2011年6月之行
花土沟
从敦煌前往青海花土沟。荒凉的大地上，耸立起一座座高土丘，似蘑菇、似圆柱、似古堡。这是风经年历久的杰作。
天空布满一团团大小不一的云块，轻柔洁白。有几片云镶嵌着金色光圈，使它们看起来像积雪，晶莹透明。蘑菇状的土丘上空，横卧着两片条状云，曲线清晰，凹凸分明，宛如两条美人鱼，在大海里泛波逐浪。圆柱上空，云块像花朵、像植物、像岛屿、像飞翔的小鸟，又像兽。
没有树，没有人烟。满眼都是荒凉单调的茫茫戈壁。一整天，我将脸侧向窗外，全部心思被天上的云牵着走，倒也自在。
空气干燥。有时突然间狂风大作，窗外呼呼啦啦地爆响，一股阴郁之气迎面扑来，令人心惊。地面白花花的，呈龟裂状，芒硝颗粒在太阳光下，闪闪发光，犹如撒满了玻璃碎片。
前行，出现大片盆地、螺旋状山峰。所经山脉和丘陵沟壑纵横，山脊沟槽深陷，棱角嶙峋，一道道犹如刀刻。放眼望去，黄沙漫漫，不见任何绿意。干裂的地表被风吹成了波浪形、褶皱形，可见此地风沙的魔力。花土沟因周围山形地貌而得名，真是名副其实。据说这些螺旋状的山丘傍晚会发出七彩的光芒。
午后阴云密布，天空完全暗下来。好像一顶帐篷罩在高处。远处一条雨瀑垂挂着。唯一的一只鸟——白背鹡鸰，在黑色山脊上声声鸣叫，显得孤独凄凉。
祁曼塔格山
昆仑山支脉祁曼塔格山在远方绵延起伏。山顶覆盖白雪，荒原上布满石块，草木不生。一只体形较大的鸟，从一块岩石上惊飞，腹部似乎是淡粉色，又好像是暗黄色，尾巴和羽翼上的花斑在阳光下耀目闪亮。黑、白、黄三种颜色在它身上得到完美的搭配——黑尾地鸦，到达高原盆地，我见到的第一个小生命。我高兴极了，四下搜索，希望遇见第二只、第三只，但是没有。
太阳偏西，渐渐下坠。我们靠近祁曼塔格山，山前有一片湿地，隐约可见小湖泊、高原草甸、低矮的灌木，成片金黄色的芨芨草又高又密。白色、黄色、绿色渐次在我眼前展开，这片美景，终于给我们单调的旅程增加了一点可观的价值。
一种很像蜜蜂的大昆虫密密麻麻，嘤嘤嗡嗡，成群结队围追着我们，犹如天兵天将突然降临，令人心惊胆战。有一个人说，这是大黄蜂。此地大黄蜂多得令人恐怖。
紫色晚霞挂满祁曼塔格山。
两个湖泊
第二天，天空蔚蓝。两片羽毛状白云悠闲地在空中舞动。太阳被早霞过滤成了一轮白色的圆球，发出耀眼的白光。过了一会儿，整个天空只剩下两大片不规则白斑，中间遗留着黑色阴影。远处青灰色的山沉默着，而雪山清晰地与我们遥遥对望。
清晨是如此平静，只有一点微风，好像两个人说着悄悄话从天空到大地四处游荡。枯黄的草，平坦优美地伏在大地上。这是一片谷地，由平原向高原过渡地带，既有平原动物，也有高原动物。北边，三四只藏羚羊一蹦一跳，跑到了山脚下。东南方，两只母藏羚羊奔跑而过，另有三只藏羚羊趴在草墩上休息。
前方不远处有一片丘陵。两个小湖环绕在丘陵下，我们向小湖攀爬而去。小湖是黑颈鹤的栖息地，湖边有一户牧人家，一个月前，男主人看到黑颈鹤孵出两枚蛋。一只黄鸭站在远处向我们瞭望，水中央有三只小黄鸭。显然，站着的是鸭爸爸或鸭妈妈，它为孩子的安全着想，露出焦虑不安的神态。空中蚊子密布，犹如雨点打在脸上、身上，躲避不及。水面金光点点。
1992年第一次发现此地是黑颈鹤的繁殖地。
哦——哦——一阵长鸣声清晰地传来。
一只大鹤在沼泽地焦急地走来走去，警惕地长鸣。若不是小鹤，它早就飞离了。
硕大的沙蜥，土灰色、背上有深绿色斑纹，肚皮朝外鼓鼓囊囊，身体慵懒，静静地伏在沙石上。它是一只母沙蜥，一个孕妇。我将怀孕的沙蜥轻轻捧在手掌心，它的灰眼睛如小豆，平静，亮晶晶，没有一丝一毫的慌张、挣扎。这是临产前的平静和勇敢，除了保护好腹中宝宝，一切都不在它的眼中、心中。一个准妈妈的不顾一切真令人惊讶、赞叹。
雪山、湖泊、沙丘、高草。山间广袤的盆地上，地表隆起一个个圆土丘，土丘上生长着紫色小花朵。湖的上空分布着鱼鳞般云片，层层叠叠，异常美丽。
艾莫尔的讲述
这一带曾经是藏羚羊最大的繁殖地。
一峰骆驼的骨架陷在泥沼里，这只可怜的骆驼，是何年何月被沼泽吞没的？它的骨骸记录了它曾经是这里的过客。我们在河床逗留，河床里溪水潺潺，我品尝了一口，果然清新甜美。三只盘羊站在山顶上向我们显示威风。四只亚成体藏原羚安安静静站在草地上，它们的温顺与粗砾的荒原形成鲜明反差。它们悠闲自在，没有流露出一丁点警惕，好像儿童，每一个神态和动作都写满了好奇。呆站很久很久，一只顽皮地弹跳，一只趴下继续发呆，直到我们越趋越近，它们才跑开。藏原羚分布广泛，种群不大，一般十只左右一群。它们没有受到惊吓，真是谢天谢地！
河床崖壁上，雄鹰白色的粪便喷得满壁都是，崖壁下是动物的尸骨、残骸。这是狼捕猎的战场。
保护区内有一个乡，原有二十六户人家，现在只有三户，九个牧民，是全国区域面积最大、人口最少的乡。艾莫尔是这个乡的一个牧民，担任我们的向导。他高高的个子，黑瘦的脸颊。这一大片曾是他家放牧的地方，那时他的帐篷扎在崖壁底下。我跟着他弯腰向山峰攀爬，腿上好似灌了铅，每走一步都气喘吁吁，头痛得厉害。艾莫尔指着崖壁说，喏，看到了吗？那是狼围捕藏羚羊的地方。他年轻时，有一天放牧到这里，躺在草地上晒太阳、睡大觉。突然，四只狼从他头顶飞奔而过，它们跑过时，好像一阵沙尘暴刮过，扬起的沙石撒进了他的眼睛。他的鸭舌帽搁在一块低矮的岩石上，那只灰色的小狼一蹄子将它掀翻了。艾莫尔听到了狼喉咙里呼噜噜的喘息声，听到了它们狠狠地咬牙切齿的吼叫声。艾莫尔惊呆了，他翻身坐起，更加清楚地看到了眼前的一幕：
缓坡上，六只藏羚羊在觅草，四只大的，两只小的。四只狼瞬间分成四股势力从不同方向朝它们包抄过去。先开始，当藏羚羊发现敌情，在很短的时间内作出判断，调整方向，跟随头羊冲下缓坡。按常规，在高原奔跑是藏羚羊的强项。眼看它们就要脱离险境逃进沟谷了，可落在后面的小藏羚羊却在慌乱中被岩石绊了一跤，打了几个滚，又急又痛，咩咩乱叫，向大羊求助。跑远的头羊不得已掉头往回跑，因为跌倒的是它的孩子。就在它往回跑的时候，山谷后面冲出一只大狼，叉开腿，凶狠地与它对峙，接着面朝崖顶步步紧逼。母藏羚羊慌了，一步步后退，后退。另外三只狼从三个方向包抄驱赶那几只藏羚羊。而跑散了的藏羚羊看到头羊往山顶靠近，全都聚拢过来，羊类有跟随头羊的习惯。就这样四只狼将六只大大小小的藏羚羊挤到悬崖上。狼并不罢休，在崖顶，继续步步相逼，直到一只接一只的藏羚羊妈妈和孩子全都坠崖而死。
四只狼一溜烟跑到悬崖底下，分解食肉。此事过去了二十余年，悬崖底下羊尸骨早已是风化的残骸，成了岁月流逝和自然界残酷杀戮的物证。
晚霞透过雪冠，停留在大块大块石片上，停留在禾本科的草木上，停留在草墩上，停留在细碎的紫色花朵上。
三群藏野驴，每群十五只左右，打破了傍晚的宁静。四五个小群藏羚羊也在晚霞中徘徊。胖乎乎的旱獭趴在洞门口东瞅西瞅，一束紫霞刚好映射在它的脑门上。
艾莫尔记起一九九三年九月底的某一个秋天，清早，这个山谷里浓云汇聚，云又化成了雨，漫天漫地降落，宛如大风把云块堆积到一起，倾盆大雨一声号令，把牦牛集合到了草甸上。近处是洁白的雪山，片刻工夫，牦牛黑压压地盖住了整个山谷——最合理的解释，只有天神有能耐将庞大的牦牛瞬间集合而来。一个好事的司机看到这一幕，想拿牦牛开涮。他驾车朝牦牛群驶去，一只牦牛从侧面发了疯一般狂追过来，头一低一仰，车翻了一个滚。
雄牦牛体重达一千二百公斤，是藏野驴的两倍。而独牦牛脾气最坏，人遇见要远远躲开。艾莫尔曾经在二三十米开外朝一只独牦牛扔了块石头，那牦牛尾巴朝天一翘，牛气冲天地直冲过来。艾莫尔趴在地下一动不动装死，才躲过了灾难。牦牛为何会落单呢？艾莫尔解释说可能因为它年轻的时候太骚情顽劣，被牦牛王赶出大家庭，再也回不了家了，只好四处流浪，脾气也更加狂暴。
太阳落尽，大地剩下最后一抹余晖，三只黑尾地鸦在河谷里踱步，啄草籽。黄腹、黑尾羽特别鲜艳。
一只母藏羚羊在距离我们二十米处焦灼地来回走动，不时抬头，警惕地张望，在周围撒尿。它的举止让人忍俊不禁。明摆着，旁边草丛里一定有它刚刚生下的婴孩，它撒尿警告我们：请别过来，这是我的领地。否则，哼哼！
我们到达海拔四千米处。阿尔金山自然保护区属于昆仑山北部，藏羚羊一般在五月初从各处由东向西穿越阿其克湖、凤城口、泉水湖、月牙河、伏牛山等地，最终于六月二十五日前后，到达木孜塔格西北部（兔子湖），大量集群，待产。可见母藏羚羊非常辛苦，生儿育女既要千里迢迢长途跋涉，还要和伴侣分离，独自担当一切苦难。
高原客栈
高山险峻，空气阴冷。浅灰色的云罩住了整个天空和山脉，一座座雪山被勾勒出曲曲折折粗粗浅浅的银线。傍晚时分，我们在山间谷地二道河扎下帐篷，露宿荒野。不毛之地，风沙猎猎。假设一个人在这气候恶劣的荒野中流浪一天，一定会感到阴森恐怖。让我大感惊讶的是，竟然有一对来自青海的夫妇在河谷的平台上开了一家小客栈。在人迹罕至的戈壁滩上，绿帆布搭起一排简易帐篷，木板拼凑而成的大通铺，中间支起一个由废弃的铁桶改造而成的大火炉。
老板娘圆圆的脸，圆圆的眼睛，头上包一块艳丽头巾，挽起的发髻圆圆的鼓出来，浑身饱满，看起来年轻有韵味。两边的大通铺上，并排坐着十多个吃饭住宿的男人，我要强调的是，坐在炕上的都是清一色的男人，他们是高原盆地的采矿人，个个被高原可怕的风打磨得粗糙不堪，满脸胡子拉碴，只有眼珠子在骨碌碌骨碌碌转动，其余地方均呈黑色，犹如野人。初次见，吓人一跳。老板娘的白、软，与男人的黑、野形成两个极致。老板娘胖胖的手在锅灶上忙忙碌碌，铁炉烧得红彤彤。客栈只做一样饭——厚厚实实的捞面条。一排男人坐定了看老板娘忙活。听说这些矿山打工人每天来这里吃饭睡觉，有的人要翻几座山方能到达。他们来小店，吃饭是其一，看老板娘解闷养眼是其二。
这高原小客栈，这荒凉中的老板娘和食客，叫人联想到电影《新龙门客栈》，场景类似。
埋头吃饭时，那些黑乎乎的男人们有蹲的、有站的，一声不吭，呆愣着看我们，好似看天外来客。又进来几个黑汉，简易帐篷里拥挤不堪。他们一眼看到一只小黑狗，蹲下，推来搡去，逗小黑狗玩。我问，小黑狗有高原反应吗？会头痛吗？一人回答，刚来时天天趴着，不动弹，不吃不喝，可能头痛，也可能想妈妈。但高原上养大的狗，再带下山就会死，养不活。
我一转身，坐在大通铺上的黑脸壮汉们全都钻进了被窝，身体朝下趴着。被子又黑又破，脸又黑又糙，脑袋一颗挨着一颗。我一颗一颗地数，两边共二十颗脑袋。他们个个瞪大眼睛动也不动地看我，我一惊，赶紧溜走了。穿过高台，来到营帐，钻进我自己的帐篷睡袋里。风呼呼啦啦的，撕心裂肺般游唱。我思绪万千，恍惚在梦幻中，浮想联翩。
兔子湖
清晨六点钻出帐篷，冷风往每一个关节里钻。一轮白月优美地悬在灰白的天上。黑尾地鸦在几十米外的碎石上美妙地振翅，鼓动，一掠而过。它打破了荒原的宁静，令人回味不已。
整理装备，前往藏羚羊的产羔地——兔子湖。天空阴霾。没有太阳。没有路。在高原荒漠上，汽车艰难行驶。过河床，过沼泽，过沙砾，弹跳、颠簸得很厉害，五脏六腑似乎都要被倒出来了。我始终端直坐着，双手紧紧攀住前排座椅。路途艰险，车速只有二十码，如此漫长。这是我荒野生活中，非常令人难以忍受的一次。有人发出感慨，到藏羚羊产羔地来一趟真不易啊。我也有同感。
荒野是美的。荒野也是野蛮的。
要体验荒野之美，就要忍受可怕的孤单，疲惫。沿途的单调，艰险，高原缺氧的煎熬。
一条河床。
弯弯曲曲亮白的河里，三只大黄鸭，两只小黄鸭自在地洗澡。一只大黄鸭高高地昂着头，四处巡逻，一副骄傲勇敢的模样，它们乐观的姿态打动了我的心。总是这样，在荒野里，当你感到绝望，忍耐到极限时，冷不丁，某一只鸟，某一只动物，令你眼睛一亮，心中一动。微微一笑，沮丧就消失得无影无踪。这就是荒野，犹如一块磁铁，牢牢吸引着我，不停地想要到达。戈壁、岩石、风、月亮、星星、鸟、兽、狂吼、宁静——共存共荣。
的确，荒野有着永恒的魅力。
一连几个小时，眼前是一望无际的高山草甸，荒漠。草甸上，高寒植物稀稀疏疏，在风里狂摆。地衣奶白色，或者淡绿色，颗粒状，紧紧相依，凑在一起，宛如一片片绽开的花朵，耀眼美丽，令人欣赏不够。
另有一种低矮的植物，开满紫色的花朵，亮晶晶的，好像悬挂的星星。花朵和地衣，往往也是一闪而过，更多的时候，大地呈现出单调，苍凉，令人恐怖的一面，让人感怀高原的残酷和冷漠。
我坐在装给养的大卡车上，司机叫李友谊，一路上滔滔不绝，讲述他的见闻。他说上一次考察，当时藏羚羊正往兔子湖迁徙，整座山都被藏羚羊霸占了，黄色的，藏羚羊密密麻麻走动时，整座山好像在移动。它们迁徙的大军令人震惊：一个群体有两三千只母羊。
藏羚羊迁徙大军后面，悄悄跟了一只熊。白胸脯，白眼圈，黑棕色身体，在山坡上慢腾腾地走。