条，加个色拉就已经很丰盛，所以厨房完全没有油腻的感觉。
走上二楼是3间客房，每间有独立的卫生间，所以不会彼此打扰。正参观中，其中一间的住客刚刚到达，是夫妇二人带了两个小孩。宽敞的房间里在大床旁加了两张小床，依然不显得拥挤。他们选择了临海一面的房子，下午时分光线很好，放下南部特有的长形木制窗户，很是清凉。家具虽然是传统风格，但选择白色等清爽颜色，衬托粉红色墙面，浪漫气息扑面而来。床头挂的老照片让住客也做一个上世纪的梦。这间房里的卫生间特别漂亮，宽敞的浴缸外放着一道屏风，墙面和梳妆桌上各配有椭圆形镶边镜，颇有宫廷风格的高贵。
主人很是喜爱的壁炉，因为房屋改建封了管道，如今只能当成一件摆设了。
餐厅简单古朴，木制家具是田园风格的最好体现。
玻璃房里除了沙发就是植物，和着满室阳光看看书，或者发呆一下午，更是度假的心情。
这样古典的蚊帐不能让客人免受蚊虫叮咬之苦，却能在郁郁葱葱的树下做一夜好梦。
另外两间各以浅绿和乳白为主色调，主人为了减淡旅馆的感觉，每间房里都按自己的喜好摆进些家具：铺上台布的小圆桌，木制衣柜、老式书橱，细巧心思可见一斑。
如果在著名的度假胜地诸如蒙特卡罗、戛纳等地，要住上这样规格的宾馆必然耗资不菲，但在Villa Heliotropes，同样的海景和南部阳光，3间房的价钱分别为一晚85欧元、90欧元和100欧元，普通人都负担得起，几个人一起来更加合算。所以，自从主人把房子改成家庭旅馆后，每年预定房间的人趋之若鹜，也想深入普罗旺斯腹地，在薰衣草的花香里体会法国南部夏天的人，早早下手才是上策。
Villa Heliotropes家庭旅馆预定电话：0033 4 94878626
预定传真：0033 4 94878691 电子邮件：heliotropes@villa-heliotropes.com
干邑区的Chanteloup庄园
醉意朦胧
从巴黎出发，走GTV到昂古莱车站，或者乘国内航线出波尔多机场，最终都还是要驾车，才能到达干邑区。
像所有丰饶、富足的鱼米之乡，干邑地区的景色也是一派诗情画意：弯弯的小河，短短的小桥；青青的草木，静静的人家；空气里有食物的香味，而阳光永远慷慨，让一切的景物人事变得慵懒。
香特庐曾是干邑酒名品“马爹利”家族某任掌门人的私家住地，上世纪中后期，马爹利家族在出让公司所有权时一并出让了这个庄园。由香特庐开始干邑之旅，会让人觉得人的情怀比酒更容易让人陶醉。
香特庐庄园以进门处的一桌鲜花热情迎客，前厅内一道大理石楼梯盘旋而上。
从巴黎出发，走GTV到昂古莱车站，或者乘国内航线出波尔多机场，最终都还是要驾车，才能到达干邑区。
像所有丰饶、富足的鱼米之乡，干邑地区的景色也是一派诗情画意：弯弯的小河，短短的小桥；青青的草木，静静的人家；空气里有食物的香味，而阳光永远慷慨，让一切的景物人事变得慵懒。
正午烈日下，我们的汽车无声地在狭窄的小巷、土色的农舍间穿行，等到越过连绵的葡萄田时，一个急转，香特庐庄园的铸铁大门悄然出现。
浓荫匝地。
从大路拐进香特庐的碎石小道寂静悠长，穿过铸铁大门、进入类似后院的花园，一路蜿蜒抵达庄园建筑的台阶前。
香特庐曾是干邑酒名品“马爹利”家族某任掌门人的私家住地，上世纪中后期，马爹利家族在出让公司所有权时一并出让了这个庄园。庄园目前属于马爹利公司，常常用于招待远道而来的客人。
干邑是白兰地的一种法国专利。法国人喜欢说这样一句话：“所有的干邑都是白兰地，但是，不是所有的白兰地都可以称为干邑。”英国人（现在或许是中国人）是干邑的最大消费者，但干邑唯一的制造者只能是法国。1936年法国政府颁布的法令明确限制了干邑的出产区域，并特别命名此地区为“干邑区”。干邑区与波尔多相接，毗邻大西洋。据说这里的土壤和气候条件，种植出的葡萄最适合酿制干邑。当然，酿制技术与催化、储存技术也别具一格。
香特庐庄园客厅，有着乡村庄园典型的舒适。
然而，作为历史最为悠久的干邑世家的马爹利，本身却并非土生土长的干邑人。他们来自海峡那边的泽西。1715年，尚·马爹利在干邑创立了以自己家族姓氏命名的公司。这位创始人的公馆如今成为马爹利的“创始人纪念馆”。馆内展示的不仅是马爹利创始人的生平事迹、商业成就，更是一部干邑酒的制造史。
香特庐庄园内的正餐厅。
至于香特庐庄园，建筑本身虽然古色古香，却是20世纪初年的产物。其中的故事，深情而通俗，最易赢得20世纪大众的青睐。
话说马爹利家族的生意从初创到壮大，子子孙孙前赴后继，到20世纪初年已经走过了200年。那一任的掌门人，迎娶了一位来自勃艮地的美人。美人总是多愁而善感，何况孤身一人远嫁而来！思乡之苦令她终日郁郁寡欢。客厅的边桌上，有个银制小像框，像框里的美人，穿着深色的衣裙，端庄精致，眉眼间果然有挥不去的忧愁。可见她的忧愁有多长。
当年，体贴的马爹利正是为博红颜一笑，不惜掷下千金为夫人建造了这座具有明显勃艮地风格的建筑。难怪，香特庐在干邑区里显得那么特别。
香特庐庄园内的游戏室位于客厅一侧，如同绅士俱乐部。
登上几级石阶，推开木格玻璃门，来到宽大高敞的门厅。越层挑空的门厅左边，一道米白的大理石楼梯，蜿蜒而上；正中央水晶吊灯下，硕大的圆桌上，一盆硕大的当日鲜花插花，缤纷、烂漫，给每个到访者热情的欢迎。以花桌为中心，左右延伸，早餐厅、正餐厅在右面，游戏室、图书室在左面。花桌的背面，推开又一道木格玻璃门，便是客厅。客厅外有露天平台，从露台下几级石阶，就是正对山林的大草坪，穿过草坪，沿私家山间小径前行，可以走得很远。站在山脚下回望这幢被认为具有浓郁勃艮地特色的建筑的瞬间，忽然有种置身英国乡间的感觉。要么，法国人口中的勃艮地风格与英格兰风格同属一源，要么两者根本就是如出一辙。反正，英吉利海峡两端的恩怨情愁从来就是剪不断理还乱，正如法国的干邑，每年源源不断流入的是英国人的胃。
1936年法国政府颁布的法令明确限制了干邑的出产区域，并特别命名此地区为“干邑区”。干邑区与波尔多相接，毗邻大西洋。
有一点是可以肯定的。当我走进我的那间房间，面对绿叶映衬下整幅的碎花窗帘、相同花色的布沙发时，第一个跃入脑海的词汇是：劳拉·阿谢莉，虽然，窗外的阳光分明已经有着普罗旺斯的味道。
房子的四周被花园围绕。花园里，不仅有面积广大的草坪，还有随微风起皱的水池，有小鹿在树林间悠闲散步，走着走着，它就走到了你的窗下，与你静静对望，然后，离开。然后，阳光渐渐西斜，照进餐厅。
马爹利公司总部位于法国中南部的干邑镇。
天堂酒窖。
“天堂酒窖”有调配各种口味干邑的基酒。
“天堂酒窖”内最老的干邑酒已经有100多年的历史。
一顿法国大餐开始了。
法国美食称得上有口皆碑。而且，香特庐的主人是“酒神”。没有好鞍的好马还是好马，但是，有了好鞍的好马更加如虎添翼。世间好酒各有千秋，只是，好酒其实也要好菜来配。香特庐庄园另一大吸引人之处，在于它款待客人的法国美食。当清晨的阳光透过木制百叶窗斑驳出一床的光影，客人就该起床了。在闪着露珠的草地上走几步，然后去早餐厅。午餐则可以外出寻访一些干邑区的特色饭店，留出足够的时间，让香特庐的大厨为晚上丰盛的法式大餐做准备。
餐前酒之后是前菜，前菜之后上头盘，头盘之后是主菜，主菜是点心的前缀，点心的前缀之后是点心，点心之后，可以喝一杯小酒……而这时，天色已经完全暗了下来，群星在天空闪耀，四周万籁俱寂。
这不是一个睡眠的地方，虽然醉意朦胧。
马爹利品牌创始人尚·马爹利住宅如今成为“马爹利博物馆”这是内院。
马爹利“创始人纪念馆”位于公司总部大院内。
马爹利“创始人纪念馆”
位于干邑区的马爹利来宾中心每年接待超过45000人次的来客，参观“创始人纪念馆”是极受来访者欢迎的项目。马爹利的“创始人纪念馆”几乎称得上一座完美的干邑历史博物馆。在曾经的住宅、酒窖之地，不仅精心保存了创始人当年生活工作的场景，还运用声像手段，逼真地还原了从种植葡萄到制作酒桶、储藏醇化干邑地过程，同时也展示了18世纪的历史卷宗、以及100年前在夏郎德区用于运送酒桶的船只——Gabare的重建模型。当然，参观完毕，来客还可以从这里带回各种包装、各种特色的马爹利干邑。
马爹利“天堂酒窖”
马爹利最古老和最高端的品牌用的生命之水来自于“天堂酒窖”。这个坐落在马爹利心脏的传奇酒窖贮藏着历史可以追溯到1830年的珍贵的生命之水，一旦在橡木桶中醇化50到60年，完全成熟后，它们则被转而置入玻璃坛中，静静地留在天堂酒窖中。天堂酒窖和它所窖藏的珍贵的生命之水，即使是战争发生时，它们也依然毫发无伤。
英国皇家陶瓷之乡Staffordd
瓷中山水釉
伦敦以北，伯明翰和曼彻斯特之间，有一个小镇STAFFORD，是英国骨瓷名镇，世界顶级瓷器公司WEDGWOOD制造中心就在这里。这里小镇由一家陶瓷工厂，发展为一个瓷都，因为这里所产瓷器为英国皇室所赏识，小镇名声远播。小镇不仅出产陶瓷，而且风光秀丽，充满了英国乡村宁静的氛围。
逐渐，这个地方成为许多旅游者经常光顾的地方，许多游客来到STAFFORD，参观、了解英国王室指定用瓷的制作过程，临走时自然也不忘采购一番，将心仪已久的瓷器带回自己的国家，装饰自己的生活。同时，在此小住，也能让人体验真正英国的小镇风情。
STAFFORD因为是WEDGWOOD工厂所在地而成为一个旅游热门地。
英国陶瓷故乡
如果说中国的瓷都是景德镇，那么英国的瓷都就是这个小镇，STAFFORD。这里早期出产的陶瓷用品非常粗糙，难以与中国的相比，但英国人对茶与瓷的偏爱还是为小镇的崛起带来了机遇。
1766年，出生于陶工世家的Josiah Wedgwood（1730-1795）在这里开办了一家陶瓷厂。后来，各种陶瓷工厂越来越多，附近便出现了市镇，这一带也就因此而成为英国有名的陶瓷区（The Potteries），声誉渐隆。WEDGWOOD陶瓷的最大成就是研制出米黄釉陶，质量高、重量轻、造型雅致，颇受夏洛特王后的赏识，因此而被命名为皇后陶器，并风行欧陆各国。这个小镇的名气也因此而从英国远播至欧美、澳洲及亚洲。在今天，WEDGWOOD仍是这个瓷都的扛鼎者，同时也是世界最大的陶瓷公司之一，Josiah Wedgwood由此也成为“英国陶瓷之父”。
创始人Josiah Wedgwood的雕像竖立在旅客中心的门口。
WEDGWOOD的骨瓷晶莹薄透，呈乳白色光泽，质地坚硬。
为了纪念WEDGWOOD，今天的火车站附近就立有他的雕像。参观工厂，了解那些精美的瓷器是怎样塑造、烧制、贴花、勾勒、打磨而成的，已经成为了许多人来英国旅游的重要项目。