东伪学生一日：京大学与京都大学
东京大学
Info东京大学
网址：http：//www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html
ルオー咖啡店（吃茶ルオー）地址：文京区本乡6-1-14
交通信息：东京地下铁南北线东大前站1号出口徒步五分钟（东大正门对面）
营业时间：9：30-20：00、星期六9：30-17：00
1868年设立、1877年改制的东京大学，是目前日本的第一学府，也向来是亚洲评鉴中的第一名。这里的学术气息相当浓厚，就连校园内不少建筑都被列为日本重要文化财产（即文化遗产、文物）之一，或是登录为文化财产指定，像正门、侧门的赤门、安田讲堂、法文学部等，都相当具有历史价值。
从东大正门进入，远远就能见到安田讲堂的入口，两旁高大的树木相当茂密，巧妙地形成像是绿色隧道，直直通往安田讲堂，我觉得这里是东京大学最美丽的一角。安田讲堂是东京大学校园内的地标之一，由安田善次郎捐献，在1925年完工，是由内田祥三依据剑桥大学的门塔所延伸出来的设计。对当时正处于蜕变的东京大学而言，安田讲堂的建造给予了校园新的生命力。
往安田讲堂一旁走去便是三四郎池，其正式名称应为“育德园心字池”，因为一本夏目漱石的小说《三四郎》中提到这个场景，因而更名为三四郎池。此处十分幽静，从图书馆旁的步道走下去，感觉像是来到郊外，茂密的树林完全杜绝了外面的世界，站在池边就只有池水和湿漉漉的石头而已。
池子一旁还有几位白发苍苍的老伯伯和老婆婆，正打算找位置画画。站于这优美的环境下，我们做出的相同动作居然都是在赶蚊子。夏天池塘旁的树荫下，成了蚊子最爱的出没之地，因此只待一会儿，光溜溜的脚上就多好几个蚊子叮咬的痕迹，顾不得这诗情画意的风景，便直向出口走去。
除了历史古迹的建筑，东京大学有一间比我年纪还大的学生餐厅：中央食堂。事后发现，这间学生餐厅在东京美食网站评比也搜寻得到，非常有趣。学生餐厅说来没什么好吃的，价钱实惠就是重点，像赤门拉面只要380日元，再加上坐在东大和其他学生一起吃顿饭，更是别具新鲜感。
若说东大最具象征性的建筑是安田讲堂，另一个侧门所在位置的赤门，更是非寻访不可的景点。赤门是过去加贺藩屋敷御守殿门，为加贺藩上屋敷的住处，当年是为了迎接德川第十一代将军的女儿溶姬而建造，因为涂上鲜艳的朱红颜色而被称为赤门。目前是日本国内重要的文化财产，对于东京大学来说相当具有代表性标的。
离开东大时心里想着，东京大学四个字给人的感觉像是个遥不可及的目标，但旅行时，伪装成学生在校园里体验念书的氛围，却是轻而易举的事！
附近的好店：ルオー（Rouault）咖啡店正打算前往东京大学时，在东大正门口对面，看到店门口用木板写着ルオー（乔治·鲁奥，Georges Rouault，法国画家的名字），门边几盆随意摆设的盆栽，反而让人好奇屋内的样子，也就这么走进去了。
老旧木质桌椅、墙上文艺讯息的海报，配上店内的咖啡香，“哇哇”心中不断发出赞叹的声音，这种咖啡店正是我喜欢的，第一眼就如此深深地觉得。
我点了早餐后，陆续也有上班族进门向婆婆点杯咖啡，因为平时咖啡要价约500日元，ルオー的咖啡在此时段特价只要330日元，而且还可以顺便看看报纸，我想这应该是大部分人的目的。不过我较好奇的是，这些人究竟几点上班？都已经十点了，还进门喝咖啡看报纸？
店内所有的客人中，只有我点了早餐，像我这种闲暇的旅人，才有办法在平日这个时间悠闲地来份早餐吧？ルオー的早餐很丰盛，一份生菜色拉、一份吐司，及一杯香醇的奶茶只要550日元。想想在高物价的东京真的是满划算的，再加上店里播放的古典乐，悠扬的旋律随着咖啡香味环绕空中，这份早餐所提供的享受，似乎并非单纯用价格就能够衡量的了。
京都大学
Info
京都大学
网址：http：//www.kyoto-u.ac.jp/ja茂庵
网址：http：//www.mo-an.com/
营业时间：11：30-18：00
午餐时间：11：30-14：00
公休日：星期一进进堂
地址：京都市左京区北白川追分町88（京都大学北门前）
营业时间：8：00-18：00
公休日：星期二
京都大学创立于1897年，是日本国内第二所大学，校园崇尚的是自由学风精神。曾有杂志介绍：“东京大学是未来日本政府官员的培育园地，京都大学则是学者专家的人才聚集校园。”可能是因为校风的关系，许多京都大学毕业的学生多往学术界发展，也才有东大与京大、政府官员与学者这样的分野。
正值京大学生暑假的某天，我这个观光客搭上206路公交车，在京都大学前站下车。虽然说是京都大学前站，也确实看到京大的校园，但围墙让我搞不清楚正门究竟在何方，走着走着却意外发现一个小侧门上写：京都大学。
大概是时间还早的关系，或者因为正值暑假，校园内几乎没有人，但匪夷所思的是，脚踏车倒是挺多的。我漫无目的地在偌大的校园中一边散步、一边猜测着。
说到京都大学最具代表性的建筑，应该就是眼前没消失过的时计台，竣工于1925年，是由建筑科系的武田五一教授所设计。中间钟楼的外观，也成了校园里最具历史代表性的大楼，目前为京都大学的事务所办公地点。虽然有种想冲进去参观的念头，但想到它是大学的行政大楼，也就不好意思这么做了。
京都大学其实有三个校区，我无意闯入的是其中的吉田校区，在吉田山旁。说到吉田山，则不能不介绍位于山顶上一间名为茂庵的咖啡店。
从步道入口沿着森林小径上山，就会发现这栋二层楼高的木屋。进去后，先是通往二楼的木阶梯，再往内则是等候室。由于来到茂庵的时间刚好是周末，虽然突然下起了倾盆大雨，还是有不少像我一样慕名而来的游客。在足足等了六个号码牌后才轮到我，正好我也是当天最后一名客人。
点杯抹茶后，没想到刚才下得很急的那场雨居然停了，正对着窗外的位置，刚好能见到乌云散去时京都市区的模样，有种被大雨清洗过后的新鲜感，通过窗户可清楚地感受到。身处温暖的室内，手紧握温热的抹茶，原本来时在森林中差点迷路，又接连遇到下起大雨的惊慌，瞬间被眼前的幸福感给掩盖了。
由于是最后一名客人，抵达茂庵时也将近打烊的时间，喝完了抹茶，便赶着在天黑之前下山。没想到在走出门的刹那间，“哗哗哗”又下起大雨，“今天真是倒霉透了。”忍不住地在心里咒骂一顿。
就在天空边打雷边下大雨的情况，独自一人走在森林步道里，头也不回地一路冲下山去，“下回铁定要找个晴天，悠闲地再访茂庵。”心中打定了主意。
附近的好店：进进堂（进々堂）
在京都最常见的进进堂，应该是有着红色招牌的面包餐饮连锁店，火车站有一间分店，除了售卖面包，有的分店还提供简餐。吃过一次，对此处面包无限供应的服务印象深刻，因为服务人员会主动拿着店内的各种口味切片面包，不厌其烦地询问客人还要不要品尝看看。每回到京都，都会想去进进堂买份面包当早餐吃。不过，位于京都大学北门口的进进堂，风格可是和面包连锁店截然不同。
位于昭和时期建立的西洋建筑物中的进进堂，在陈旧的建筑及摆设中，散发一种气质。那种氛围就像是延续很久以前京大学生及教授所留下独特的空气感，想象同学们在交谈着，也许是报告，或作业，书香伴随咖啡香，与音乐搭配成让人安心的环境。
当然，我最喜欢的则是每个角落的大桌子，就像是图书馆内才会出现的木桌及长椅。进进堂努力让店内维持古老的风貌，不随时代或环境的变化而有所改变，或许只有在京都才能找到这么执著的咖啡店吧！
等溪谷的清凉因子：等力溪谷与鞍马贵船
等等力溪谷
Info等等力溪谷
网址：http：//home.catv.ne.jp/dd/ohmura/
交通信息：东急大井町线等等力站徒步三分钟
等等力溪谷是个很奇妙的地方，位于东京市区内，属于环境保护计划的一环，不仅是昆虫鸟类保育区，也是周围居民的休闲去处。
一早，我为了一睹城市里的溪谷，坐地下铁在中目黑换车。大概是因为和上班的人潮相反而行，车上的人群渐渐减少，直到在等等力下车，电车的车厢内不再拥挤。我站在等等力车站的月台上，细看这个生活感十足的等等力。
为什么具生活感呢？首先，等等力的房舍大多是二三层楼，虽然下町一些地方的房子也都是矮房，但这里的屋舍并没有那么老旧，不像下町散发着江户气息。再者，街上走动的行人，几乎都是提环保袋的太太，有的拎着许多蔬果，像是刚从超市回来，很少像我这样手拿相机来观光的。在这里完全嗅不到观光味，闲静的氛围让人不觉得有什么特殊的景点。但是一旦从车站月台左转、过了平交道，就会发现引导前往等等力溪谷的指标。
从车站到溪谷入口不用五分钟，感觉好像忽然之间穿越了任意门，从城市走到深山一样。大概是平日的关系，别说是游客，就连路过的行人踪影都很少见到，再加上阴雨绵绵的天气，我站在桥上往溪谷看去，犹豫着该不该下去到溪谷的步道走走。这时，一位路人撑着伞快速地从我眼前往阶梯走下去，仿佛牵引了我内心的勇气，“好吧，那就走吧！”我打开雨伞，尾随在他身后。
等等力溪谷步道主要是沿着溪水而建，虽然下小雨，但不致有溪水暴涨的疑虑，因为水位离岸边还有好一大段的距离。唯一该担心的是步道相当湿滑，走起来得小心翼翼。因为沿路只有我一人独行，方才那位带头的仁兄早已不见踪影，步伐也就放得更缓慢。
这里是由谷泽川的支川顺流而下所形成，沿着溪水的是包覆整个等等力溪谷，让视野充满绿意的高大树木，夏天散步别有一番惬意。有趣的是，步道不仅连接溪谷公园的不动尊王、不动瀑布、儿童游园等景点，走着走着，还会相连到溪谷一旁的咖啡厅。
走到不动尊王时也累了，刚好有一间名为雪月花的茶亭位于入口阶梯处。到访时，正好有二位媒体记者在采访雪月花老板娘，即便如此，老板娘看到我的身影，马上先来招呼。
我买了瓶弹珠汽水，坐在铺着红色毛毯的长椅上，听一旁瀑布的水流声，欣赏眼前充满绿意的风景；搭配弹珠汽水的汽泡感，享受等等力溪谷公园里的清凉感，这个夏天来到等等力，感觉真消暑。
鞍马贵船
Info贵船观光
ひろ文餐厅
网址：http：//www.kibune.or.jp/
网址：http：//hirobun.co.jp/
流水面价格：1，200日元
坐隧道般的森林，来到位于京都北方的鞍马站。
鞍马的景点是由鞍马寺开始，此外还有鞍马温泉，是离京都市区最近的一处温泉。从鞍马站顺着商店街走去，就能看到鞍马寺的仁王门。在鞍马寺入口支付200日元的入山费后，大家就依序于入口净手与净口，然后沿着阶梯一步一步地往高处而去。
上山电车准备离开京都市区，沿着铁路穿过一道道像是绿色步道的开始是往奥之院再接到贵船，如果以缓慢的步伐行走，大约需要两个小时，感觉好像很遥远，但因为沿途都是树荫、步道也很平整，所以走起来大致还算轻松。据说日本人虽然喜欢大自然，却也相对畏惧，凡是在郊外的步道，都会尽量铺上木栈或石阶。
这对在台湾也有登山健行习惯的我，反而占尽优势。我一个人从鞍马走到贵船，因为没预料到会走这段山路，所以脚上穿的是一双平底凉鞋。尽管脚趾不断磨擦凉鞋，却没有起任何水泡，这一点就足以说明，路况好到完全不会让人感觉疲累。
鞍马有一个代表物就是鞍马天狗，在车站可见到它的踪影。天狗被视为鞍马山中的精灵，由于鞍马山是属于山岳信仰，山内有许多修行者。
住在鞍马的天狗是属于宗教位阶最高的，因此也成了当地的代表性人物，寺院甚至将天狗造型作为签诗。
虽然一个人旅行前被千交代万交代不能独自到深山，但至少在目前看来安全上是没有问题的，加上体力不错的关系，没多久便听见车声及水流声，“已经走到贵船了呀！”心里一阵欢呼。
在贵船主要的道路旁便是清澈的溪流，也因为如此，贵船最有名的就是川床料理。于溪流上搭建木板，再铺上草席，坐在上头用餐别有一番清凉消暑之意。沿路的餐厅大都以和食料理为主，加上严选的食材及外观的雕饰，让消费的客户不仅在环境上得到享受，味觉上也大大地满足一番。
不过，贵船有另一种更有趣的料理可以尝试看看，搭配眼前溪流的美景，享受一餐流水面。流水面的吃法就是每个人在竹子搭成的水管面前，等候细面由上头随着水顺流而下，然后将它夹起，配上店里特调的日式沾酱入口。也因此在这里的每个人都会举着筷子，紧盯竹子里随时会出现的细面，一根也不打算放过，虽然用餐的气氛搞得有点紧张，但也带点游戏的意味。当看到红面线，即代表流水面已提供完毕，吃下红面线也蕴含长寿的祝福之意。
在夏天吃流水面真是一大消暑的享受，原本从市区跟随而来的闷热感，全部因为流水细面、绿意盎然的树叶、潺潺而流的溪水声一起烟消云散。
神石坂路的魅力所在：乐坂与产宁坂
神乐坂
Info神乐坂
网址：http：//www.syoutengai-web.net/kagura/
交通信息：地下铁东西线神乐坂站、饭田桥站；地下铁有乐町线、南北线饭田桥站；地下铁大江户线牛神乐坂站
节庆活动：7月22、23日ほおづき市（商家所举办的市集，位于神乐通上沙门天神社境内）；7月24、25日阿波舞大会祭典
七月造访神乐坂时，正好是阿波舞大会祭典及市集举办期间，从地铁站出来后，即可见道路两旁悬挂祭典的庆祝灯笼，还播放传统歌谣。但并不是那种从喇叭放出吵杂音乐，而是让人觉得颇符合当下热闹的气息，感觉大家都像为了祭典在做准备似的。随着这股祭典的热潮，我在街角看到相关活动的海报，决定祭典当天傍晚再来一次神乐坂，因为若宫八幡神社前有我最喜欢的夜市摊贩。
日本人在夏季总有数不清的活动，尤其是以烟火、祭典为主，摊贩也随之出炉。或许是夏天的关系，容易让人们有种想在好天气里度假的欲望，而夏季的祭典更是渲染了这样的气息，捞金鱼、吃烧烤、五彩缤纷的刨冰、穿着浴衣的日本人当这些都聚集在一起，让人忍不住地想高喊：“对呀！这才是夏天嘛。”
这样的小贩市集其实都是由神乐坂周边的商家所组成，不乏有卖烧烤的、小饰品的，就算卖的不是店里的商品，店家也会想出符合热闹气氛的摊位来吸引客人。当然也绝对少不了啤酒助兴，边走边吃，完全摆脱日本人拘谨的常态。
神乐坂指的虽然是沿着商店街那段斜坡的马路，但钻进小巷，随意走在铺着石坂的巷弄间，会发现更多有趣的地方。昔日曾是达官显贵交际应酬的花街神乐坂，后来因为许多法国人聚居，不知不觉也让这里感染些许法式风格氛围，像是法国餐厅、法国路牌，以及法国的门牌号码。一路沿着石阶步行，如果不是时时有人经过，还真会以为来到巴黎的十八区。尤其在只能容纳两个人擦身而过的石坂路，像极了那段从住宅区走上圣心堂的石阶处，恬静又带点优雅的气息在此蔓延开来。
随着一间又一间隐密的料亭出现于石坂路的那一头，感觉又像是在古都，那种日本和风的氛围，仿佛随时会见到艺伎现身。虽然神乐坂过去也是花街之一，许多商流名士出入喝酒的地方，不过伴随江户的变迁、东京现代化潮流，这样的景象已很难再现，所幸下町之所神乐坂仍保有江户的纯朴风情，一转角、一驻足中，让人感受颇深。
产宁坂
4月初赏樱的人潮，让京都所有著名的景点几乎都塞满了观光客。想要避开这些人潮，每天都得很早出门，为的只是能独自享有京都、没有喧哗时的寂静样貌。
早上七点半坐上开往清水寺方向的80路公交车，车上只有一两位学生，和另一对也拿着京都地图的日本情侣。我们都在清水道下车，头一回来到京都，完全没有路标的街头，顿时让我失去方向感，只有风吹过的无人街道，也无法寻得清水寺方向的答案。就凭着方向感走！打开地图，先过马路再说。
既然这里是清水道站，那么通往清水寺的路应该就在附近。我打量一位手拿相机的老伯，望着他镜头的方向，居然让我发现清水寺的指标，而那指标居然是镶在地上。
依循标识走上一个缓坡，我知道这是往清水寺的路没错，这里就是八坂通。因为清水寺在山坡上，所以通往清水寺的路无论是产宁坂、清水坂或五条坂都得往上坡走。
参拜过清水寺后，由清水坂往八坂神社方向去，这条坡路就叫做产宁坂，也称为三年坂，现为日本境内重要传统建筑物保护区域。它和二年坂连接着，介于京都最有名的景点区，八坂神社、圆山公园、园及清水寺之间。正因如此，观光客总是络绎不绝。
这个时间整条产宁坂上都是空荡荡的，仿佛连猫咪都不太愿意起床，只有勤劳的外来客才会选在连店家都还没开的时刻，来一探清水寺的模样。但是我反倒喜欢这种冷清的感觉，即使陶瓷店、土产店仍紧闭着门窗，走在产宁坂上欣赏京都古老的建筑，感觉也惬意得很。
当然，就石坂路来说，产宁坂不见得是最具风情的，延续着产宁坂的二年坂，或是一直到石小路，无论商店街人潮多么热络，还是会忍不住地想挤进去，渴望在充满和风情怀的巷弄中，与木屋、石坂路及舞伎变装的人们一同被京都化。或许这就是来到京都，不能错过产宁坂最好的理由吧！
乙绵延不绝的鸟居：女稻荷与伏见稻荷
乙女稻荷
日本人习惯以鸟居作为人类与神明的界地区隔，意义和大门一样，代表着神域之地的入口。我曾经在花莲丰田小区一带，见过从日据时代所遗留下来的鸟居，就和日本的神社相同。
鸟居的构造分为很多种，最常见的应该是根津神社、天满宫等神社入口处的明神鸟居。不见得都是红色，有的也只是单纯的灰色柱体，中间的额束处写上神社的名称，这就是明神鸟居。
日本鸟居规模最大的莫过于京都的伏见稻荷千本鸟居，山下绵延不绝到山顶，数量相当惊人。但是在东京，如果想见识数量较多的朱红色鸟居，绵延十几米的乙女稻荷神社便是其中一个选择。
稻荷神社为祭祀仓稻魂尊，其为谷物之神。日本早期有一半以上的农业人口时，为了祈求丰收，信徒都会在稻荷神社内涂抹红色的鸟居，写上愿望后署名。之后当地商家祈求生意兴隆时，也都会捐赠红色鸟居，一座座排列在神社旁，形成壮观的景象。
乙女稻荷神社位于根津神社境内的一隅，虽然占地不大，但从一旁入口的石阶走去，就是长约十几米的鸟居了。从正面看，会以为不过如此而已，但回头看，才发现鸟居上刻有一间间商社的名称。石阶步道上的红色鸟居绵延而去，漫步其中别有古意盎然的和风之情！
伏见稻荷
稻荷站是座小车站，从简陋的建筑就能看出端倪，所以如果要前往此地，必须仔细看时刻表，以免坐到过站不停的快车。虽说是慢车才抵达的小站，但伏见稻荷大社位于车站附近，还算是个交通方便的景点。
京都的伏见稻荷大社是日本三万个稻荷神社的本宫，此处主要是祭祀农作丰收及生意昌隆的神明。因为灵验而著名，所以从本殿开始，约有三千座千本鸟居一直延续到稻荷山顶，而且仍在不断增加中，数目之多，相当壮观。有的地方还一分为二，早晨的阳光从每座鸟居间的缝隙投射下来，气氛既神秘又充满日本传统的风情，穿梭其中就像步行于无止尽的步道上，不知道下一个重见阳光的地方在哪里？
每座千本鸟居都是各日本商社所捐献购置，如前所述，上方均刻有商社的名字。我想应该就和台湾的庙宇一样，类似添一个平安灯、祈求平安的意思，只不过这里主要的祭拜者是以公司行号代表，所以鸟居柱子上写的也都是赞助者的公司或负责人姓名。除了京都当地的公司之外，就连其它地区的商社也会远道而来祭拜。由于每座千本鸟居的设置时间不同，旧的腐蚀后，就会有新的插入，因此可以从朱红色的深浅度，清楚地看出每座鸟居经历的岁月。
此外，稻荷神社另一个代表就是狐狸。狐狸是稻荷神明的使者，所以在神社内都会发现它的踪迹。自古以来狐就被认为有灵兽的习性，因为来往灵界的关系，更让守护神社的狐石散发着浓厚的神秘感。
谷走吧！散步趣：根千与上七轩
谷根千
谷根千指的是谷中、根津、千木一带，为东京下町的代表性区域之一。充满怀旧风情的老屋、老江户的人情味，以及环绕着纯朴的人文景致。相较于东京给人日新月异的观感，谷根千一带宁静氛围的情怀充满了另一种魅力。
夏日的早晨，天气虽然阴暗，但老天没有下雨的迹象，我穿上一双好走的鞋，自JR日暮里站开始谷根千散步之旅。从日暮里站询问站长方向后，走过铁桥，加上一段石阶路，再穿越一排民房。不到五分钟，我人就在谷中墓园里了，这是我所始料未及的。
虽然从小得到的教育就是坟墓别随便去，刚接触摄影时，肉拉爸也耳提面命地交待不要在墓园里乱拍，台湾人果然还是对人、鬼的世界维持适当距离。只不过看看路上来来往往的人潮，似乎对这里有什么东西都毫不以为意，我也跟着安心起来。想说，好歹我也是外国人呀！在语言沟通不良的情况下，应该不会找上我吧？虽然那个世界的语言可能只有“呜呜”幽灵变的猫？
在墓地里遇见猫，是一种很奇妙的际遇。
我想拍猫，就是照片里那种又圆又肥的猫，而且还不时露出眯眯眼的微笑，让人不自觉地想摸摸它。但在墓地里拍照应该不是件好事吧！至少，如果拍到一些白影子，我个人是觉得不妙。
直到有只胖猫走过来靠在我脚边，像是撒娇一样，坐姿像极了卡通里一边抽烟、一边瘫坐沙发上的坏猫。此时，我脑中仿佛出现天使说：“好吧！看你这么可爱，就拍你。”
“很可爱吧？”我一边摸着猫咪的头，一边对正在喂这群猫的老伯说。“（*^$%^$%^$”，老伯回了我一句。过了十秒钟，我才意识到，老伯说它们是幽灵变的。
环顾四周，除了比我脸还大的乌鸦、吃着饲料的二三只胖猫，就只有数不尽的坟墓，气氛突然让人有种毛骨悚然的感觉。
大概是时间还早的关系，谷中墓园里几乎没什么人，也因为如此，生性胆小的我一度害怕得想回头。但是一心想要去造访德川庆喜之墓，看着路上画有德川庆喜之墓的指标，又觉得如果心怀虔诚，应该不会有不干净的东西找上我，所以硬着头皮继续走。最后终于在一个铁栅栏后方，发现了德川庆喜之墓。
德川庆喜是江户幕府最后一代将军，司马辽太郎便有一本描述德川庆喜平生的著作《最后的将军——德川庆喜》，本书后来还被NHK改编为大河剧。在知名的大河剧“笃姬”中也有提到，德川庆喜因弃军回到江户后，笃姬要他反省思过。在大政奉还之后，他成为德川家最后一任将军，也是最长命的一位。
谷中灵园里的名人不只有德川庆喜，还有许多著名的作家、政治家都长眠于此，因此吸引不少人前来墓园吊唁自己的偶像。位于十字路口的警察局也负起观光使者的责任，给了看似迷路的我一张当地的观光地图。
我拿着地图往谷中灵园三崎坂走去。
从三崎坂往千木的方向是一段缓斜坡，走来相当轻松。沿路有一长排被称为长屋的古老房舍，伴随着宁静的气氛，让我越来越怀疑自己走的是不是三崎坂？直到在一间杂货店里询问正在买东西的老婆婆，才确定没有走错路。
最适合猫咪居住的地方
三崎坂有间相当著名的咖啡店“乱步”，之所以有名大概是因为老板养了只戴眼镜的猫咪。我也因为那只猫咪可爱的照片，而被吸引进去。另一个原因则是由于出门这么久，我还没吃早餐呢！算好十点开始的营业时间，我站在门口探头往店内看，虽然不怎么有礼貌，但我已经快饿昏头了，也就不管那么多。只是挂吊门上的牌子写着“准备中”，却迟迟没有人来将它换成“营业中”，我只好失望地离开。
虽然没看到戴眼镜的猫咪，我仍打起精神，在传说中像蛇一样的巷弄里，找到一家焙果店，买了一个满是葡萄干的焙果，打算到根津神社附近找个地方坐下来吃。“对了，到售卖机买瓶饮料吧。”正在一家老旧的商店前，看着饮料售卖机打量许久，一旁的老伯说：“我也有卖果汁哦！”“果汁啊，哦呃好啊，我要买一瓶。”我回答。于是老伯走进店里拿了一瓶问：“苹果好吗？”我笑着说：“也可以啊！”就这么用100日元买瓶很迷你的果汁。
那果汁一点也不特别，可是因为店家及老板特别有趣，所以印象深刻。商店的广告牌还是很古老的招牌，感觉上头的漆都要掉光了。但后来在谷根千附近停留了一段时间，我才了解，原来这一带都是如此。
谷根千素有“最适合猫咪居住的地方”之名，从根津神社参拜完后，我便沿着来时的大概方向，一一发掘许多猫咪的店铺。或许这一带生活步调缓慢，相对地也让属性慵懒的猫咪适得其所，因而不少像是咖啡店、杂货店、饰品店等商家，都标榜着以猫咪为主题。
此处或许买不到精品服饰，却有浓厚的人文风情；没有华丽的建筑、餐厅，但有许多老铺值得细细品味，而这也是在下町散步的乐趣之一。
上七轩
Info静香咖啡馆
地址：京都市上京区今出川通千本西入ル南侧とようけ茶屋
营业时间：7：00-19：00（第二及第四个星期日定休）
网址：http：//www.toyoukeya.co.jp/shiten.htm
地址：京都市上京区今出川通御前西入纸屋川町822
营业时间：饮食11：00-15：00（星期四定休）
粟饼所泽屋
网址：http：//www.awamochi-sawaya.shop-site.jp/index.html
地址：北野天满宫前西入南侧
营业时间：9：00-17：00（每周四及每月26日定休）
ひだまり
地址：上京区五通六轩町西入ル沟前町（千本釈迦堂の东并び）
交通信息：公车站“上七轩”下车徒步
营业时间：10：00-18：00
有一次坐公交车下错站，先发现了名为“静香”的老咖啡店，柜台前一位年迈的老妇人招呼我坐下，在阳光照射的窗前，边感受温暖的冬日，边享受一杯香醇的咖啡。伴随淋上蜂蜜的松饼开始，在北野一带有着一连串的好事发生。
首先是找到京都五大花街之一的上七轩。位于京都的园甲部、宫川町、先斗町、上七轩和园东素有五大花街之名。虽然花街的繁荣气氛已不同以往，真正的舞伎也不见得在这里能寻觅得到，多数均由观光客变装扮成，但唯一不变的，是此处町家仍然维持旧时的氛围。
北野一带有不少老店，像是とようけ（toyouke）茶屋豆腐店。京都的汤豆腐相当有名，除了因为在地的好水质可以制作出美味的豆腐，以汤豆腐的料理吃法，也能吃出食材的本质。不过由于饮食习惯的关系，像我就没有慧根，在奥丹优雅庭院中享用汤豆腐时，吃不出那种着重食材的境界，因此虽然花了大把钞票，却没有得到相对等的满足感。
本以为京都的豆腐会与我绝缘，但在北野天满宫外，竟巧遇这家とようけ茶屋豆腐店。不顾外面已经排了二排的队伍，当下不知道为什么心意被如此驱使着，也默默地跟随长长的人龙排起队来。
因为是临时起意来到这间店，对于该选择哪道料理实在拿不定主意，于是请店员推荐。有点状似麻婆豆腐的とようけ，是店里的招牌之一，滑嫩的豆腐和酱汁溜进舌尖，让人忍不住一口接一口。也有可能因为等了一个多小时，我和斜对面一起进来店里的女生，几乎是以来不及细细咀嚼的速度，同时把眼前的食物快速吃完。嗯，没错，这的确是间即使得花上一二个小时等待，也值得一尝的豆腐店！我觉得。
紧邻とようけ茶屋豆腐店的泽屋粟饼所，也是我很难忘的老铺。这间创始于1682年的粟饼所，现今已经由第十二代经营，每一份粟饼都是在点餐后才现场包制，配上黄豆粉的粟饼弹牙对味、裹着红豆泥的粟饼甜而不腻，再配上一杯地道的京都抹茶，简直是完美的甜品搭配。
ひだまり
北野上七轩一带多是老旧的矮房，狭小的巷弄里更常见朴实无华的木屋。走在其中，总会有种“这世界的人去哪里了”的困惑，寂静的氛围从巷弄的这一头到另一头，被紧密地包围着。
“搞不好会被误认为是小偷。”心里面这么想，但是实际上连个路人都没有遇见。漫步于纯朴的住宅区正是我喜欢的，有种可以发掘什么的好奇感。因此，我无意间在这里发现了京都的传统房屋：町屋之中，其所经营的咖啡店，名字叫做ひだまり（hidam-ari）。
这间町屋咖啡店，从格子窗、门口的暖帘就能感受到浓厚的日本风。里面的位置并不多，在和室的木板上，一共五张桌子而已，晚了一步的我，得在门口稍候。幸好，大部分的客人知道外头还有人在等待，用完餐也不多耽搁，立刻结账让下一位客人享受ひだまり的空间及美食。不过大概是因为平日的关系，轮到我时，客人几乎已经走光，剩下我一个人在店里慢慢享受午餐。
和町屋一致的隔间，在ひだまり后方有一个小小的庭院，里面铺满了碎石，还有一座小小的水池。座位的两旁是陈旧的木架，上面放着一些手工艺品。灯光微暗，但也因此可以从格子窗清楚地看见外面行人来往。
ひだまり最值得推荐的饮料，我觉得莫过于店里同名的“ひだまりミルクセーキ”（hidamari milk seiki），是依季节有着不同口味的特制水果奶昔。店里无论点什么饮料，都会搭配小饼干。在这种像是祖母家怀旧氛围的餐厅用餐，真是再幸福不过了。
巢城市角落：鸭与白川南通
巢鸭、下町生活及平民定食
Info巢鸭地藏通商店街
网址：http：//www.sugamo.or.jp/
交通信息：JR山手线巢鸭站徒步三分钟
下町是指过去在江户城周围衍生出的繁华住宅区、市集。下町不代表老街，只是现今下町所表现出的人情味、老旧的住宅密集、平民的商店街等，让人有种怀旧的印象而已。巢鸭便是东京下町其中的一个角落。“巢鸭，老年人的原宿。”头一回听到有关巢鸭是如此描述的。这里之所以受到老年人的喜爱，是因为沿着巢鸭地藏通的这条街，售卖不少针对年长的欧巴桑与欧吉桑样式的服饰、包包、帽子等，像台湾的早市一样，商店街两旁的店家一早就开始营业。
逛累了，还有铜锣烧、煎饼和子等零食店铺供人休息、补充体力。
我虽然还不到欧巴桑的年纪，但对于老旧的矮房、狭小的巷弄，如此下町的风格却相当喜爱。此外，这里也有卖地藏小童玩偶的饰品店，吸引不少人入内，我便是其中之一。这么说来，“巢鸭，是个可以悠闲边吃、边逛的好地方”，我是如此想的。
巢鸭有一项相当著名的特产，就是红内裤。因为红内裤有能带来好运气的传说，所以在台湾春节过年时，大家都想买一件来沾沾喜气。没想到日本人也信这一套，在巢鸭不少商店的商品车上，就放了各种款式的红内裤，而店里播放的广告影片，不是别的，正是电视节目介绍巢鸭红内裤的相关报导。
在地藏通的散步之旅接近尾声时，刚好经过一间平民定食店：ときわ（tokiwa）食堂。外面的料理样本看起来很丰盛，价格便宜，而且是我最喜欢的米食，于是放弃原先计划的高价鳗鱼饭，走进店里点了一份须等待二十分钟的烧鱼定食。
原本还不到十二点钟时，店内的空位就已经快坐满。十二点一到，客人陆陆续续进来用餐，没多久即客满，外头也有人开始排队。因为提早踏进这间食堂，我成了幸运的家伙，吃着鲜嫩的鱼肉，以及味道恰到好处的渍物。在连扒了好几口饭后，我又开始得意途中能找到一家如此美味的食堂。
充满诗意的白川南通
Info白川南通
交通信息：京阪电车四条站徒步三分钟、公交车园站徒步三分钟
一般到京都走访，许多人都会推荐园附近、充满京都风情的花见小路。无论是白天或夜晚，总有许多观光客在这里等候穿着和服、打扮美丽的舞伎。街道的两旁林立许多昂贵的料亭及餐厅，无论美不美味，暖帘内的神秘感仍吸引不少人进入消费。
关于园，除了石小路的小巷风情，白川南通是另一个我最喜欢的京都角落。夏天沿着白川的石坂路散步，在穿过北白川的石桥后，即可见两旁的柳树垂挂长长的枝柳，随风摇曳，风景如诗如画。
从白川南通的巽桥一直到绳手通地区，仍保有传统的日式建筑，这一带的老房屋目前为园新桥传统的建造物群保存地区。千本格子的茶屋、旅馆与餐厅仍于古老的建筑里继续营业，在竹帘背后的屋内，多了点神秘感，少了点喧闹，因此在这里散步格外能得到心灵的平静及恬适。
在巽桥前的枝垂樱树下，是园歌人吉井勇为了表达对园的喜爱而写在石碑上的简短歌碑。随着白川的流水潺潺、两旁充满风情的茶屋，对于白川南通的美景，似乎才与我心中最初所描绘的园景象相符。